Как выбрать УЗО для квартиры и частного дома: анализ основных характеристик устройства

Номинальный отключающий ток УЗО

Номинальный отключающий ток УЗО I∆n (уставка) – это ток при котором УЗО срабатывает (отключается). Величина уставок УЗО – 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА. Следует отметить, что ток неотпускания, когда человек уже не может самостоятельно разжать руки и отбросить провод, составляет 30 мА и выше. Поэтому для защиты человека от поражения тока, выбирают УЗО с отключающим током 10 мА или 30 мА.

Номинальный отключающий ток УЗО I∆n или ток утечки также указывается на лицевой панели УЗО.

УЗО 10 мА используют для защиты электроприемников во влажных помещениях или мокрых потребителей, т.е. стиральные и посудомоечные машинки, розетки которые находятся внутри ванны или туалета, свет в ванной, теплый пол в ванной или туалете, свет или розетки на балконах и лоджиях.

СП31-110-2003 п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Т.е. УЗО с уставкой 10 мА устанавливают на отдельный кабель, к которому подключается только стиральная машинка. Но если от кабельной линии еще запитаны другие потребители, например, розетки коридора, кухни, то в этом случае устанавливают УЗО с током срабатывания (уставкой) в 30 мА.

УЗО с током утечки 10 мА у АВВ выпускают только на 16А. У Шнейдер Электрик и Хагер, есть в линейке продукции УЗО на 25/10 мА и 16/10 мА.

УЗО 30 мА устанавливают на стандартные линии, т.е. обычные бытовые розетки, свет в комнатах и т.д.

ПУЭ п.7.1.79.В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

УЗО 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие УЗО не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке. Такое УЗО на 100-500 мА устанавливаются в вводных щитках, т.е. в начале линии.

В США используют УЗО с номинальным отключающим током 6 мА, в Европе до 30 мА.

Следует отметить, что УЗО отключается в пределах уставки 50-100%, т.е. если у нас УЗО на 30 мА, то отключаться оно должно в пределах 15-30 мА.

Есть проектировщики, которые продвигают двойные диф. защиты “мокрых” потребителей. Это когда, например стиральная машинка, подключена к УЗО 16/10 мА, которое в свою очередь подключено к групповому УЗО 40/30 мА.

В итоге, что мы получим? При малейшем “чихе” стиральной машинки, мы отключаем всю группу автоматов (свет кухни, бойлер и свет комнаты), т.к. в большинстве случаев неизвестно, какое сработает УЗО 25/30 мА или 16/10 мА, либо сработают оба.

Согласно свода правил по проектированию электроустановок жилых и общественных зданий:

СП31-110-2003 п.А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Но справедливости ради, следует отметить, что если электропродка смонтирована качественно, то УЗО не срабатывают годами. Поэтому в данном случае – последнее слово за заказчиком.

Выбор УЗО по параметрам

После того как схема подключения УЗО готова, надо определяться с параметрами УЗО. Как вы знаете, оно сеть от перегрузок не спасет. И от короткого замыкания тоже. Эти параметры отслеживаются автоматом защиты. Чтобы обеспечить безопасность всей проводки, на входе ставят вводной автомат. После него стоит счетчик, а затем обычно ставят противопожарное УЗО. Оно выбирается специфически. Ток утечки 100 мА или 300 мА, а номинал — тот же что и у вводного автомата или на ступень выше. То есть, если входной автомат стоит на 50 А, УЗО после счетчика ставят либо на 50 А, либо на 63 А.

Противопожарное УЗО выбирают по номиналу вводного автомата

Почему на ступень выше? Потому что срабатывают автоматические защитные выключатели с задержкой. Ток, превышающий номинальный не более чем на 25%, они могут пропускать не менее часа. УЗО на длительное воздействие повышенных токов не рассчитано, и с большой вероятностью оно сгорит. Дом останется без электричества. Но это касается определения номинала противопожарного УЗО. Другие выбираются по-другому.

Номинальный ток

Как выбрать номинал УЗО? Он подбирается по методике определения номинала автомата — в зависимости от сечения провода, на который устанавливается устройство. Номинальный ток защитного устройства не может быть больше максимально допустимого тока для данного провода. Для простоты выбора есть специальные таблицы, одна из них ниже.

Таблица подбора номинала автомата защиты и УЗО

В крайнем левом столбце находим сечение провода, правее есть рекомендуемый номинал автомата защиты. Такой же должен быть и у УЗО. Так выбрать номинал защитного устройства от тока утечки несложно.

Величина тока отключения

При определении этого параметра тоже понадобится схема подключения УЗО. Номинальный отключающий ток УЗО — это величина тока утечки, при котором происходит отключение питания на защищаемой линии. Этот параметр может быть 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 500 мА. Самый малый ток — 6 мА — используется в США, в европейских странах и у нас их и в продаже нет. Устройства с максимальным током утечки в 100 мА и выше ставят в качестве пожарной защиты. Они стоят перед входным автоматом.

Для всех остальных УЗО этот параметр выбирается по простым правилам:

• Устройства защиты с номинальным током отключения 10 мА ставят на линии, которые идут в помещения с повышенной влажностью. В доме и квартире это ванная комната, еще может быть освещение или розетки в бане, бассейне и т.д. Этот же ток отключения ставят если линия питает один электроприбор. Например, стиральную машину, электроплиту и т.д. Но если в той же линии есть розетки, нужен больший ток утечки.
• УЗО с током утечки 30 мА ставят на групповые линии питания. Когда подключено более чем одно устройство.

Это простой алгоритм, основанный на опыте. Есть другой способ, который учитывает не только количество потребителей, но и номинальный ток в зоне защиты, а, вернее, сечение провода, так как именно от этого параметра зависит номинальный ток линии электропитания. Это более правильно, так как объясняет, как подобрать величину тока утечки для общего УЗО, к примеру, а не только для устройств, которые ставят на потребителей.

Таблица подбора номинального тока отключения для УЗО

Надо еще учитывать индивидуальные токи утечки каждого из приборов. Дело в том, что на каждом более-менее сложном устройстве какой-то небольшой ток «утекает». Ответственные производители указывают его в характеристиках. Допустим прибор на линии один, но его собственный ток утечки более 10 мА, ставят УЗО с током утечки 30 мА.

Тип отслеживаемого тока утечки и селективность

Разные приборы и устройства используют ток разной формы, соответственно, УЗО должно контролировать токи утечки разного характера.

• АС — отслеживается переменный ток (синусоидальная форма);
• А — переменный + пульсирующий (импульсы);
• В — постоянный, импульсный, сглаженный переменный, переменный;
• Селективность. S и G  — с выдержкой по времени отключения (для исключения случайных срабатываний), у G-типа выдержка меньше.

Выбор типа отслеживаемого тока утечки

УЗО выбирается в зависимости от типа защищаемой нагрузки. Если к линии будет подключена цифровая техника, требуется либо тип A. На линии освещение — АС. Тип В, конечно, хорош, но слишком дорог. Его обычно ставят в помещениях с повышенной опасностью на производстве, а в частном секторе или в квартирах очень редко.

УЗО класса G и S ставят в сложных схемах, если есть УЗО нескольких уровней. Этот класс выбирают для «высшего» уровня, тогда при срабатывании одного из «низших», входное защитное устройство не отключит питание.

Варианты схем

Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО может производиться по-разному. Во-первых, устройство применяется в сетях однофазного и трёхфазного напряжения (это уже две разные схемы). Во-вторых, можно установить УЗО на вход и защитить таким образом от токовых утечек всю квартиру. А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети.

Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:

Так как схема для подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно, чтобы вы могли их читать. Сейчас в паспортах многих электробытовых приборов и техники указано, как и через какой тип УЗО необходимо выполнять их подключение к электрической сети

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.

Что такое однофазная сеть?

При однофазной электрической сети потребители запитаны по двум проводникам – фаза и рабочий ноль. Номинальное напряжение в таких сетях – 220 В.

Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения. В первом случае используется два проводника – фазный и нулевой, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».

Второй вариант помимо фазы и ноля предусматривает ещё наличие проводника защитного заземления (его обозначение «РЕ»). Основная функция этого заземляющего провода – дополнительно защитить людей от поражения электрическим током. За счёт его подсоединения к корпусам электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус произойдёт отключение электропитания. Это спасёт и жизнь человека, и саму технику от перегорания.

А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазной сети.

Подключение на входе (в однофазной сети)

В этом случае монтаж УЗО производится в щитке после вводного двухполюсного автомата. Вслед за устройством защитного отключения располагаются отходящие автоматические выключатели. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от токовых утечек всем отходящим потребителям.

Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Например, произошло замыкание фазы на металлический корпус какого-то бытового прибора, включенного в данный момент в розетку.

Происходит срабатывание УЗО, в квартире исчезает напряжение. Если в это время в розетки были включены несколько приборов, то сразу определить повреждённый будет проблематично.

Такая схема имеет и положительные стороны. За счёт того, что используется только одно устройство защитного отключения, монтаж распределительного щитка обойдётся дёшево, да и сам он будет небольших размеров.

Имейте в виду, что широкое распространение получила ещё одна разновидность такой схемы, в ней между вводным автоматом и УЗО принято устанавливать счётчик электрической энергии.

Подключение на входе и на отходящих линиях (в однофазной сети)

При таком варианте схемы установка УЗО производится после вводного автоматического выключателя и ещё на каждую отходящую линию.

О том, что такое селективность поговорим чуть ниже.

Например, произошла утечка тока на одной из отходящих линий. Должно сработать устройство, которое защищает именно эту группу.

Если по каким-то причинам УЗО не отработало, то через определённое время (это называется выдержкой времени) отключится общее УЗО на входе, оно как бы подстраховывает отходящее.

Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

Недостатки подобной схемы в больших габаритах распределительного щитка и в дороговизне (УЗО – вещь не дешёвая, а при таком варианте их понадобится несколько).

На видео сравнение нескольких схем подключения:

https://youtube.com/watch?v=EQs-iqz-kAE

Можно немного сэкономить и опустить в этой схеме однофазное УЗО на входе, то есть выполнить монтаж только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, потому что каждая линия уже имеет свою защиту. Но как мы говорили выше, оно является своеобразной подстраховкой, на случай если выйдет из строя групповое устройство. Поэтому здесь всё зависит от ваших финансовых возможностей. Есть деньги – монтируйте схему с УЗО на входе. Если так накладно, установите только отходящие устройства, это тоже будет замечательно. Многие люди совсем не ставят УЗО, предпочитая экономить средства на собственной безопасности.

Противопожарное УЗО: до или после счетчика.

Уважаемые профи! Приходил электрик из УК, внес лепту в монтаж щитка. Внесите ясность, пожалуйста, противопожарное УЗО 63А* 300 мА должно быть установлено до счетчика или после ? Счетчик в квартирном щитке . Если до счетчика и в квартирном щитке — на УЗО должна быть пломба? Если УЗО противопожарное поставить после щитка , то оно не защищает счетчик и ввод? так куда его ставить? Помогите разобраться. Спасибо.

Мастеров онлайн: 475 Заказов в неделю: 2 860 Предложений в сутки: 1 321

УЗО ставить до счётчика, соответственно доступ к его клеммам должен быть закрыт, если этого хочет УК.

УЗО не защищает сеть от короткого замыкания, а защищает человека от поражения эл. током, поэтому ничего страшного если оно будет стоять после счетчика. А для защиты счетчика и ввода у вас стоит автомат в этажном щите.

С вводного автомата фаза и рабочий ноль заводятся непосредственно к прибору учета (электросчетчику). Далее, после прибора учета, как правило, устанавливается противопожарный УЗО (устройство защитного отключения). Клеммы вводного автомата закрывают и пломбируют (одновременно со счетчиком). Противопожарное УЗО защищает только от значительных токов утечки, которые могут привести к возникновению пожара, а не защиты защиты человека от поражения элек. током. Поддерживаю высказывание Сергея Евгеньевича

ставится только после счетчика.предназначено для защиты от утечек тока. ,то есть оно не считок а потребителей тока

ТОЛЬКО. после счетчика. УЗО не должен защищать прибор учета.

Противопожарное УЗО в квартире нафиг не нужно. Но если есть желание поставить, то в этажном щите, после счетчика.

спасибо за ответ, но счетчик то в квартире

вы если боитесь, что счётчик коротнёт, то поставьте 2-х полюсный авт. выключатель(1 фазный) до счётчика, только его придётся ставить в отдельный бокс и пломбировать, а узо можно и после

Противопожарное УЗО следует устанавливать в Этажном щите, а если его установить в квартирном щите — то оно уже автоматически перестает быть противопожарным.

В ПУЭ рекомендуется установка противопожарного, но не требуется. Это обусловлено тем, что не у каждого потребителя установлены устройства защитного отключения на групповые линии. Вот и предлагают установку на вводе в этажных щитах УЗО с током срабатывания от 100 мА до 300 мА. Подрядные организации, которые обслуживают внутренние электросети, заинтересованы в увеличении объемов работ, так как это дополнительные деньги и увеличение сметной стоимости. Лично я никогда не устанавливаю пожарное УЗО на вводе, так как считаю это бессмысленным делом, излишняя растрата денег. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

УЗО защищает от поражения человека, а не счётчик. перед счётчиком устанавливают Автомат и пломбируют. Возможно вы путаете УЗО с Дифавтоматом?

ПУЭ, пункт 7.1.64 регламентирует установку перед счетчиком КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА. какой именно это должен быть аппарат (предохранитель, автомат, УЗО, рубильник и т.д и т.п.) не регламентируется.

Электрику из УК можно рекомендовать для защиты установить УЗО в главный распределительный щит, или перенести туда прибор учета. В квартирном распределительном щите все защитные и другие утройства, устанавливаются после прибора учета.

Здравствуйте! Установить необходимо после счетчика, пломбы быть на УЗО не должно(Да и поставить ее некуда там).Перед узо не ставится цель-защиты счетчика и вводного автомата, перед УЗО ставится цель-измерить сколько тока пришло и сколько ушло и, в случае если тока пришло больше чем ушло, обесточить участок, за который отвечает УЗО.Данный тип УЗО необходимо ставить после автомата ,который идет после счетчика(И как правило находится в квартире).Обратите внимание, что данное узо не защищает от поражения человека током, необходимо довить в щиток УЗО со срабатыванием в 30мА

«пломбы быть на УЗО не должно(Да и поставить ее некуда там).» Это верно. Пломбу ставят на бокс, в который устанавливается УЗО, и который в свою очередь устанавливается в щит учёта. Хотя на сегодняшний день выпускаются и УЗО, и автоматические выключатели с защитными крышками на каждый контакт и с возможностью установки пломбы на них, дабы предотвратить несанкционированное подключение на контактах устройства. Например EKF делают такие приборы. КЭАЗ так же. Думаю, бытовая линейка Шнайдера тоже подтянется.

Узо требуется ставить после счетчика. Тем более на 63а,оно и будет вводным автоматом. А счетчик защищен автоматом на РЩ. Хотите могу более подробно проконсультироваться?

Типы УЗО АС, А, В

В зависимости от типа, УЗО обязано отключаться от разного вида утечек тока, есть УЗО, которые отключают только переменный ток, есть УЗО которые переменный и пульсирующий ток:

УЗО тип АС реагирует на мгновенный переменный дифференциальный ток утечки, т.е. это обычные потребители: освещение,  теплые полы, холодильники, конвекторы и др. Тип УЗО АС обозначается на панели, это либо буквы АС, либо специальный символ (пиктограмма) или и то и другое вместе.

УЗО тип А реагирует, как на переменный, так и на пульсирующий ток утечки, который может медленно нарастать или возникать внезапно. Это приборы, в которых используются выпрямители и импульсные блоки питания: компьютеры, стиральные машинки, телевизоры, посудомойки, микроволновки, т.е. там, где всем управляет электроника. В некоторых инструкциях на современные электроприборы отдельно указывается, что необходима установка УЗО типа А. Пиктограмма для УЗО тип А выглядит следующим образом

УЗО тип А дороже, чем УЗО тип АС, т.к. «охватывает» бОльшую зону защиты. Но следует отметить, что уровень защиты с УЗО типа АС выше, чем если бы УЗО не было бы вообще.

ПУЭ 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа “А”, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или “АС”, реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

Часто у читателей возникает вопрос: “Какое УЗО поставить на холодильник, стиральную машинку, посудомойку, варочную панель и т.д.?”. Самый правильный ответ, вы найдете в инструкциях на бытовую технику.

Но, например, в Европе разрешено устанавливать УЗО только тип А. УЗО тип АС запрещены.

УЗО тип В – редкость в России, их применяют в промышленности, где помимо прочих видов утечек, есть утечки выпрямленного тока, в быту УЗО тип В не применяют.

Вариант №3. Минимум три УЗО — идеально

Почему я считаю что в квартире необходимо устанавливать минимум три УЗО? Отключение дифференциальной защиты происходит по нескольким причинам:

1. Прикосновение человека к токоведущим частям. Это самый простой случай и для приведения электросхемы в рабочее состояние достаточно включить УЗО или дифавтомат.
2. Нарушение изоляции между частями оборудования, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом или водопроводом. В этом случае установка нескольких приборов упростит поиск неисправности.
3. Превышение фонового тока утечки над уставкой УДТ. Для предотвращения ложных срабатываний так же необходимо устанавливать несколько защитных устройств.

В обычной квартире достаточно двух штук с уставкой 30мА, но здесь есть один нюанс — для защиты от замыкания на землю и поражения людей электрическим током стиральную машину и розетки рекомендуется подключать через УЗО с уставкой 10мА. Такие приборы могут срабатывать при токе утечки всего 5мА, поэтому они подключаются только к отдельной линии.

Соответственно, для более надёжной защиты и упрощения поиска неисправностей необходимо установить 3 защитных устройства:

• для кухонных розеток, включая посудомоечную машину — 30мА;
• для комнатных и коридорных розеток и освещения — 30мА;
• для розеток в ванной, включая посудомоечную машину — 10мА.

При увеличении количества групп потребителей количество УДТ желательно увеличить. Поэтому на вопрос сколько УЗО нужно на квартиру однозначного ответа не существует. Необходимое количество защитных устройств зависит от схемы электропроводки.

Некоторые «специалисты» советуют вместо нескольких приборов с уставкой 30мА подключать одно устройство с током срабатывания 100мА. Это делать нельзя, потому, что такой ток является смертельно опасным для человека. Кроме того, в месте нарушения изоляции будет выделяться мощность до 22Вт.

Это сравнимо с мощностью пламени карманной зажигалки и может привести к возгоранию рядом расположенных горючих материалов и пожару.

Недостатки при установке большого количества УЗО

Основной недостаток большого количества защитных приборов — высокая стоимость этих устройств. Кроме того, это увеличивает размеры электрощитка, а совмещение функций УЗО и автоматического выключателя в одном дифференциальном автомате ещё больше увеличивает стоимость электропроводки.

Поэтому при определении, сколько УЗО нужно на квартиру, необходимо выбирать оптимальное соотношение между достоинствами и недостатками большого количества приборов.

Если установка для каждой линии отдельного автомата является необходимостью, без этого линия не является отдельной, то количество УЗО можно уменьшить и присоединить к одному прибору линии, подключающиеся к разным автоматическим выключателям.

Что необходимо знать об УЗО

Главным элементом УЗО является дифференциальный трансформатор, состоящий из трёх катушек. Первая включается в фазу, вторая — в нулевой проводник. При этом протекающие по этим катушкам токи генерируют магнитные поля с противоположно направленными силовыми линиями.

Если токи в фазовом и нулевом проводниках будут равны, то геометрическая сумма силовых линий полей окажется равной нулю, то есть они попросту уничтожат друг друга. Если же токи будут отличаться, то в приборе сформируется остаточное поле, которое возбудит ток в 3-й катушке, а он в свою очередь заставит сработать отключающее реле.

Таким образом, если говорить доступным языком, УЗО сравнивает токи на входе и выходе подключённой к нему цепи и если «дебет с кредитом не сходится», блокирует подачу электричества. Из этого можно сделать два важных вывода:

1. УЗО не защищает ни от сверхтоков (короткое замыкание), ни от перегрузки, так как в таких ситуациях токи на входе и выходе цепи остаются равными (утечка отсутствует). Таким образом, данный прибор нельзя рассматривать как альтернативу предохранителю или автоматическому выключателю — как минимум одно из этих устройств в обязательном порядке должно быть установлено на вводе в квартиру или дом. Вместо отдельных УЗО и автоматического выключателя можно применить так называемый дифференциальный автомат, в котором оба эти устройства совмещены.
2. УЗО не отключится, если человек коснётся одновременно токоведущего элемента и нулевого провода. В данном случае будет иметь место поражение электротоком, но утечки не будет — весь ток останется в цепи.

Поэтому даже при наличии УЗО нельзя терять бдительности: токоведущие части должны быть защищены кожухами, потенциально опасные места нужно ограждать и обозначать предупреждающими символами и надписями.

Число полюсов на УЗО

Принцип работы УЗО связан с суммированием токов в органе сравнения. Все они должны проходить внутри общего магнитопровода чтобы создавать общий баланс. Например, четырехполюсное УЗО способно нормально работать в трехпроводной или двухпроводной цепи, но без использования дополнительных полюсов.

В этом случае ничто не будет мешать работать органу сравнения, хотя такой способ чаще всего экономически нецелесообразен.

Однако, к нему прибегают при строительстве с однофазной сетью, которая будет переделываться в четырехпроводную либо для обеспечения аварийной замены неисправного устройства.