Синикон канализация: особенности монтажа- Обзор +Видео

Трубы канализационные и фитинги

Синикон активно сотрудничала с итальянским производителем VALSIR. После этого и появился бренд Sinikon. Впервые производство труб было запущено в городе Дмитрово Московской области. Каждый год завод производил до 3000 тонн изделий из прочного полипропилена. Трубы активно использовались для канализации, водоснабжения, отопления.

В 2008 году компания порадовала выпуском шумопоглощающих труб. Они способны снижать уровень шума при прохождении стоков. Также изделия достаточно прочны и устойчивы к низким температурам, химикатам, а стоимость труб небольшая.


Для монтажа канализационных труб не нужно обладать особыми навыками

Область применения труб:

  1. Для вентиляции, которая соединяется с канализацией;
  2. Для внутренней безнапорной канализации, которая отводит стоки;
  3. Для внутренней ливневой канализации, которая обладает высотой до 10 м.

Трубы можно использовать как для жилых домов, так и для производства. Высокие характеристики изделий сделали компанию достаточно популярной. Именно поэтому сфера использования труб достаточно широкая.

Компания Синикон известна производством прочных труб и фитингов. Благодаря толщине стенок изделия изолируют шум и отличаются прочностью. Материал для производства экологически чистый и даже при горячих стоках не деформируется. Установка не составит труда. Она может проводиться несколькими методами. При этом есть возможность врезать трубы в уже обустроенную систему, даже если она из других материалов.

Особенности монтажа

Монтаж осуществляют в следующей последовательности:

  1. Начинают собирать элементы в нижней точке контура. Соединяют с помощью тройника, одно отверстие которого направлено вверх.
  2. В отверстие тройника вставляют элемент фановой трубы, стык должен располагаться выше чердачного перекрытия.
  3. Место соединения изолируют силиконовым герметиком.
  4. Через каждые 1,5 метра выполняют крепление трубопровода к стене хомутами.

Фановая труба, как часть стояка выводится на крышу. На скатной кровле она должна выступать выше конька на 0,5 м, если кровля является эксплуатируемой, расстояние увеличивается до 3 м.

Из чего состоит канализационная система

Итак, любой каркасный дом, который строится своими руками или силами профессионалов, должен иметь систему канализации. При этом ее монтаж нужно запланировать заранее, во время составления проекта всего дома.

Очень важно иметь готовый проект канализации до начала строительства, ведь часть труб может проходить под фундаментом, поэтому их нужно проложить заблаговременно. Если же дом построен, а оборудованной канализационной системы нет, сделать ее можно, но это будет достаточно дорогим мероприятием

Процесс самостоятельного возведения системы канализации можно подразделить как минимум на две части – установку внутренней канализации и внешней.

Внутреннюю канализацию начинают возводить с установки всех санузлов и построения сети труб, которые на выходе из дома соединяются в одну.
Внешняя канализация состоит элементов, при помощи которых стоки доходят от дома до отстойника

При этом неважно, автономная используется система или централизованная.

В случае невозможности подключения к централизованной канализации, необходимо обеспечить наличие септика или выгребной ямы, а также аппаратов фильтрации и дренажа. Кроме этого, следует упомянуть некоторые детали:

  • элементы системы канализации каркасного дома зависят от его усадки;
  • объем емкости для сбора сточных вод зависит от предназначения здания и количества проживающих людей;
  • внешнюю часть канализации устанавливают по общепринятым правилам вне зависимости от типа строения.

Таким образом, канализация в каркасном доме – это совокупность всех систем, при помощи которых стоки собираются, передвигаются к месту хранения и сохраняются до окончательной утилизации.

4 Монтаж канализационных труб своими руками – важные особенности процесса

Самостоятельное обустройство домашней канализационной системы рекомендуется выполнять при помощи полимерных изделий. Справиться с данной задачей может любой человек. Полимерная труба на одном конце имеет срез с фаской, на другом – уплотнительное кольцо и муфту. Достаточно вставить до упора в муфту конец другой трубы, а затем примерно на 15 мм вытащить ее назад. Две части трубопровода уже соединены!

Кольцо-уплотнитель в этом случае обеспечивает качественную герметизацию сети, а от деформаций, вызванных расширением (линейным) труб в ходе их применения, система защищена демпферным зазором, находящемся в зоне соединения двух частей трубопровода. Если используются изделия с раструбным способом соединения канализационных труб, их сборка также не отличается высокой сложностью: одно трубное изделие вставляется в раструб другого (опять же-таки, до упора), а затем это место уплотняется кольцом, сделанным из резины.

Сборка канализации с применением чугунных труб возможна исключительно на месте монтажа конкретных участков сети. А вот пластиковые изделия допускается собирать в удобном месте (например, на открытой площадке), а уж затем заносить в дом, где и производить дальнейшие монтажные мероприятия. Крепление канализационных труб к стене выполняется при помощи хомутов с вкладышами из резины. Этот вид крепежа должен плотно обхватывать трубу (другими словами, соответствовать ее диаметру). Хомуты могут быть:

  • пластиковыми;
  • металлическими.

Хомуты из металла предназначены для высокопрочного и жесткого крепления канализационных труб к стене, а из пластика подходят и для жесткого, и для подвижного варианта соединения. При этом пластиковый крепеж имеет более низкую стоимость.

Разновидности гофрированных труб для канализации

Для канализации используют гладкостенные гофрированные двухслойные трубы, наружная оболочка которых окрашена в различные цвета для защиты внутренней поверхности от солнечного излучения. Однослойная гофротруба из-за своей неровной ребристой внутренней поверхности не используется для отвода канализационных стоков, в исключительных случаях ради экономии финансовых средств из нее делают своими руками дренажный трубопровод с отверстиями в стенках или покупают готовое аналогичное изделие у одного из многочисленных производителей.

Отличительная черта всех гофротруб — указание в их технических характеристиках параметра кольцевой жесткости, выраженного в условных единицах SN, соответствующих нагрузке в один килоНьютон на квадратный метр (кН/м2). Класс кольцевой жесткости указывает нагрузку на площадь (в квадратных метрах) трубы в радиальном направлении, при которой ее деформация не превысит 4%, в зависимости от его значения все трубы условно разбивают на следующие категории:

  • Легкие. Канализационные трубы имеют кольцевую жесткость SN 2 — 4 — 6 класса, рассчитаны на укладку в грунт на глубину не более 6 м, изготавливаются из двухслойного полиэтилена ПНД и ПВД. К данной категории относят двухслойные гибкие гофрированные изделия из полиэтилена, основное назначение которых — прокладка кабельных электрических линий (наружная оболочка красного цвета), телекоммуникационной связи (синяя оболочка), а также ливневой, стоковой и дренажной канализации (наружная оболочка зеленого или черного цвета).
  • Тяжелые. Кольцевая жесткость изделий данного класса — 8 — 10 — 12 SN, трубы изготовлены из полиэтилена или полипропилена, укладываются в грунт на глубину до 15 м, широко используются для прокладки большинства видов сетей коммунальных и промышленных канализационных магистралей.
  • Сверхтяжелые. Высокопрочные трубы с показателем кольцевой жесткости в 16 — 24 SN делают из полипропилена, они предназначены для прокладки канализационных сетей под участками почвы, испытывающими высокие нагрузки: автомобильные дороги, железнодорожные пути, взлетно-посадочные полосы аэродромов.

В линейке продукции Корсис к сверхтяжелым относится серия АРМ, с наружным диаметром от 800 до 2400 мм, изделия имеют внутреннюю оболочку желтого цвета, выпускаются из двухслойного полиэтилена, внутри которого в гофре для повышения прочности размещены стальные вставки в виде колец. Данная труба способна выдержать осевые нагрузки в 24 SN при изготовлении под заказ, трубные отрезки обычно соединяются между собой посредством термоусадочных муфт и полиэтиленового прутка, который выдавливается ручным экструдером и прочно стыкуется с муфтой при нагревании ее поверхности газовой горелкой.


Характеристики и требования к продукции Корсис

Related Posts via Categories

  • Фасонные части канализационных труб – важные кирпичики сети
  • Диаметры канализационных труб – что производят и как используют?
  • Уклон канализационной трубы – должен строго соблюдаться!
  • Угол наклона канализационной трубы для внутренних и наружных систем
  • Срок службы чугунных канализационных труб и методы его продления
  • Промывка канализационных труб – устранение простых и сложных засоров
  • Канализационные трубы – что лучше, сталь или ПВХ?
  • Ремонт канализационных труб в квартире своими руками – это не проблема!
  • Гофрированная труба канализационная – безупречная канализация!
  • Канализационные трубы и фитинги – какие выбрать?

Система внутреннего водостока

Система внутреннего водостока обычно применяется в многоквартирных жилых домах и зданиях промышленного назначения. Она позволяет удалить дождевую и талую воду с плоской крыши. При монтаже данных систем стоит учесть, что они должны выдерживать большое давление, которое может возникнуть при переполнении или при возникновении засора.

Для монтажа внутридомовой ливневой канализации Sinikon предлагает серию Rain Flow, которая включает в себя изделия двух типов:

  • Rain Flow 60. Эти модели способны выдержать давление водяного столба в 60 метров. Толщина стенки трубы равна 3.4 мм. Рекомендуются к применению при монтаже трубопровода от кровельной воронки до стояка.
  • Rain Flow 100 выдерживает 100 метров водяного столба или давление в 10 бар. Трубы и фасонные изделия имеют утолщенные стенки (5.3 мм), они рекомендованы для монтажа стояков.

Производство

Все  трубы для канализации пластиковые производятся одинаково, независимо от конкретного материала.

Метод их производства называется экструзией (выдавливанием):

  1. Гранулированный пластик засыпается в камеру, где он нагревается до температуры размягчения;
  2. Затем шнековая подача или пресс продавливает горячую массу через отверстие кольцевидной формы;
  3. Горячая заготовка калибруется в вакуумной камере;
  4. Затем готовая труба охлаждается в ванне, при необходимости снабжается резиновым уплотнителем и отправляется на склад готовой продукции.

Линия по производству труб может быть габаритной. Особенно в случае труб большого диаметра.

Углы для соединения канализационных труб

Во время создания домашней канализационной системы собственными руками следует помнить, что для обеспечения ее нормальной работы их следует укладывать под небольшим уклоном. Уклон не должен быть менее «0,02». Что это значит? Это значит, что если общая длина трубопровода 1 метр, то на концах трубы должен быть перепад высоты равный 2 см.

При этом если планируемый объем стоков не будет большим, то этот параметр наклона должен быть увеличен и составлять «0,03».

В общем, углы соединения возможно рассчитать своим силами, используя формулу:

Или же сделать все проще и пользоваться уже готовыми решениями:

Монтаж электрооборудования и подключение к электросети

Стационарное подключение септика к электросети выполняется только в том случае, если внутренние камеры оборудованы аэраторами для активации работы микроорганизмов, электрооборудованием для подъема и перекачки жидкости между камерами.

Установка погружного насоса

Как подключить септик к электросети, если нужно провести очистку? В некоторых конструкциях предусмотрен монтаж дренажного насоса внутри камеры, где собирается ил. Использовать насос придется всего раз в 2 – 4 года, поэтому необязательно выполнять его жесткую фиксацию и оставлять в резервуаре.

Установка дренажного насоса на гибком шланге

Для подвеса стационарного насоса используют трубу диаметром 32 мм. В местах входа трубы в резервуар устанавливают сгиб с резьбовым соединением. Вход герметизируют. Обязательно фиксируют к трубе кабель пластиковыми хомутами. Выводят кабель через боковую стенку.

Вывод от насоса к дренажу

Подключение электрооборудования: вывод кабелей

Настройкой, проверкой и пробным запуском автономной очистительной системы занимаются мастера изготовителя – на электрооборудование распространяется гарантия. Специалисты проводят регулировку мощности работы аэраторов, готовят к включению блоки автоматического контроля.

Электрооборудование и автоматика внутри корпуса

Блоки управления в заводских септиках расположены внутри резервуаров, доступ к оборудованию – через верхние люки. Владельцу участка необходимо организовать прокладку кабеля от септика к домашней электросети. Выведенный кабель нужно изолировать от влаги и механических повреждений. На выходе из стенки септика кабель герметизируют гибкой муфтой.

Вывод кабеля из септика

Перед укладкой в траншею кабель изолируют с помощью жесткой пластиковой гофрированной муфты. Такая защита предотвратит появление перегибов, повреждение электрокабеля камнями или водой. К домашней электросети септик подключают после пробного запуска оборудования и засыпки траншеи.

Важность прочного соединения

Приборы, которые относятся к санитарно-техническому виду, такие как душ, ванны, умывальники, необходимо обеспечить соединением общего класса с канализационным стояком. Унитаз подсоединяется обособленно, при этом уровень соединения со стояком должен быть не ниже иных соединений. В этом случае, может пригодиться ценный совет, касающийся быстроразъемных соединений труб. В ситуации, если вы решили установить канализационную систему, они подойдут лучше всего, так как предполагают возможность смены поврежденного элемента быстро и без особых усилий.

Соединение санитарно-технически приборов со стояком должно обладать наибольшей протяженностью: для унитазов один метр и три метра для всего остального. Если максимальный показатель протяженности выходит за границы указанных выше значений, нужно установить дополнительную вентиляционную трубу, которую следует вывести над уровнем крыши дома, или же воспользоваться аэрационным клапаном. Существует еще один способ, заключающийся в соединении с труб большей ширины.

Этот случай описывается в специальных нормативных инструкциях

В ситуации, если не обращать внимание на изложенные правила, вода, которая находится в сифоне прибора, может уходить. Стоит позаботиться об этом, если вы услышите звуки бульканья

Сифон будет пустым и станет пропускать через себя неприятных запахи, идущие из канализационной системы.

Типоразмеры изделий и их монтаж

Канализационные трубы и фитинги из ПВХ обладают высокой степенью износостойкости, а также прочностью. В зависимости от того, какой тип канализации используется (напорный или безнапорный), подбираются соответствующие типоразмеры фасонных оснований для наружной системы стока:

  • муфты с диаметром от 110 до 400 мм.
  • отводы – 110-400 мм.
  • двухколенный сифон – 110-200 мм.

Фитинги для полипропиленовых труб окрашены в ярко-оранжевый цвет. Полипропиленовые трубопроводы обладают диапазоном диаметров от 100 мм до 400 мм. Фитинги трубопроводов из ПВХ имеют диапазон диаметров от 50 до 200 мм.


Монтаж пластиковой конструкции выполняется с учётом ряда требований:

  1. Трубопроводы больших диаметров нарезаются при помощи специального трубореза. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться болгаркой или ножовкой по металлу. Главное условие – это получение перпендикулярного трубе среза.

  1. Обязательное удаление кромки фасонных частей, а также заусениц, которые могут стать причиной образования засоров. Для этого используется напильник или наждачная бумага.
  2. Чтобы воспользоваться методом соединения путём склеивания, нужно стукающиеся участки труб обезжирить, и нанести клей. Излишки клея после состыкования удаляются.
  3. Во избежание утечек рекомендуется резиновое кольцо вскрывать слоем герметика.

Способ соединения посредством клея является более надёжным и эффективным, по сравнению с раструбным вариантом. Однако такой вариант обойдётся несколько дороже, и требует больше времени для сооружения сточной канализации. При соединении фитингов с трубами раструбным способом необходимо смазывать фасонные части глицерином, после чего соединять. Этот метод хотя и является менее надёжным, но более популярен.

Провести самостоятельный монтаж канализационной системы в доме, квартире или на улице, не составляет большого труда. Для этого нужно изначально определиться с необходимыми материалами и комплектующими к ним, после чего прибегать к сооружению трубопровода. В зависимости от того, какой подход будет выбран для сооружения канализации, столько лет и прослужит стоковая система.

Правила монтажных работ

Монтаж системы водоотведения в квартире не сложен и подчиняется простым правилам:

  • Стыки и повороты выполняются только там, где это необходимо, их количество нужно свести к минимуму.
  • Обязательно соблюдать уклон – подключение к стояку должно быть ниже остальных элементов трубопровода.
  • Чтобы трубы не провисали, их необходимо фиксировать при помощи хомутов. Шаг крепления – 1 м.
  • Для монтажа использовать только гладкие трубы без нарушения целостности внутренней поверхности и неровностей в местах соединения.
  • Независимо от способа соединения труб места стыковки необходимо обезжирить.
  • Используемые для герметизации соединений прокладки и кольца должны быть мягкими и эластичными.
  • Соединение элементов трубопровода выполняется по потоку.
  • Не допускается расположение стыков внутри стен и перекрытий.
  • Унитаз подключают к стояку первым, чтобы фекальные массы не попадали в квартирную канализацию.

Колодец

Наиболее доступный и простой метод обеспечения потребности в воде, это выкапывание колодца. Его плюсы, это невысокая стоимость и простота устройства, а вот минусов такой способ водоснабжения имеет значительно больше. Прежде всего это его производительность, то есть объем воды, который вы сможете получить за час. Максимальная производительность колодца составляет 200 литров в час. Этого объема, как правило, хватает, на то, чтобы полить посадки, приготовить ужин и вымыть посуду. Причем не одновременно, а поочередно, правда, если колодец глубокий и в нем несколько колец заполнено водой, то можно за раз выкачать большее количество воды. В среднем одно кольцо, это 600 литров воды. Второй значимый минус, это большая вариативность качества воды, и необходимость ее бактериологического исследования и химического анализа.

На качество и количество воды в колодце оказывают влияние притоки водоносных слоев и состав почвы. В песчаных почвах и глинах приток воды будет отличаться в 2-3 раза. В глинистых грунтах за ночь может быть приток от половины кольца до одного кольца и больше. Первое, считается слабым притоком, последнее хорошим. В песчаных почвах приток больше и проницаемость ее лучше, поэтому в песчаных грунтах вода в колодце стоит на полтора кольца и меньше, не смотря на хороший приток, а в глинистых и суглинистых почвах, вода задерживается в слоях почвы и в колодцах накапливается до 10 и более колец, за счет застоя. Такие колодцы рекомендуется прокачивать каждый год, откачивая всю воду, позволяя ей обновиться полностью.

Колодезные насосы для водоснабжения дома

Колодезные поверхностные насосы устанавливаются на поверхности, а в воду погружается всасывающая трубка с клапаном. Обычно производительность таких насосов 4-8м3 воды в час, а напор не превышает 55 метров. Делятся колодезные поверхностные насосы на центробежные и самовсасывающие.

Центробежные поверхностные насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми, не имеют эжектора и могут поднимать воду на высоту до 7-8 метров. Одноступенчатые центробежные насосы просты конструктивно, достаточно надежны и недороги, но при этом шумны. Многоступенчатые имеют более низкий уровень шума и энергопотребления. Параметры напора и подачи этих двух видов насосов одинаковые.

Самовсасывающие поверхностные насосы оснащены встроенным или вынесенным эжектором, что позволяет поднимать воду с глубины более 8 метров. Модели со встроенным эжектором дороже и шумнее центробежных насосов, и лучше их устанавливать в отдельном помещении вне дома. Модели с вынесенным эжектором практически бесшумны, эжектор при этом располагается в колодце или скважине, и способны поднимать воду с глубины до 45 метров. Вместе с тем, такие насосы сложнее в монтаже и эксплуатации, а также довольно чувствительны к наличию в воде ила и песка.

Колодезные погружные насосы в отличии от скважинных имеют более короткий и широкий корпус, они подходят для небольшой глубины погружения.

Если вода в колодце находится на глубине более 8 метров от поверхности, то следует использовать погружной насос, который полностью погружается в воду. При колебаниях уровня воды в колодце, необходимо контролировать положение насоса, не допуская его нахождения над поверхностью. Это может привести к его перегреву и поломке, а значит потребует замены насоса на новый. Такой контроль безусловно является недостатком использования погружного насоса. Однако, если погружной насос имеет поплавковый выключатель, то выхода из строя можно избежать, так как поплавок вовремя отключит насос при изменении уровня воды.

Погружные колодезные насосы делятся на центробежные и вибрационные. Центробежные обеспечивают большую подачу воды, стоят дороже вибрационных, обычно имеют нижний забор воды и более предпочтительны для скважин, так как почти лишены вибрации, и тем самым не оказывают разрушающего действия на стенки скважины.

Вибрационные имеют меньшую стоимость, но и меньшую мощность, к тому же не рекомендуются для скважин, ввиду наличия сильной вибрации, способствующей запесочиванию скважины и снижению притока воды. Такие насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Модели с верхним забором меньше подвержены всасыванию ила со дна колодца, но в то же время более чувствительны к понижению уровня воды.

Последовательность действий при устройстве канализации

В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.

Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров. Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею , которая имеет свои нюансы.

Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб

При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов

Как правило, на всей протяженности магистрали для отвода нечистот и стоков имеются изгибы и повороты – именно они чаще всего становятся причиной выхода из строя канализационной сети и доставляют серьезные неприятности владельцам частных домов.

Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков. Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.

Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:

  1. Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
  2. Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.

После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.

После состыковки всех сегментов канализационной конструкции приступают к утеплению трубопровода. Теплоизоляция необходима в тех случаях, когда глубина прокладки труб находится на отметке промерзания грунта во время зимних морозов.

После окончания монтажа внешней канализационной магистрали необходимо засыпать траншею с обязательной проверкой уклона трубопровода, поскольку в процессе соединения данный параметр мог измениться.

Если при засыпке планируется использовать грунт, собравшийся во время рытья канавы, его нужно измельчить, чтобы избавиться от крупных комьев. Запрещается использовать для этой цели твердые фракции или камни, размер которых превышает 30 сантиметров, поскольку они могут повредить канализационные трубы из пластика.

Основное из них заключается в следующем: траншею заполнять землей нужно слоями, имеющими толщину около 5 сантиметров. Утрамбовывают почву только по бокам трубы, чтобы ее не деформировать и не повредить.

Подходы к прокладке труб для канализации в частном доме и в квартире одинаковы, поскольку стоки и нечистоты образуются в жилых и подсобных помещениях и только после этого выводятся наружу.

Поэтому при разводке канализационной системы в современном высотном доме и в загородном коттедже желательно придерживаться ряда требований:

  • непременно соблюдать величину наклона трубопровода;
  • минимизировать число изгибов и поворотов на протяжении всей магистрали.

Так как бытовая канализация создается по безнапорному типу, при сборке трубопроводов можно использовать самое простое раструбное соединение. Для его герметизации задействуют резиновые манжеты. Размещают этот элемент во внутреннем пазе раструба до начала процесса соединения.

Основное различие в обустройстве конструкции отведения стоков и нечистот в доме и в квартире заключается в том, что в первом случае имеется наружная часть системы, проложенная в земле, которая ведет к септику или к централизованной канализационной магистрали.

Выполнить вышеописанную работу можно самостоятельно. При условии соблюдения рекомендаций, данных профессионалами, надежность канализации получится высокой, а срок эксплуатации будет продолжительным.

При небольшой протяженности канализации уложить ее можно своими руками. Укладка канализационных труб при монтаже наружной системы канализации не доставит вам больших затруднений: главное правильно произвести расчет финансов и подбор необходимых материалов, применяемых при монтаже. При обустройстве большого дома с выводом в централизованную систему наилучшее решение — это обратиться в компанию и пригласить специалистов.

Начинать работы следует с разработки проекта:

  • Желательно чтобы траншея была без изгибов и поворотов, наилучшее решение – это прямой трубопровод;
  • В любом случае на расстоянии через каждые 20 метров нужно устанавливать ревизионный колодец.

Виды канализационных труб и их соединения

Если раньше канализационные трубы производились только из металла, то сейчас на рынке можно найти не только, как раньше, чугунные, но и пластиковые и керамические.

Керамические канализационные трубы изготавливаются диаметром от 150 до 600 мм и в основном используются во время обустройства наружной канализации. Основным достоинством является высокая устойчивость керамики к действию агрессивных грунтовых вод. Использование керамики в бытовом строительстве не распространено. Ну а что касается соединения керамических канализационных труб, то оно похоже на соединение металлических чугунных.

Самые популярные на сегодняшний день пластиковые трубы производятся из полиэтилена низкой и высокой плотности, полипропилена и поливинилхлорида. Их легко монтировать, имеют легкий вес, а также высокую механическую прочность и устойчивость к коррозии. Они могут быть предназначенными, как для внутреннего, так и для наружного монтажа. Они будут отличаться не только своим диаметром, но и расцветкой. Для наружных работ они будут оранжевого цвета, а для внутреннего – серого. Они наиболее часто используются в бытовом строительстве. Из них сооружаются сливы как на кухнях, так и в санузлах и ваннах. К слову, вам рано или поздно придется столнуться с засором в раковине. А как прочистить раковину на кухне или ванной вам поможет разобраться статья на нашем сайте.

Сейчас на рынке можно найти и стальные канализационные трубы. Но они достаточно редкий гость в строительстве, так как имеют невысокую степень устойчивости к коррозии и подвергаются воздействию грунтовых вод.

И в завершение разбора вида канализационных труб традиционные чугунные. Они обладают великолепными параметрами по механической прочности и степенью устойчивости к коррозии.

Ну а что же по поводу того, как соединить канализационные трубы? Соединение может быть осуществлено с помощью сварки или склеивания. Если у вас есть желание сделать разборную канализационную систему, то соединять можно с помощью фитингов или с помощью фланцев. Так, фланцевые соединения используются на трубах больших диаметров, потому что их неудобно будет соединять резьбовым соединением. Ниже мы еще разберем какой из этих способов соединения лучше всего подойдет для чугунных или ПВХ.

Правила соединения бесшумных труб

Бесшумный слив не дешёвое удовольствие, поэтому необходимо учитывать несколько рекомендаций, чтобы деньги не были потрачены зря:

  • для одного участка следует использовать все элементы одного производителя: и трубы, и хомуты, и крепёж;
  • провести планировку так, что свести к минимуму количество резких поворотов.
  • подобрать элементы необходимого диаметра, с соответствующей конкретным требованиям пропускной способностью.

Сами трубы соединяются в таком порядке:

  • край запиливается согласно инструкции;
  • на зачищенную часть наносится силиконовая смазка;
  • фасонная деталь задвигается так, чтобы труба была выдвинута на 10 мм;
  • стык остаётся в таком положении до полной фиксации.

Отрезки  крепятся между собой муфтами и фиксируются хомутами.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий