4 способа соединить алюминиевые провода

Метод пайки

Одним из самых надежных методов соединения считается пайка алюминиевых проводов. Кроме надежности, эта технология более проста чем, например, сварка. Однако спаять алюминиевые провода не так просто как медные. Причина этого – уникальная способность алюминия практически мгновенно окисляться на воздухе, образуя пленку, которая и мешает нормальному нанесению припоя.

Поэтому процесс пайки алюминия достаточно трудоемок и требует определенных знаний и навыков. Чтобы выполнить соединение алюминиевых жил между собой при помощи пайки применяется механический способ удаления окисла и одновременное нанесение на очищенные участки паяльной кислоты. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Технология выполнения пайки

Как правило, электрическая разводка в квартире выполнена одножильным проводом. Именно этот вариант мы и будем рассматривать. Итак, чтобы спаять два алюминиевых провода между собой, нужно придерживаться следующей инструкции:

Жилы зачищаются от изоляции примерно на 4–5 см

Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить металл; Затем оголенные концы обрабатываются мелкой наждачной бумагой и скручиваются между собой При этом важно, чтобы провода обвивали друг друга. Наматывания одной жилы на другую лучше избегать: такое соединение будет некачественным, пропаять его не удастся; Полученная скрутка еще раз обрабатывается наждачной бумагой, после чего на нее наносится немного паяльной кислоты Это агрессивное вещество не дает вновь образовываться пленке окислов; Затем канавки скрутки аккуратно заполняются расплавленным припоем

Благодаря кислоте, припой хорошо схватывается с алюминием; На конце скрутки обычно делают небольшое утолщение из припоя, чтобы концы не цеплялись при монтаже

Благодаря кислоте, припой хорошо схватывается с алюминием; На конце скрутки обычно делают небольшое утолщение из припоя, чтобы концы не цеплялись при монтаже.

После того как соединение выполнено, рабочую поверхность проводов нужно обработать щелочью и промыть водой, чтобы удалить остатки кислоты. В противном случае кислота продолжит разъедать изоляцию и металл.

Просушив спайку, приступают к ее изоляции. Для этих целей используют кембрики, колпачки или обычную изоленту. Дополнительно можно обработать скрутку водостойким лаком, если предполагается эксплуатация во влажной среде.

Предварительная подготовка

Алюминий по своим характеристикам считается легкоплавким материалом, который при малейшем неосмотрительном нагреве может расплавиться. Именно в этом свойстве состоит главная сложность такой пайки. Затрудняет операцию также тот факт, что в воздухе алюминиевые провода подвергаются окислению.

Образовавшаяся пленка в результате окисления надежно предохраняет поверхность материала от негативного воздействия внешних факторов, но при этом также мешает соединению материала. Перед тем как паять алюминиевые провода паяльником, требуется эту пленку удалить.

В обычных условиях механически удалить пленку с проводов не получится, так как они моментально будут подвергаться окислению, и соответственно, покрываться новой пленкой.

Справиться с такой проблемой поможет масло, которое предварительно требуется нагреть до двухсот градусов. Это необходимо для того, чтобы удалить из него присутствующий кислород. Но даже в таком случае процесс удаления пленки в домашних условиях будет неудобным и очень трудоемким.

Самым оптимальным вариантом считается лужение проводов перед пайкой. Для этого следует применять механический способ и специальный флюс. Все манипуляции должны проводиться до того момента, когда провода будут скручены. В противном случае очистить поверхность полностью не получится. После того как концы станут луженые, их можно скрутить между собой и приступать к пайке.

Как соединить алюминиевые провода

Есть разные методы, которые применяют в зависимости от ситуации, с учетом положительных и отрицательных качеств каждого из них.

Скрутка

Это простой способ соединения проводов, но если скрутку сделать неправильно, то она получится не слишком надежной.

Порядок действий такой:

1. На расстоянии 4-5 см от края снимают изоляцию.
2. Обезжиривают контакты и наждачной бумагой снимают с них оксидную пленку.
3. Жилы скрещивают между собой и пассатижами полотно скручивают в виде жгута.
4. Защищают контакт с помощью термоусадочной трубки.

Технология такого соединения простая, но чтобы получить хороший контакт, работу выполняют только пассатижами, т.к. руками прочно скрутить провода не получится.

Сварка

Данный метод позволяет в месте контакта создавать единое целое, поэтому переходное сопротивление там практически отсутствует, снижается нажимное усилие.

Есть и некоторые недостатки:

1. Наличие на поверхности Al оксидной пленки, что усложняет процесс сварки, поскольку температура плавления налета намного больше, чем у металла.
2. Из-за разности температур плавления металла и оксидной пленки выполнить сварку угольным электродом не получится: в каплях металла останутся оксиды, и соединение будет непрочным.

Удаление окислов выполняют механическим способом, но эта работа требует больших физических затрат и малоэффективна, т.к. они почти сразу образуются снова. Применение специальных флюсов помогает разрушить пленку, но подобрать их в домашних условиях сложно.

Самостоятельно сваривать алюминий без соответствующей подготовки не получится

Здесь важно точно подобрать рабочее напряжение (в пределах 20 В) и время воздействия на металл (1-2 секунды)

Спайка

Это трудоемкий процесс, занимающий много времени. В силовых сетях его практически не используют, а в домах и квартирах сейчас чаще устанавливают медную проводку.

При выполнении пайки проблемы также связаны с наличием оксидной пленки. Кроме этого, нет возможности контролировать нагрев провода, а при длительном действии высокой температуры алюминий меняет свои характеристики.

Удаление окислов выполняют наждачной бумагой или другими абразивными материалами. Оксидная пленка быстро образуется снова, убрать ее полностью невозможно, но удается уменьшить толщину слоя.

Жилы соединяют между собой, затем прикасаются к ним разогретым жалом паяльника с припоем и флюсом. Последний хорошо разрушает оксидную пленку, а чтобы он выполнял свою задачу еще лучше, припоем скребут по проводам. Если работа выполняется без флюса, то тереть припоем в месте контакта надо более интенсивно.

Способы соединения разных проводов

Как соединять медные и алюминиевые провода:

• с использованием другого металла;
• препятствуя появлению вредоносного оксидного налета.

Во втором случае применяются специальные составы, способные защитить металл от влияния влаги и окисления. Пасты предотвращают разрушение соединения. Другим способом защиты от возгорания является лужение. Луженый многожильный кабель можно скручивать с одножильным алюминиевым. Для соединения используют и специальные приспособления:

1. Зажимы. Используются для подключения к алюминиевому стояку в подъездном щитке. Ответвительные зажимы имеют проколы либо лишены таковых. Устройство снабжено промежуточной пластиной, исключающей контакт двух металлов. Некоторые зажимы обрабатываются пастой. Иногда использования специальных составов не требуется.
2. Пружинные и самозажимные клеммники. Состыковать и срастить провода из разных металлов можно с помощью клемм, имеющих гнезда и перегородочные пластины, отделяющие алюминиевые жилы от медных.
3. Болты. При выполнении болтового соединения между проводами прокладывают шайбу из нержавеющей или оцинкованной стали.

Клеммные колодки

Клеммные колодки бывают:

1. Одноразовыми. Применяются при соединении проводов в распределительных коробках и установке люстр. Для введения жил в отверстие устройства нужно прилагать усилия. Еще большую сложность представляет извлечение кабеля из колодки.
2. Многоразовыми. Для фиксации имеется рычаг, благодаря которому кабель можно вставлять и извлекать несколько раз. Колодки такого типа применяются при соединении многожильных проводов из разных металлов. При неправильном выполнении работ соединение можно переделать.

Выполняется монтаж следующим образом:

• кабель очищается от изоляционного покрытия;
• жилы зачищаются до металлического блеска;
• на многоразовом клеммнике поднимается рычаг;
• очищенная часть провода вставляется в отверстие колодки до упора;
• рычаг возвращается в исходное положение.

Опрессовка

В таком случае используются трубчатые гильзы, надежно и безопасно скрепляющие элементы проводки. Для соединения кабелей потребуется пресс, механические, гидравлические или электрические клещи. Монтаж включает:

• выбор гильзы и регулировку инструмента;
• очищение проводов от оплетки;
• зачистку жил (для этого используется наждачная бумага);
• нанесение кварцево-вазелинового состава;
• введение концов кабелей в заклепку;
• обжим (при использовании простого инструмента выполняется несколько обжатий на небольшом расстоянии, при применении хорошего инструмента обжатие совершается один раз);
• изоляцию мест соединений.

Провода вставляются в гильзу с противоположных сторон так, чтобы стык располагался посередине соединителя. Жилы могут вводиться с одной стороны. Соединение кабелей гильзой иногда заменяют применением зажимов “орех”, однако последние обладают меньшей надежностью. Со временем заклепка ослабевает, что повышает риск возгорания.

Болтовое соединение

При соблюдении правил монтажа метод обеспечивает долговечное крепление. Для выполнения работ потребуется 2 простых шайбы, 1 пружинная шайба, гайка и болт. Провода очищают от изолирующего материала. Пружинную шайбу надевают на болт, который вставляют в простую шайбу. Конец алюминиевого кабеля сворачивают кольцом, которое набрасывают на болт. После этого надевают простую шайбу и накручивают гайку. Многожильный провод перед началом работ покрывают припоем.

Пайка

Это надежный и технологичный способ, обеспечивающий качественное соединение. Перед пайкой жилы очищают от оплетки и оксидной пленки. При необходимости кабели лудят, неплотно скручивают, обрабатывают флюсом и запаивают. Соединять алюминиевый и медный провод с использованием кислотного флюса нельзя. Состав разрушает металлы, снижая прочность крепления. Место соединения изолируют привычным способом.

Кратко о возможных вариантах коммутации

Электромонтажники пользуются различными приемами соединения проводников – от простейшей изолированной скрутки до обжима специальными гильзами.

Некоторые процедуры требуют дополнительных расходных материалов и специальных инструментов, другие выполняются вручную.

Вопрос о выборе наиболее надежных способов соединения стал актуальным, когда увеличилась нагрузка на домашнюю сеть – появилось множество мощных приборов, соответственно, ужесточились требования к применению проводников и электроустановок.

Точки соединения проводов – наиболее уязвимые места в цепи. Если контакты подключены неправильно, со временем происходит перегрев и искрение, провода могут оплавиться, вспыхнуть и причинить вред человеку и имуществу

Факторы, влияющие на выбор способа:

• суммарное сечение проводников;
• тип и способ изоляции кабелей;
• материал, из которого изготовлены провода;
• назначение коммутационного узла;
• внешние условия подключения;
• степень подвижности соединения и пр.

Монтажник на месте определяет, как он произведет коммутацию, с учетом перечисленных факторов. Многое зависит от его навыков пользоваться специальным инструментом (паяльником, сварочным аппаратом, обжимными клещами) и материалами, которые есть под рукой.

Однако профессионалы всегда имеют при себе монтажный комплект и используют способы, рекомендуемые нормами ГОСТ и ПУЭ.

Сегодня можно столкнуться с самыми разными вариантами соединения проводов:

Галерея изображений

Фото из

Самый старый способ, который можно было использовать для сборки цепей с невысокой нагрузкой. Требует минимума времени, а из материалов – только моток изоленты. Скрутка считается слабым соединением

Выполняется для увеличения надежности скрученных проводников. Для проведения пайки необходим припой, флюс и специальный электроинструмент – паяльник. Отличается трудоемкостью и подходит на для всех видов соединений

Контактным разогревом скрученные проводники превращают в единый монолит. Минусы – использование сварочного инверторного аппарата, трудоемкость. Необходимы специальные навыки и квалификация

Пластиковые изделия для соединения только пары проводниковых жил. Провода закрепляются в корпусе коробки винтами. Способ популярный, экономичный, но подходит не для всех типов проводов

Для коммутации двух проводников потребуется болт с гайкой и три шайбы, которые устанавливаются между жилами и с обеих сторон. Минусы – большой объем, требуется много изоляции, соединение со временем может «разболтаться»

Коммутация происходит не за счет затягивания винтов, а пружинным соединением. Общеизвестным примером такого вида клемм стали изделия Wago, обеспечивающее надежность и возможность работы с несколькими проводниками сразу

Разноцветные изолирующие колпачки с пружинным устройством применяют для быстрой и экономичной коммутации проводников в распредкоробках, отличаются надежностью

Соединение, обжатое гильзой, считается одним из самых надежных, безопасных и эффективных, однако требует больше времени для монтажа, специального инструмента и навыков. Еще один минус – оно является неразъемным и не подлежит ремонту

Вариант #4 – клеммные коробки

Вариант #5 – болтовое соединение

Вариант #6 – пружинные клеммы

Вариант #7 – пластиковые колпачки

Вариант #8 – опрессовка гильзами

Согласно ПУЭ 2.1.21, простая скрутка в принципе не должна использоваться для коммутации. Разрешены только сварка, пайка, опрессовка и различные виды зажимных устройств.

Для выполнения пайки или сварки не всегда под рукой есть специальное оборудование, особенно, если работы выполняет любитель. Поэтому целесообразно рассмотреть способы, которые являются одновременно надежными и доступными.

Методы соединения алюминиевых проводов

Существует несколько способов соединения:

1. Скрутка. Большинство электриков соединяют алюминиевые провода исключительно методом скручивания, считая такой вариант наиболее надежным и безопасным, но это не так. Не все кабели в помещении могут быть соединены подобным образом, потому что часто приходиться состыковывать между собой электрические шнуры, состоящие из разных материалов и имеющие различное сечение. Практика показывает, что подобный способ соединения проводов отличается низкой степенью ненадежности и большой пожароопасностью. В то время, когда этот метод был особенно популярен, еще не существовало такого количества бытовой техники, потребляющей много энергии (ноутбуки, компьютеры, системы кондиционирования воздуха, стиральные и посудомоечные машины и т. д.). Одновременное использование энергоемких приборов существенно увеличивает нагрузку на электрическую сеть. Такого «перегруза» алюминиевые провода с малым сечением не в состоянии выдержать. Именно по этой причине на сегодняшний день метод скрутки является неактуальным.
2. Пайка. Принято считать, что это наиболее безопасный метод соединения алюминиевых проводов. Для его осуществления требуется залудить концы алюминиевых проводов. С этой целью обрабатываемую часть провода нужно густо смазать канифолью и положить на шлифовальную бумагу (шкурку). Затем, при помощи горячего паяльника, концы проводов необходимо плотно прижать к шлифовальной шкурке, постепенно добавляя канифоль.
3. Сварка. Этот метод достаточно сложен и требует определенных теоретических и практических знаний и навыков. Именно поэтому сваркой должны заниматься только опытные специалисты по сварочным работам.
4. Использование контактных зажимов. Этот способ лучше всего подходит для соединения алюминиевых проводов в домашних условиях. Чтобы правильно соединить провода между собой при помощи этого метода нужно счисть изоляцию с концов жилы примерно на 20 мм. После этого необходимо зачистить основания металла с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости, на которую ранее был нанесен тонкий слой вазелина. Оголенной части провода потребуется придать округлую форму. Диаметр этой окружности должен быть сходным с диаметром движителя зажимной клеммы. Образовавшаяся окружность надевается на движитель и затягивается.

Использование втычных зажимов позволяет не придавать проводам округлую форму. Концы проводов/жил необходимо воткнуть в контактный зажим и затянуть с помощью винта. Использование пружинных зажимов способствует созданию стабильного электрического контакта за счет надежной фиксации жилы к блокировочному корпусу.

Соединение с медными проводами можно выполнить с помощью контактных клемм или применить метод пайки.

Важно учитывать следующие моменты:

• Чтобы самостоятельно соединить 2 провода из разных металлов, лучше всего воспользоваться контактными зажимами, потому что остальные методы являются более сложными и требуют определенной квалификации.
• После того, как работы по соединению проводов будут завершены, кабели необходимо заизолировать и поместить в специальные распределительные коробки.

Предлагаем вам познакомиться еще с рядом статей, основной темой которых является работа с электропроводом:

• Как зачистить провод.
• Как соединить провода в распределительной коробке.
• Как определить сечение провода.
• Скрытая проводка своими руками.
• Проводка в доме своими руками.
• Замена электропроводки своими руками.

Неразъемное соединение

Этот вид контакта похож на предыдущий, только оно является неразъемным. И если появляется необходимость добавить в него еще один провод, то придется соединение сломать и сделать его по-новому. По сути, этот контакт основан на зажиме клепки. Сам процесс производится при помощи специального инструмента, который называется заклепочник.

• Очищаются от изоляции концы, как и в предыдущем варианте.
• Делаются кольца чуть больше диаметра заклепки (максимальная его величина 4 мм).
• Сначала надевается алюминиевый конец.
• Затем плоская шайба.
• Медный конец.
• Еще одна шайба.
• Вставляют конец заклепки в заклепочник и сжимают рукоятки инструмента до щелчка, который говорит о том, что обрезка стального стержня произошла.

Соединение через болт и стальные шайбы

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Особо нужно отметить, что не рекомендуется использовать оцинкованные болты или шайбы.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Подключение розеток

Обычно на розетки отводится отдельная линия. В коробке имеется три кабеля по два или три проводника. Каждый провод окрашивается в свой цвет. Как правило, коричневый – это фаза, голубой – нулевой проводник, а желто-зеленый провод – заземление. Так или иначе – в коробке все провода соединяются по цветам, формируя группы.

Как только проводники отделены по цветам, их складывают, вытягивают, подгоняя под одинаковую длину. Не стоит отрезать слишком коротко – оставляйте 100-миллиметровый запас, чтобы при необходимости была возможность повторно провести соединение. Выбрав подходящий метод соединения, нужно состыковать провода.

В старых домах заземления нет, а значит – проводов будет только два. Иногда в кабеле провода – одного цвета. Чтобы определить, где фаза, а где – ноль, нужно использовать индикаторную отвертку, чтобы определить фазу.

Основные схемы расключения

Выше мы достаточно подробно рассказали о том, как соединить провода в распределительной коробке. Однако соединением проводов в распаечной коробке работа не ограничивается. Нужно еще соединить провода с розетками и выключателями.

Подключение розеток

Группа розеток обычно выделена в независимую линию. В коробке имеются три провода, каждый из которых имеет присущий его назначению цвет. Коричневый обычно является фазой, голубой — нулем, а зелено-желтый — заземлением. В некоторых случаях используются другие цвета. К примеру, фаза красного цвета, ноль — синего, земля — зеленого.

Провода перед прокладкой раскладываются во всю длину и подрезаются так, чтобы они имели одинаковую длину. Необходимо иметь 10-12 сантиметров запаса — на всякий случай. Соединение проводников осуществляется одним из способов, о которых было рассказано выше.

Если задействуется только пара проводов (там, где не используется заземление), то речь идет о нейтрали и фазе. Если проводники одного цвета, вначале нужно с помощью мультиметра отыскать фазу. Для удобства лучше пометить фазный провод изолентой или маркером.

Подключение однокнопочного выключателя

В случае с выключателем также имеется три группы, но соединение осуществляется чуть иначе. Имеется три входа: от распаечной коробки или электрощита, от осветительного прибора, от выключателя. Фазовый провод подключается к кнопке выключателя. С выхода выключателя провод направляется на светильник. При этом осветительный прибор будет работать только при замкнутых контактах выключателя.

Подключение двухкнопочного выключателя

В двухклавишных выключателях схема несколько более сложная. К выключателю, обслуживающему две группы осветительных приборов, должен идти трехжильный кабель (если не используется заземление). Один проводник предназначается общему контакту выключателя, оставшиеся два направляются к выходу из кнопок. Фаза объединяется с общим контактом выключателя. Нулевые провода от входа и двух групп осветительных приборов соединяются. Фазные провода от осветительных приборов и два проводника от выключателя объединяются парами: один — от выключателя к фазе одного из светильников, второй — от выключателя к другому светильнику.

Технология сваривания аргоном

Прежде чем начать работу нужно приготовить оборудование. Вам понадобится:

• инвертор;
• горелка с неплавящимся электродом;
• баллон с газом;
• осциллятор;
• присадочная проволока.

Подготовка деталей заключается в удалении оксидной пленки:

1. Для этого наждачной бумагой или другими средствами зачищаются места соединения деталей.
2. Далее края обрабатываются любым химическим средством: растворителем, каустической содой.

Технология сварки силумина аргоном напоминает процесс сваривания алюминия. Это самый надежный способ соединения силуминовых изделий.

При соединение деталей происходит их нагрев, образуется устойчивая к высокой температуре пленка, которая ограничивает надежность скрепления. Для избегания этого, применяется инертный газ — аргон. Он выталкивает воздух в сварочном пространстве, не позволяя окислятся деталям.

Требования к выполнению работ в домашних условиях:

• выполнять работу на открытом пространстве не рекомендуется, лучшим вариантом будет закрытое помещение (подойдет гараж или бытовая пристройка);
• в процессе сварочных работ нужно избегать перегревания газа, иначе аргон начнет разрушать элементы.

1. Сварку производят с использованием короткой дуги на обратной полярности (подключение электрода к плюсу, а заготовки к минусу). При таком способе изделие плавится легче.
2. Присадочная проволока подается в рабочую зону, где она плавится и соединяет изделия.
3. Присадку нужно подавать постепенно, иначе велик риск разбрызгивания металла, что приведет к плохому соединению.
4. Подача присадки происходит под углом к горелке, направления выполняются строго вдоль шва.

Выполнение этих условий гарантирует ровный и узкий шов.

В этом видео показывается, как отремонтировать (заварить дюралевый поддон):

Преимущества и недостатки аргоновой сварки

Плюсы метода:

1. Этот вариант соединения элементов считается самым прочным.
2. Сварка не занимает много времени.
3. Технология подходит даже новичкам.
4. Сварочный процесс, возможно, выполнить в домашних условиях.
5. Деформация деталей исключена.

Минусы:

1. Невозможность провести работу на открытом воздухе, ветер будет мешать правильному распределению газа над рабочей поверхностью.
2. Необходимость иметь специальное оборудование.
3. Высока вероятность со сложностью в настройках.
4. Если работа производится трансформатором с высокой силой тока, то потребуется охлаждение.

Выполнение сварки в домашней обстановке требует соблюдения техники безопасности. В процессе работы применяют средства защиты, надевают:

• специальную одежду;
• маску;
• перчатки;
• обувь с резиновой подошвой.

Проводят работы по изоляции всех токопроводящих элементов. Исключают присутствие легковоспламеняющихся предметов возле рабочего пространства. Помещение должно быть хорошо вентилируемым.

Как правильно произвести опрессовку?

Для проведения опрессовки существует специальная технология, соблюдая которую можно получить весьма качественное соединение. Она включает в себя несколько основных и несложных пунктов.

1. В зависимости от того, какое сечение жил проводов и кабелей, проводящих ток, выбирают тип и размер соединительных гильз и наконечников для кабелей. Для того чтобы произвести опрессовку жил, сечение которых находится в промежутке от 2,5 до 10 мм2, применяют соединительные алюминиевые гильзы ГАО. Если же сечение больше 10 мм2, то здесь больше подойдут гильзы ГА. Оконцевание в этом случае делают путем установки трубчатых наконечников, изготовленных из алюминия типа А, или же с помощью медноалюминиевых наконечников типа ТАМ.

2.              Выбирают матрицы и пуансоны в соответствии с размерами гильзы и наконечников.

3.              В гильзах и наконечниках должна обязательно находиться заводская смазка. Если ее нет, то гильзу следует зачистить с помощью металлического ершика, а затем смазать ее технологическим вазелином. Вместо него можно использовать кварцевазелиновую или цинковазелиновую пасту.

4.              С концов жил удаляют изоляционный слой. Если вы собираетесь производить оконцевание, то длина провода, с которого нужно снять изоляцию, должна равняться длине трубчатой части наконечника. Для соединения длина зачищенного провода должна быть равна половине длине гильзы.

5.              Затем необходимо как следует отшлифовать зачищенные концы с помощью шлифовальной бумаги. Потом их протирают тканью, предварительно смоченной в бензине, а в конце покрывают слоем технологического вазелина.

6.              На готовую жилу нужно надеть наконечник или гильзу. Если вы собираетесь произвести оконцевание, то жилу нужно ввести в наконечник до упора. Если же вы изготавливаете соединение, то вам нужно вводить провода таким образом, чтобы их торцевые части соприкасались друг с другом примерно в середине гильзы.

7.              После этого приступают к установке трубчатой части наконечника или гильзы в матрицу и затем производят опрессовку.

8.              На последнем этапе острые края гильзы зачищают, а все соединение заматывают изоляционной лентой.

Категорически запрещено на алюминиевую жилу надевать медный наконечник. Это связано с тем, что у этих материалов различный коэффициент линейного теплового расширения. Это может привести к негативным последствиям — наконечник из-за чересчур сильного расширения алюминия может попросту потрескаться.

Электрохимическая коррозия соединенных металлов

Существует мнение, что алюминиевые и медные провода соединять непосредственно вместе недопустимо и это действительно научно обоснованный факт. А можно ли соединять медный провод с оцинкованной клеммой? Конечно, Вы не можете сразу дать ответ, но через минуту будете ориентироваться в этом вопросе не хуже опытного химика.

Что же происходит при соприкосновении двух разных проводников тока? Если влаги нет, то соединение будет надежным всегда. Но в атмосферном воздухе всегда есть пары воды, которые и является виновником разрушения контактов. Каждый проводник тока обладает определенным электрохимическим потенциалом. Это свойство металлов широко используется в технике, например, изготавливают термопары.

Но если вода попадает между металлами, то образует короткозамкнутый гальванический элемент, начинает течь ток и как в гальванической ванне разрушается один из электродов, так и в соединении разрушается один из металлов. Электрохимический потенциал каждого токопроводящего материала известен, и зная величину можно точно определить, какие материалы допустимо соединять между собой.

Таблица электрохимических потенциалов (мВ) возникающих между соединенными проводниками

Согласно требованиям стандарта допускается механическое соединение между собой материалов, электрохимический потенциал (напряжение) между которыми не превышает 0,6 мВ. Как видно из таблицы, надежность контакта при соединении меди с нержавеющей сталью (потенциал 0,1 мВ) будет гораздо выше, чем с серебром (0,25 мВ) или золотом (0,4 мВ)!

А если медный провод покрыть оловянно-свинцовым припоем, то можно его смело соединять любым механическим способом с алюминиевым! Ведь тогда электрохимический потенциал, как видно из таблицы, составит всего 0,4 мВ.