Устройство канализации на даче: сравнение 3-х различных вариантов между собой

Виды локальной канализации

Если отсутствует централизованная система, может быть выполнена автономная канализация на даче.

Для приёма стоков применяются 3 вида сооружений:

• выгребная яма;
• двух,- или трёхсекционные септики;
• системы биоочистки.

Каждый из них находит применение в конкретных условиях эксплуатации.

Выгребная яма

Самая простая конструкция – выгребная яма для садового домика. Откачиваемый вид таких сооружений представляет собой заглублённую в грунт герметичную ёмкость. По мере накопления отходы откачиваются ассенизаторскими машинами и утилизируются на специализированных полигонах.

Схема изготовления такого устройства проста. В вырытый котлован производится установка герметичной ёмкости, например, пластиковой. Пространство между баком и стенками котлована заполняется утрамбованным песком для исключения повреждений возможными подвижками грунта.

Важно! Ёмкость должна устанавливаться ниже уровня промерзания земли на участке. В противном случае дачная канализация перестанет работать

При планировании глубины котлована стоит обратить внимание на максимальный уровень грунтовых вод. При обильных осадках или весной, во время таяния снегов, вода может подняться выше уровня ёмкости, что приведёт к её переполнению и загрязнению прилегающей местности

В другом варианте дно выгребной ямы не изготавливается, а устраивается подушка из смеси гравия с песком. Его толщина должна быть в пределах 50-70 см. В этом случае стоки фильтруются песком и уходят в почву. Утилизация осадка происходит гораздо реже, снижаются расходы на работу спецтехники.

Внимание! Если водоснабжение в дачном доме производится с помощью колодца, то расстояние до него от любого элемента канализации не может быть менее 50 м. Вода из артезианской скважины, расположенной ближе, чем в 20 м от выгребной ямы, будет загрязнена стоками

За соблюдением указанных норм следят специализированные службы. Нарушения грозят крупными штрафами и запретом на использование.

Работа выгребной ямы

Кроме пластиковых ёмкостей для обустройства колодца, применяются железобетонные кольца, кирпич, бетон. Во всех перечисленных случаях простейшая выгребная яма может быть без дна или с бетонным основанием, минимальная толщина которого не может быть менее 250 мм.

Установка выгребных ям оправдана в случае нечастого посещения дачи. Её производительность может обеспечить объем стоков, который дают туалет и умывальник. В случае постоянного проживания каждый человек потребляет в сутки около 200 л воды. Следовательно, яма будет быстро заполняться.

Если дача предназначена для постоянного нахождения на ней людей, без монтажа септика не обойтись.

Подключение септика к трубам

Когда производится монтаж канализации на даче, смонтированное полностью очистное сооружение объединяют в единую конструкцию и подключают к трубопроводу, идущему от дома. С этой целью в бетонных кольцах делают отверстия для создания перелива в виде короткого отрезка трубы и еще одно отверстие для входа канализационной магистрали.

Соединяют эти элементы между собой максимально герметично и покрывают гидроизоляцией. Выводят наружу вентиляционный стояк. Далее с целью проверки работоспособности и герметичности септика первый резервуар заполняют водой. При попадании в накопитель первых стоков применяют биоактиватор, чтобы обеспечить более эффективный процесс переработки отходов.

Работы по устройству внутренней канализации

К работе над монтажом канализации приступают после создания чертежа и покупки материалов. Сначала устанавливают центральный стояк. Для этой цели подходят чугунные трубы или изделия из ПВХ или из керамики, их диаметр должен быть около 110 мм. Чтобы тяга была хорошей, стояк выводят на чердак или приподнимают над крышей.

Стоимость таких изделий намного выше стоимости пластика. Керамические стояки по своим характеристикам занимают лидирующие позиции, но стоят дорого.

Основной стояк устанавливают на расстоянии 4 м от окон, после этого пробрасывают трубопровод в горизонтальном направлении. Не нужно резко менять его направление, это затрудняет перемещение сточных вод. Если нужно его повернуть на 90 градусов, лучше сделать 2 раза поворот на 45 градусов. Под него в фундаменте дома заранее оставляют отверстие. Раковину и ванну к канализации подключают с помощью трубки, диаметр которой составляет 50 мм.

Общий трубопровод делают под углом, это обеспечивает движение воды в нужную сторону. Обратный клапан монтируют на выводе, он не дает стокам затечь обратно.

Этап 4. Прокладка канализационных труб

Вывод трубы из здания

Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

Проверка уклонаМонтаж труб канализационных ПВХПрокладка канализационных труб

В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

Утепление трубы наружной канализации

Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

Схема положения трубы в грунте (обратная засыпка песком и грунтом)

Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

Монтаж бетонных изделий

Кольца, произведенные в заводских условиях, устанавливают одно на другое, скрепляя их между собой в местах стыка скобами и герметизируя с помощью специальных прокладок. Изготовители данной продукции с целью упрощения монтажа нижнего элемента накопительного резервуара создали изделие с глухим дном, которое не нуждается в утяжелении.

На него помещают еще одно или два кольца, потом накрывают перекрытием, имеющим отверстие, а поверх размещают горловину и в завершение обустраивают технический люк, закрывающийся крышкой. Для монтажа бетонных заготовок не требуется производить специальные расчеты, поскольку их размеры стандартны и у изготовителей можно всегда узнать, какой объем стоков способна вместить подобранная комбинация бетонных изделий.

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Септик РОСТОК

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Как устроен септик

Септик Росток Дачный

Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

Устройство септика

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Монтаж септика

Строительство септика

Бетонный септик своими руками

Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

Земляные работы

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Опалубка для монолитного септикаОпалубка для монолитного септика

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой

Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Бетонные стенки после снятия опалубкиЭтапы обустройства перекрытияУстройство перекрытия септика

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Обустройство горловин камер септика

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетонаНа готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

Таблица рейтинга и цен популярных конструкций:

В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

Как выбрать септик для дачи без откачки

Из списка лучших септиков для дачи без откачки выбирают системы с учетом ряда факторов:

1. Вариант проживания. Для нерегулярных поездок на дачу семье из 4 человек с расходом воды около 50 л в сутки рекомендованы накопительные баки или модели из нескольких секций с оборудованным полем фильтрации. Если речь о постоянном проживании за городом со сбросом стоков в грунт из расчета до 100 л на человека, выбирают ЛОС с аэрацией либо многосекционные септики, объем которых втрое больше суммарного суточного водопотребления в сутки.
2. Тип почвы. На глинистых грунтах, плохо впитывающих воду, рекомендуется монтировать станции биоочистки с насосом и компрессором либо накопительные резервуары подходящей вместительности. Для песчаных, супесчаных и песчаных грунтов в условиях отсутствия колодца в пределах 30 метров подходят ЛОС и септики с полем фильтрации. На торфяных грунтах с плохой впитывающей способностью устанавливают накопители, если есть возможность вызывать ассенизаторов, либо организуют сброс в канаву. Выбор в пользу ЛОС делают, когда участок имеет тяжелый грунт или высокий уровень грунтовых вод.
3. Глубина залегания грунтовых вод. Если речь о глубине до 1,5 м, устанавливают накопители. Если глубже, монтируют простые септики и станции биоочистки со сбросом в канаву либо в грунт.
4. Автономность работы. Простейшие септики в виде накопителей идеально вписываются на дачных участках с песчаными почвами и глубоко залегающими подземными водами, позволяющими установить поле фильтрации. Энергозависимые станции целесообразно покупать для коттеджей с постоянным проживанием, а также с возможностью отвода стоков после очистки в канаву, на газон.
5. Число пользователей. Если канализацией пользуется до 5 человек, подойдут компактные септики, простые в установке и сравнительно недорогие. Для домов с количеством проживающих от 5 до 10 подойдут многосекционные системы с полем фильтрации либо ЛОС. Если планируется обустроить автономную канализацию на 20 пользователей, стоит купить энергозависимую станцию с возможностью регулярного сброса в канаву либо в грунт до 4 м3 стоков после проведенной очистки.

Приступаем к строительству канализации

Безусловно выбор в пользу того или иного варианта очистного сооружения нужно делать опираясь на конкретные условия участка. Но устройство канализации на даче не заканчивается только на строительстве отстойника. Вам еще нужно будет смонтировать трубопровод в доме и подводку к этому самому отстойнику.

Правила монтажа сливной системы

На дачах и в частных домах зачастую устанавливаются безнапорные, самотечные сливные системы. Главными правилами при монтаже такого трубопровода является строгое соблюдение угла наклона трубы, а также правильный подбор труб по сечению и материалу.

Внутренняя разводка по дому.

Практически всю разводку по дому, то есть подвод к ванной, кухне, раковинам и прочим точкам я делаю пластиковой канализационной трубой сечением 50 мм. В теории, по кухне разрешено класть трубы сечением 40 и даже 30 мм, но лучше работать с запасом, тем более, что разница в цене там небольшая.

Единственное исключение составляет унитаз, там устанавливается труба сечением 100 или 110 мм. Центральный стояк и вывод на второй этаж, если таковой имеется, также делается трубами сечением 100 или 110 мм.

Поворотный колодец.

По дому труба сечением 50 мм укладывается с наклоном порядка 30 мм на 1 погонный метр. Зачастую по дому вся разводка идет открытая, только в деревянных и каркасных домах, там, где есть достаточно места в подполе, можно монтировать скрытую разводку. Сами трубы крепятся к стене или к полу, делается это при помощи хомутов оборудованных крепежными болтами.

В доме канализационный стояк должен опускаться ниже уровня грунта. Труба выводится через специальное окно в фундаменте, непосредственно в грунт. Делать открытую разводку за пределами дома я вам не рекомендую. Пластиковые трубы довольно хрупкие, плюс они будут постоянно мешать на участке.

Люки подземного септика.

Если дача стоит на ленточном или ленточно-столбчатом фундаменте, то при выводе трубы через технологическое окно труба не должна касаться бетонного монолита. Я всегда стараюсь оставлять зазор минимум в 50 мм, который впоследствии заполняется монтажной пеной.

Раньше подземная трубная разводка вне дома монтировалась на основе чугунных или стальных труб. Сейчас металл используется только на тех участках, где труба может испытывать сильную нагрузку, к примеру, под дорогой. Все остальное делается из пластиковых труб.

В идеале подземная разводка вне дома должна закапываться ниже уровня промерзания грунта. Но на большей территории нашей великой державы климат таков, что этот уровень стартует от 1м.

При такой глубокой закладке септик или выгребную яму вам придется копать примерно метра на 3 или даже больше. Дабы не делать столько тяжелой работы, я вкапываю трубы на глубину до полуметра, но «закутываю» разводку в пенопластовый кокон.

Пенопластовый утеплитель для труб.

Сейчас на рынке продается трубный утеплитель из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Второй вариант прочнее, но и стоит он минимум в 2 раза дороже. Поэтому для дачи я обычно использую плотный пенопласт.

Угол наклона линии вне дома зависит от сечения канализационной трубы. Если протяженность линии небольшая до 15 метров, то можно монтировать трубы сечением 100 или 110 мм. Для них угол составляет 20 мм на 1м.п.

На больших линиях устанавливаются трубы сечением 160 – 200 мм. Для труб сечением 160 мм угол наклона будет равен 8 – 10 мм на 1м.п. Трубы сечением 200 мм монтируются с наклоном 7 – 8 мм на 1м.п.

Вентиляция в бетонном септике.

Просто на грунт трубы укладывать нежелательно. Траншею нужно копать с небольшим запасом, минимум 50 – 100 мм. Дальше на дне траншеи засыпается и утрамбовывается песчаная подушка и уже на нее укладываются утепленные трубы.

С песчаной подушкой гораздо легче выставить линию под нужным углом. Сверху линия также засыпается песком и только поверх песка насыпается грунт.

Молодые домашние мастера часто наступают на одни и те же грабли. Люди считают, что чем больше они сделают угол наклона трубопровода, тем лучше будет сток. Это грубая ошибка, вышеуказанные параметры не ради забавы разрабатывались.

Канализационная разводка в подвале дачи.

Если сделать большой угол наклона, то жидкие стоки быстро сойдут в отстойник, а твердые и густые фрагменты останутся засыхать в трубе. В результате такая система будет регулярно засоряться. С малым же углом наклона система превращается в самоочищающуюся.

Технология монтажа внутренней и наружной канализации на даче

Внутренние работы

Первый этап создания канализации в дачном доме – прокладка внутренней сети. В идеальном случае канализация предусматривается еще на этапе проекта дачной постройки, и трубопровод укладывается при строительстве дачного дома. Но что делать, если реальность далека от идеала и дачный дом строился без канализации? И в этом случае отчаиваться не стоит. Естественно, создать что-то слишком сложное вряд ли удастся, но вот отвести воду от мойки, раковины и душа вполне возможно.

Подробная схема внутренней дачной канализационной системы

Правила монтажа внутренней канализации:

• Для подключения моек и раковин к канализационной системе используют пластиковые трубы диаметром 50 мм. Прокладывают их с уклоном, который обычно составляет 3-4см на погонный метр трубопровода.
• Чтобы подключить унитаз, трубу необходимо взять потолще – 100 мм, именно на такой диаметр рассчитан отвод унитаза.

Совет от профессионала: Внутреннюю канализационную сеть дома прокладывать без гидрозатворов нельзя. Для их устройства используйте специальные сифоны или коленья. Они не позволят распространяться по внутренним помещениям дома неприятному запаху из канализационной сети.

Встроенные сифоны (гидрозатворы) различных сантехнических приборов

Чтобы вывести канализацию из дачного дома используют выводящую трубу, для которой необходимо проделать отверстие в фундаменте такого же диаметра, что и труба. Это предотвратит ее деформацию при подвижках фундамента.

Прокладка канализационной магистрали на участке (наружная канализация)

Решая, как провести канализацию на даче, важно определиться с методом прокладки магистрали. При расположении канализационного коллектора вдали от дачного домика, придется обустроить выводящий трубопровод таким образом, чтобы он выводил канализационные стоки из здания самотеком вплоть до месторасположения коллектора

Для этого можно воспользоваться трубами диаметром 100 мм и более. Какие выбрать: чугунные, пластиковые или асбестоцементные – дело хозяев.

Совет от профессионала: Если трубопровод будет проходить под дорожками, испытывающими интенсивную транспортную нагрузку, разумнее предпочесть чугунные.

Укладывают канализационные трубы в специально вырытой траншее, проведенной по участку, с уклоном 25 мм/метр погонный. Такой уклон будет способствовать беспрепятственному сливу стоков и предотвращению засоров. Локальная канализация для дачи при этом получится максимально качественная и будет соответствовать правилам ГОСТ.

Траншея под магистраль трубы от дома к коллектору должна быть такой, чтобы труба имела необходимый уклон по всей длине и одновременно с этим располагалась ниже глубины промерзания грунта

Совет от профессионала: Прокладывать магистраль с большим углом наклона не стоит. Слишком высокая скорость стоков нарушит функцию самоочистки трубы.

Траншея должна проходить на глубине, превышающей уровень промерзания грунта. Ее дно закрывают песчано-глиняной подушкой толщиной 10 см и более. В промежутки между трубопроводом и стенами траншеи засыпают смесь глины и песка, которую затем хорошенько утрамбовывают.

Этапы обустройства септика из бетонных колец

Сборку очистной конструкции из цилиндрических заготовок осуществляют согласно стандартной схеме септика на даче. Данный процесс упрощает то, что детали имеют большой размер. Одновременно манипуляции с бетонными кольцами, имеющими значительный вес, нуждаются в использовании спецтехники и найме бригады рабочих.

Для создания очистного сооружения необходимо приобрести 2 комплекта деталей, поскольку он состоит из двух раздельных резервуаров. Первый из них предназначается для выполнения накопительной функции, а другой – фильтрующей. Сначала нужно выкопать котлован. Его разработку может упростить и ускорить использование специальной техники.

Процесс создания септика из бетонных колец состоит из последовательных этапов:

1. Формируют котлован под устройство бетонного септика.
2. Если грунты сыпучие, выполняют укрепление выкопанной ямы.
3. Устанавливают стартовый элемент первой из камер.
4. Осуществляют сборку первой части сооружения.
5. Собирают камеру с проницаемым дном.
6. Монтируют перекрытие бетонных камер.
7. Устанавливают узкие кольца, оснащенные герметичными люками.

После завершения строительства септика организуют поле фильтрации.

Базовые виды септиков и их особенности

По конструкции септики бывают:

• малые однокамерные;
• малые двухкамерные;
• многокамерные.

Чтобы определится, какой септик выбрать для дачи рассмотрим подробнее каждый из них.

• Малые однокамерные. Эти септики рассчитаны на суточное водопотребление не более кубометра.
• Малые двухкамерные. Они состоят из малой и большой емкостей и дренажной системы. Стоки, попадая в большую емкость, отстаиваются. Крупные твердые вещества, оседая на дно, перерабатываются бактериями и превращаются в ил. Оставшиеся мелкие твердые частицы вместе с водой поступают в малую емкость и там оседают на дно, где их тоже перерабатывают бактерии. Отстоявшаяся жидкость, для полной очистки, попадает в дренажную систему. Все емкости оборудуются люками для осмотра и очищения, а так же отводом для газов, выделяемых бактериями при переработке отходов.
• Многокамерные. Состоят из нескольких камер, в которых стоки, перетекая последовательно в каждую в течение 10 дней, избавляются от примесей. В итоге получается сравнительно чистая вода пригодная для использования в хозяйстве.

Устройство внутренней канализации в частном доме – схема и рекомендации

В состав внутренней канализации входят следующие элементы;

• Сантехнические устройства: унитаз, ванна, душевая кабина, умывальник, кухонная раковина;
• Канализационный стояк и прикреплённая к нему вентиляционная труба;
• Отводные линии;
• Обратный клапан.

Схема канализации частного дома с рекомендованными диаметрами трубопроводов

Горизонтальные трубопроводы устанавливаются с уклоном. При разводке канализации в частном доме нормативными показателями уклона зачастую пренебрегают, делая его «на глазок», существенно превышая рекомендованный коэффициент. В результате, твердые вещества  канализационных стоков не успевают вымываться из труб вместе с водой, скапливаются внутри, создавая пробки.

Таблица зависимости уклона от диаметра канализационных труб для частного дома труб

Элементы канализационного стояка и его присоединение к горизонтальной выводной трубе

Присоединение к стояку отводных трубопроводов выполняется при помощи косых тройников и крестовин. Монтаж канализационных труб в подвале, подсобных и технических помещениях допускается осуществлять открытым способом. Крепление выполняется специальными муфтами с дюбелями, либо трубы располагаются на опорах. В жилых помещениях, как правило, выполняют скрытый монтаж. Канализационные трубопроводы располагаются в технических нишах и шахтах, коробах, под полом. Для осуществления обслуживания — периодической очистки, основной стояк и отводные канализационные линии оборудуются ревизиями в соответствии с нормативами:

• Канализационный стояк на нижнем и верхнем этаже частного дома;
• Отводные линии, к которым подключены три и более сантехнических прибора;
• На поворотах трубопровода (именно там чаще всего скапливается твердые нерастворимые остатки стоков);
• На прокажённых горизонтальных участках через каждые 8 м.

Видео обустройства канализации в частном доме своими руками, правильная укладка труб с уклоном:

Watch this video on YouTube

Виды автономной канализации

Чтобы правильно выбрать тип канализации для дачи, надо представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

• Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
• ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.
• Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
• Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
• Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

1. Минеральная вата.
2. Стекловолоконная ткань.
3. Пенополистирольная скорлупа.
4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.