Абиссинский колодец своими руками: все про самостоятельное устройство скважины иглы

Где возможно строительство

Устраивать такой колодец необходимо на участках, где водоносный пласт находится в пределах 4 – 8 м глубины или в местах, где до 15 метров есть достаточное давление в водоносном слое, которое сможет поднять воду на глубину 7 — 8 метров. Если вода из пласта поднимается немного ниже 8 м, то можно просто установить насос, заглубив его в грунт.

Основная часть абиссинского колодца – перфорированная труба с головкой (наконечником-клином), и фильтром. Наконечник должен быть по диаметру больше на 20-30 мм. Желательно изготовить фильтр из металла, такого же, как и материал из которого изготовлена труба: это снизит уровень электрохимической коррозии. Сверлят в трубе отверстия 6 — 8 мм диаметром по длине трубы на 0,6–0,8 м. На этом участке трубы наматывают с зазором 1–2 мм проволоку для свободного прохода воды. После намотки проволоку припаивают к трубе в нескольких местах и по концам проволоки. После чего с помощью пайки закрепляют сетку полотняного плетения из цветного металла или нержавейки.

Для углубления труб применяют различные устройства, однако лучше предварительно вырыть яму 0,5-1,5 м, после чего пробурить скважину на 1-1.5 м. Первую трубу с закрепленным фильтром и наконечником вставляют в скважину, выравнивают ее по вертикали и вокруг утрамбовывают грунтом, чтобы труба не сдвинулась при забивании.

Часто для углубления труб используют копр, но можно использовать и другие приспособления. Углубление трубы колодца металлическим прутом диаметром 16-22 мм, вставленном в трубу, состоит в поднимании прута на 1 м высотой и нанесении резких, вертикальных ударов по наконечнику. В результате практически вся нагрузка приходится на наконечник. Можно удлинять прут по мере углубления скважины, а можно закрепить гибкий трос в верхней части металлического прута. Этот способ называют ударно-канатным.

Технология углубления труб для абиссинского колодца следующая: необходимо использовать бабку весом 25–30 кг, это приспособление поднимают за ручки вверх и резко опускают, ударная нагрузка должна приходиться на насадку, закрепленную на трубе-подбабок. При углублении скважины, насадку перемещают вверх по трубе и, если потребуется, навинчивают очередную трубу.

Если неизвестна глубина водоносного слоя, то когда труба будет забита на 4 — 5 м, периодически проверяют, не появилась ли вода. Если у вас тонкий водоносный пласт и неизвестно на какой глубине он находится, то можно забить трубу ниже и не получить воду.

Если абиссинский колодец устанавливать в глинистых грунтах, то может сильно загрязниться сетка фильтра, и можно не понять, что попали на водоносный слой. В этом случае лучше не торопиться и при появлении даже минимального количества воды в скважине нужно прокачивать, а если есть можно, то промывать фильтр, проходя каждые 0,5 м. Для этого используют электронасос, в трубу вставляют шланг и промывают сетку чистой водой.

Для подъема воды используют электрический самовсасывающий насос. Еще можно использовать поршневой насос. После монтажа насоса и прокачки скважины вокруг трубы устраивают глиняный замок и делают отмостку из бетона. Время, необходимое на устройство абиссинского трубчатого колодца, составляет около 5-10 часов, и в большинстве случаев зависит от характера грунта и глубины расположения водоносного пласта.

Абиссинский колодец будет служить 10-30 лет, срок зависит от водоносного пласта, качества выполнения работ и от использованного материала. Воду можно качать непрерывно из скважины несколько часов, производительность колодца обычно составляет 1-3 м куб. воды в час.

Абиссинская скважина своими руками

Особенностью конструкции является то, что водонапорная труба имеет небольшой диаметр и является одновременно обсадной и эксплуатационной.

Типовая схема устройства

Забойная скважина состоит:

Типовая схема обустройства абиссинской скважины.

  • из насоса (располагается на поверхности);
  • из ствола;
  • из фильтра;
  • из наконечника (находится в воде).

Для устройства скважины можно детали сделать самостоятельно или заказать их изготовление. Понадобятся:

  • стальные бесшовные трубы с толстыми стенками, толщина ствола не оказывает влияния на приток воды, но конструкцию большого диаметра труднее забивать;
  • наконечник длиной 10 см.

Наконечник — это металлическая игла абиссинского колодца, пробивающая почву. Его диаметр в самой широкой части должен быть на 2-3 см больше наружного диаметра ствола и фильтра, это необходимо для уменьшения их трения о грунт. Наконечник может иметь форму конуса или пирамиды. Его вытачивают из стали на токарном станке. Сварные конструкции не используют — они не выдержат нагрузки.

Особенности изготовления ствола

Ствол скважины состоит из металлических труб длиной 1,2-1,5 м и одного отрезка длиной 1 м, который полностью уйдет в водоносный слой, на его конце находится наконечник. Лучший вариант — бесшовные стальные водогазопроводные изделия с наружным диаметром 25-40 мм. На их концах делают по 7 витков резьбы, она должна быть качественной, чтобы выдержать забивку ствола.

Способы :

  • забивание штангой — небольшим металлическим прутом;
  • кувалдой или бабкой;
  • .

Особенности изготовления ствола.

При забивании труб лучше пользоваться бабкой, т.к. ее поверхность позволяет центрировать удар и избежать перекосов. Ствол колодца делают в такой последовательности:

  1. Снимают 20-30 см дерна и бурят скважину диаметром 15-20 см на глубину 1 м или роют шахту той же глубины сечением 0,7х0,7 м.
  2. Над скважиной устанавливают треногу без настила, т.к. длина забиваемых фрагментов небольшая, и крепят над ней груз весом 25-30 кг (бабку).
  3. В центре скважины ставят трубу с фильтром, обеспечив ее устойчивость, и вбивают ударами падающей бабки.
  4. Ствол наращивают, прикручивая отрезки резьбовой муфтой. Для прочности соединения в резьбу укладывают сантехническую паклю.

Если фрагмент вбивается с трудом, в него заливают воду и останавливают работу примерно на 1 час, пока она не впитается в землю. Но, если почва слишком твердая, применяют предварительное бурение скважины и опускают ствол в нее. Метод уменьшает опасность деформирования соединений.

Убедиться, что игла достигла водоносного слоя, можно такими способами:

  • в ствол опускают небольшую трубку, при соприкосновении ее с водой будет слышен хлопок;
  • подливают в ствол воду, она будет уходить быстро, если игла находится в жидкости.

Усовершенствование допотопного фильтра

При качественном процеживании не будет происходить забивания скважины в любых типах грунтов, даже в глине, она прослужит дольше с высокой производительностью. Хороший фильтр должен быть максимально пористым. Его можно сделать своими руками, взяв за основу оцинкованную трубу длиной 60 см, толщиной 3 мм и внутренним диаметром 25 мм. На каждой стороне сверлят отверстия диаметром 1-1,5 см с шагом 3-4 см. Всего необходимо 40-60 отверстий.

Чтобы улучшить качество воды, устройство совершенствуют:

Дополнительный фильтр.

  1. Участок с отверстиями обматывают нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм, делая расстояние между витками 4 мм.
  2. Сверху плотно покрывают слоем нержавеющей сетки галунного плетения, которая не пропускает мелкие частицы песка и глины. Прикрепляют ее хомутами или приваривают припоем без добавления свинца.

Модернизация увеличивает срок службы системы в 2-3 раза.

Сам процесс проходит в несколько этапов

1

УСТАНОВКА

Буровой снаряд Нортона устанавливают строго вертикально в то место на дне колодца, где вы решили сделать скважину. Если колодец пересох, предварительно выкапывают небольшой приямок.

2

ЗАБИВАЕМ

Труба забивается в грунт чаще всего с помощью бабы. Для этого в забитый буровой снаряд вставляется первый отрезок трубы. На него надевают подбабок, затем бабу и хомут. Трос продевается в шкивы, с его помощью бабу поднимают и резко опускают вниз, постепенно углубляя буровую колонну в грунт.

3

БУРОВАЯ КОЛОННА

Постепенно наращиваете буровую колонну новыми отрезками труб. Рекомендуется нарезать их длиной 1-2 метра. На них переставляют подбабок, бабу и хомут, продолжая забивание. Следите, чтобы соединения между трубами были герметичными. Герметичности можно добиться с помощью резьбовых соединений с уплотнителями или скрепляя трубы муфтами.

4

ПРОБУЕМ ВОДУ

Чтобы проверить, достигли ли вы водоносного слоя, используйте манерку. Так называется кусок трубы меньшего диаметра, чем скважина, с заваренным или загнутым концом. С виду он похож на маленькое ведёрко. Манерку на тросе опускают вниз, а затем проверяют, зачерпнула ли она воду.

Особенности конструкции и способы изготовления иглофильтра

Иглофильтр можно изготовить из различных материалов. Чаще всего используют стальную трубу диаметром 50-60 мм, оснащенную коническим заостренным наконечником. В случае применения трубы большего диаметра для обустройства скважины подачу воды на участок можно обеспечить с помощью пластиковой трубы, которую размещают внутри стальной.

Экономически целесообразно применить оцинкованную толстостенную трубу в виде отрезков длиной 1,5 -2 м. Для удобства монтажа устройства на обоих торцах трубы нарезают резьбу, что позволяет наращивать длину погружаемого устройства при глубоком залегании водоносного слоя.

На один из концов трубы навинчивают заострённый наконечник, изготовленный из болванки диаметром на 20-30 мм больше, чем диаметр трубы, что облегчит погружение всей трубы в грунт. Для надежности крепления наконечник приваривают к торцу трубы.

Заостренную коническую часть наконечника можно закалить и провести низкий отпуск для повышения ударной прочности. Верхнюю часть наконечника не следует закаливать, во избежание хрупкого разрушения в процессе забивания иглофильтра ударами штанги. Для получения хорошего эффекта термообработки наконечник следует изготовить из среднеуглеродистой хромистой стали.

Варианты сооружения

Шнековая установка

Чтобы работа шла, как по маслу, нужно выбрать способ монтажа. Их 3.

  • Способ № 1 «Забивание штангой». Роль штанги играет прут из металла. Им наносятся удары по наконечнику.
  • Способ № 2 «Забивание бабкой». Роль «бабки» исполняет тяжёлый груз с отверстием внутри. Им наносятся удары по обжимной муфте, которая фиксируется клиньями на трубе.
  • Способ № 3 «Шнековое бурение». Оптимальный вариант. Используется компактная буровая установка.

Если предпочли третьему варианту первый или второй способ, следует крайне аккуратно забивать иглу, поскольку она может напороться на камень и разрушиться.

Место для бурения скважины-иглы

  1. В первую очередь нужно выяснить, как глубоко на вашем участке находятся водоносные горизонты. «Абиссинская» технология позволяет бурить неглубокие скважины, 10-15 метров. Поэтому, если вода в вашем районе залегает ниже, чем на 15 метров, выберите другой вид колодца.
  2. Узнать о глубине залегания водных пластов возможно, изучая геодезические карты. Поможет и общение с соседями, владельцами скважин и колодцев.
  3. Затем оцените почву, и в зависимости от её состава, решайте, делать ли скважину самостоятельно или прибегать к услугам мастеров-бурильщиков.

Где не рекомендуется бурить скважину-иглу

  • На холмах и склонах (из-за риска оползней)
  • Ближе, чем в 1 километре от кладбищ, скотомогильников итп
  • Ближе чем 15 метров от жилого дома, сарая и других построек, (грунт может дать усадку)
  • Ближе, чем в 30 метрах от выгребной ямы
  • Ближе, чем в 3 км от заводов, отстойников и химического производства

Если ваш старый колодец находится в опасной зоне, лучше забросить его и пробурить другой источник воды.

Пошаговая инструкция

Устройство абиссинского колодца своими руками представляет собой ряд последовательных действий. Перечислим их:

  1. Выбор места для скважины.
  2. Выемка одного кубического метра почвы на месте будущего колодца и установка там одного бетонного кольца.
  3. Последующие 1,5-3 метра проходят при помощи садового бура с дополнительными штангами, что позволяет пройти наиболее трудные глинистые слои грунта и погрузиться в мягкий горизонт, состоящий из песка.
  4. Погружение первой трубы с наконечником-иглой, длина трубы не должна быть меньше 3-4 метров. После погружения следует отрегулировать отвесное положение при помощи вертикального уровня.
  5. Над трубой создают копр и подбирают тяжелый слиток металла (бабку), весом более 30 кг. Она надевается на торец трубы, и начинается забивное бурение.
  6. К каждому свободному торцу трубы при помощи муфты прикрепляют следующую и погружают до тех пор, пока из трубы не польется вода.
  7. Верховодка откачивается особой помпой, нечувствительной к присутствию песчаных и глиняных примесей в воде. Затем шланг опускают в полость трубы и откачивают воду оттуда. Труба подсоединяется к насосу, предназначенному для абиссинской скважины. Этот агрегат создает внизу трубопровода разрежение, способствующее подъему воды под напором, достаточным для транспортировки воды к потребителю.
  8. Проводятся монтажные работы по вводу водопроводной трубы от насоса в дом. Для этого отрывают траншею с учетом промерзания грунта и помещают туда водопровод.
  9. Вокруг бетонного кольца бетонируется площадка. Это необходимо для предупреждения подтопления скважины осадками и грунтовыми водами, а также для защиты от низких температур.
  10. Поверх кольца укладывают бетонную крышку с отверстием для люка и затем устанавливают сам люк.

Моя скважина игла или абиссинский колодец существует уже более 3-х лет и ее работа не вызывает нареканий. Решение забивать трубу в землю пришло не сразу – успешный опыт соседей, имеющих такую скважину, помог преодолеть все сомнения. О своем решении я до сих пор не жалею.

Александр

Причиной, побудившей меня устроить такой колодец на своем участке стало желание экспериментировать. Первый опыт был неудачен – забивать трубы оказалось непростым делом. Разбив оголовок трубы и допустив отклонение трубы от вертикального положения, я так и не смог вынуть ее на поверхность. В итоге игла для абиссинского колодца так и осталась на глубине 3 метров в земле. Решено было привлечь специалистов, и вот уже второй год мы пользуемся водой превосходного качества из нашего колодца.

Михаил

Отзывы об абиссинском колодце дают основание рекомендовать его к устройству для обеспечения водоснабжения частных домом и дач. Дешевизна оборудования и низкие трудозатраты делают такую скважину доступной для каждого частного застройщика. Отдав предпочтение именно скважине-игле, можно быть уверенным в получении вкусной и чистой воды для всей семьи за доступную цену.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

  1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
  2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
  3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Бурение

Этот способ используется часто для прохождения грунта до плывуна, как называют насыщенный водой песчаный слой, который из-за своей рыхлости может осыпаться сразу после продвижения в нем бура. Чтобы избежать этого, бурение скважины совмещают с погружением обсадной трубы.

Буры для производства абассинской скважины иглы можно сварить в домашней мастерской. Оптимально использовать две модификации:

  • рамочный бур, представляющий собой П-образную конструкцию, и использующийся для прохождения плотного глинистого слоя,
  • рамочный бур с цилиндром, который установлен внутри рамки и служит для сбора и последующей эвакуации грунта из канала.

Технология бурения достаточно проста – прохождение слоев грунта осуществляется последовательно, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. На этапе бурения буром с цилиндром лучше использовать лебедку (покупную или собранную самостоятельно из стартера и троса, оснащенных ограничительными шайбами и установленных на подставку). Такое приспособление позволит легко извлекать из канала бур, штанги и скопившийся в цилиндре грунт, которые в сумме дают немалый вес.

Забивка бабкой с подбабком

Подбабком называют конусообразный элемент, закрепленный на штанге с помощью упорной шайбы. Несложная конструкция позволяет достичь максимальной эффективности.

Скользящая по штанге бабка, падая после подъема, отдает подбабку энергию, благодаря чему штанга входит в грунт. Для того чтобы избежать разрушений, конус подбабка должен быть изготовлен из более прочного материала, чем бабка. Упорная шайба не дает конусу слететь со штанги даже при очень сильных ударах. Напротив, в это время он «садится» еще прочнее.

Забивка бабкой с заглушкой

Для реализации этого способа используют не скользящую по штанге, а торцевую бабку. Для защиты резьбы штанги в верхней части устанавливается заглушка. Рекомендуется использовать бабки от 30 кг и более.

Забивка штангой

Оборудование для забивки штангой – шестигранные пруты, диаметр которых позволяет поместить их в колонну. Каждый из них снабжается резьбой для наращивания длины (внутренней с одной стороны и наружной с другой). Для надежности крепления длина участков с резьбой должна быть не менее 2 см. Процесс забивания обсадной трубы, погруженной в пробуренную скважину, заключается в бросании прута в полость штанги.

Подготовка необходимых материалов

Комплект рабочего оборудования, также, как и устройство абиссинской скважины весьма просты. Для работы понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

  • Стальные трубы диаметром 1-1,5 дюйма и длиной в 1,5 – 2 м каждая. Нижняя труба, которая будет забиваться первой, должна быть проперфорирована – через неё будет поступать вода внутрь скважины.
  • Сетчатый фильтр, надеваемый поверх перфорированной трубы.
  • Соединительные резьбовые муфты для труб соответствующего диаметра.
  • Игла для скважины. Представляет собой конусообразный металлический наконечник и предназначен для облегчения заглубления трубы. Игла для абиссинского колодца должна быть несколько шире, чем диаметр труб. Это позволит уменьшить их трение о грунт при забивке.
  • Стальной подвесной молот-копр или массивная стальная «баба». Внутри такой ударный инструмент должен иметь отверстие, несколько большее диаметра трубы. Это позволит при опускании копра центрировать удар.
  • Забивной наконечник, надеваемый на верхушку трубы. Изготавливается из твёрдых видов стальных сплавов и служит для предотвращения сплющивания верхней части трубы при ударе забивного копра.

Забивное оборудование может устанавливаться на специальную конструкцию-треногу, на вершине которой закрепляются блоки. Через блоки перекидываются тросу, за которые производится подъём копра на высоту. Также возможно использование для забивания ручного метода — обычной кувалды, или металлической бабы с двумя руками. На концы труб накручивается резьба для соединения их при помощи муфт. При работе, на верхнюю часть забиваемой трубы навинчивается забивной наконечник.

Выбор места под скважину

Прежде всего, работа имеет смысл, если в месте заложения скважины грунт сравнительно мягкий. Если же в толще пробиваемой земли попадётся слой скальной породы или спрессованной глины, то работу придётся оставить и попытать счастья в другом месте.

Также немаловажно знать примерное расстояние от поверхности до верхних водоносных слоёв. Наиболее эффективен абиссинский колодец глубиной 5-8м

Большая глубина сделает проблематичной закачку воды при помощи ручного насоса или большинства насосных станций. Определить наиболее близкое расположение воды к поверхности участка можно по произрастающим травам и деревьям. Отдельные растения любят увлажнённую почву, другие – более засушливую.

Определить примерное расстояние до воды таким способом можно при помощи нижеприведённой таблицы:

Название растенияЗалегание воды под поверхностью, м
РогозМенее 1 м
Камыш и осока0 – 2 м
Чёрный тополь0,5 – 3 м
Люцерна1,5 — 2
Полынь2 – 10 м
Солодка1,5 – 5 м
Ель2 – 8 м

Если на вашем участке в «диком» состоянии растут такие травы и деревья, то шансы на успех при устройстве абиссинской скважины можно оценить как очень высокие.

Другой старинный способ поиска воды – при помощи лозы. Конечно, в средней полосе России найти виноградную лозу довольно проблематично, но её с успехом заменяют две медные проволоки длиной 15-20 см, согнутые под прямим углом каждая. Держа в расслабленных руках эти проволочки параллельно друг к другу, обойдите участок. Там, где вода подходит к поверхности наиболее близко, проволочки должны будут скреститься.

Обустройство

Для подачи воды из абиссинской скважины наверх используют либо ручной насос, либо электрическое насосное оборудование. Ручные насосы монтируются поверх самой верхней трубы, выходящей наружу. Электрические насосные станции следует размещать в заглублённых и утеплённых кессонах. Это связано с тем, что подобное оборудование может функционировать только при плюсовых температурах. Замерзание воды внутри поверхностного насоса приведёт к его выходу из строя.

Кессоны представляют собой бетонные колодцы, на дне которых расположена сама скважина. Глубину кессона рекомендуется делать ниже глубины зимнего промерзания грунта. Для разных регионов страны данный показатель различен: для южных причерноморских районов – порядка 0,5м, для средней полосы России – 0,8-1,2м, для Сибири – 2-3м.

Абиссинская скважина в колодце подключается к насосному устройству при помощи шланга, опущенного внутрь труб. Дно кессона следует забетонировать с таким расчетом, чтобы уклон был от скважины к краям колодца. Иногда во избежание аварийного затопления кессона с насосной станцией его оборудуют дренажным водоотводом.

В этом случае уклон заливного пола следует делать в сторону дренажного отверстия. Выбирая насосное оборудование нужно руководствоваться дебетовыми показателями скважины, то есть её производительностью. Если установить чересчур мощный насос, он сможет быстро осушить скважину, и, в итоге, сгорит.

Плюсы абиссинской скважины

– бурится очень быстро — за несколько часов или один рабочий день;
– стоит недорого — до 15–20 тыс. руб.;
– дает чистую воду;
– может проработать десятилетия;
– несложно сделать самостоятельно;
– проста в обслуживании.

Василий Захаров:

— Абиссинские скважины не требуют обслуживания, если сделаны из правильно подобранных материалов — обсадной трубы и фильтра с соответствующими ячейками пропускной способности песчинок. Технологии для обустройства абиссинских скважин в последнее время очень продвинулись. Уже никто не забивает металлическую иглу кувалдой с намотанным на нее тюлем от занавесок. Бурильщики артезианских скважин часто говорят, что абиссинские могут заиливаться — но это, скорее, миф, который используется в целях конкуренции.

Что такое абиссинский колодец

Возникновение абиссинского колодца имеет спорную историю, по одной из версий, такие источники воды использовали англичане во времена колониальных завоеваний в Северной Америке, а именно в Абиссинии (от чего и пошло название), сейчас это Эфиопия.

Как и любое другое удачное изобретение, абиссинская скважина получала распространение во всем мире. По другой версии, изобрел колодец такой конструкции американец (Нортон) в 19 веке.

Абиссинский колодец известен под разными названиями, например, абиссинская скважина на воду, скважина игла, абиссинский трубчатый колодец, скважина на песок, забивная скважина.

Абиссинским считается колодец, пробуренный особым методом. Представляет собой трубу малого диаметра (дюйм-полтора) длиной 10-20 метров, забитую в землю. Поднятие воды осуществляется вакуумным способом, посредством ручного или электрического насоса.

Питьевая вода из абиссинской скважины добывается из поверхностных водоносных слоев, наполняемых за счет осадков, минеральный состав которых благоприятен для организма человека (мало марганца, солей железа и тд).

Проходя через грунт и песок, вода фильтруется от вредных примесей. Считается, что вода из абиссинского колодца лучше, чем из глубинной скважины.

Как прокачать готовую скважину

Процесс прокачки скважины заключается в следующем:

  • Устанавливается обратный клапан.
  • Ставится насосная станция. Нужно следить за герметичностью всей конструкции.
  • В наносную станцию заливается вода.
  • Кусок шланга подсоединяется к выходу.
  • Насос запускается. Первоначально из скважины будет идти воздух, а затем мутная вода.
  • После этого появится чистая вода. В ее качестве можно убедиться после проведения анализов(см.Анализ воды: виды и методы проведения) или простого кипячения.

Как добывается вода на даче с помощью скважинной иглы подробно можно увидеть на видео. В этой статье предложены краткие сведения об этапах сооружения устройства.

Какие геологические условия нужны для устройства колодца

Абиссинский колодец — неглубокая скважина, в которую устанавливается ручной насос. С его помощью вода качается из водоносного песчаного слоя.
Такое сооружение от обычного колодца отличается наличием очень чистой воды. Его не засоряет пыль, грязь, стоки и верховодка.
Перед тем как приступить к реализации задуманного, необходимо познакомиться с геологией своего района. Обычно, об этом могут рассказать соседи, давно владеющие участками поблизости.
Они в курсе, где расположены слои грунта и какая глубина залегания водоносных слоев.

–>

Схема расположения абиссинского колодца

Требования к грунту для устройства колодца:

  • Водоносный слой, для которого будет сооружаться колодец, должен содержать среднезернистый песок или смесь щебенки и песка. Такой грунт хорошо пропускает воду, ее легко будет откачивать.
  • Условие для вышерасположенных слоев — только их проходимость. В противном случае понадобится специальное оборудование.

Какие преимущества такого водоснабжения

Преимущества абиссинского колодца:

  • Простота и дешевизна конструкции.
  • Не требуется много места для его обустройства: сооружение не нарушает композицию ландшафта.
  • Нет необходимости использовать технику, не нужны подъездные пути для её доставки на участок.
  • Насос можно установить на участке или в помещении.
  • На проведение работ понадобится не больше 10 часов, что зависит от твердости грунта и глубины залегания водоноса.
  • Заиливание предотвращает качественный фильтр для скважины, что позволяет эксплуатировать сооружение длительное время.
  • С поверхности земли в устройство не попадают загрязнения.
  • Качество воды из такого колодца аналогично родниковой.
  • Скважина на воду игла обеспечивает постоянную подачу объёма воды. Ее хватит на полив участка, для домашних нужд: для среднего колодца дебет составляет от 0,5 до 3 куб.м/час.
  • Устройство легко демонтируется и устанавливается в другом месте.
  • Такие колодцы мельче, чем традиционные скважины на песок, что уменьшает вероятность попадания в сооружения растворенного железа. Что исключает потребность в установке фильтров, цена которых не маленькая.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий