Канализация в бане своими руками — схема обустройства и основные рекомендации

Настил пола в бане

Также необходимо обратить внимание на настил в самой бане. Существует два способа, как организовать настил в бане:

1. Протекающий пол, которые не будет крепиться к лагам. Доски укладываются на пол с зазорами в 5 миллиметров. И их можно в любой момент просушить.
2. При использовании капитального пола, необходимо создать наклон. Под настилом ставят лоток, в котором будет собираться вода. Затем вода будет переправляться в приямок.

Кроме того, дренажная система подразумевает обязательную очистку сточных вод. Самым дешевым способом очистки является септический метод. Он включает следующие этапы:

1. Предварительная механическая чистка, которая позволяет очистить стоки от осадков, извести и органики.
2. Фильтрационная биологическая чистка. В этом случае фильтрами выступают грунт, колодцы или кассеты.

Требования ГОСТов по электроснабжению бани

Согласно обновленным нормативам ДБН В.2.5-2003, ДНАОП 0.00-1.32-01 прокладывать проводку допустимо только трехжильными медными проводами (фазный, нулевой защитный, нулевой рабочий). Двухжильные разрешается применять для выключателей. Такие требования предъявляются к однофазному подключению проводки.

Перечень зон следующий:

1. В первой зоне недопустимо прокладывать электропроводку, ставить любую технику. В этом месте возводят печь, устанавливают мойку, душевую.
2. Во второй зоне можно прокладывать кабель, но термостойкий.
3. Третья, четвертая зона подходит для укладки кабеля, у которого изоляция выдерживает температуру +170 градусов.

По статистике при использовании проводов ПУНП повышается риск возникновения пожара на 65%.

По правилам пожарной безопасности ставить розетки в парной запрещено. Выключатели крепят в предбаннике или комнате отдыха.

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

• Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
• Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
• Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт. При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

• Простую уборку помещения;
• Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
• Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Важно! Несмотря на то, что нижний ярус, на котором происходило накопление влаги и грязи, фактически остается закрытым чистовыми деревянными полами, вся система слива воды из бани хорошо приспособлена для вентиляции и просушки подпола

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Варианты отведения стоков и их реализация

Существует несколько способов утилизации стоков после бани:

• центральная канализация;
• септик;
• фильтрационный колодец;
• выгребная яма.

Каждый из этих вариантов возможно использовать при определенных условиях и для разных целей.

Подключение к центральным канализационным сетям

Подключение к центральным канализационным сетям

Это наиболее удобный способ утилизации стоков. Для его реализации необходимо получить разрешение от обслуживающей организации и заключить с ней договор. В месте подключения к магистрали устанавливается ревизионный колодец.

Так как услуги подрядчиков могут обойтись недешево, а в процессе оформления придется столкнуться с российской бюрократической системой, то для приема небольшого количества стоков, лучше обойтись другими способами, например, почвенной фильтрацией.

Фильтрационный колодец

Фильтрационный колодец

Это один из самых популярных вариантов отведения стоков из бани, в которой нет унитазов. Но он осуществим только в условиях низкого УГВ и водопроницаемого грунта.

Для его осуществления необходимо приобрести емкость без дна, например, пластиковую трубу. Ее можно заменить бетонными кольцами и даже старыми покрышками, которые устанавливаются друг на друга.

Фильтрационный колодец. План, разрез 1-1. М 1:25

Устройство колодца проводят по простой схеме.

Шаг 1. Выкапывают траншею для трубопровода с соблюдением уклона к месту обустройства будущего колодца.

Шаг 2. Роют котлован на расстоянии около 3 м от бани, минимальная площадь которого составляет 1 м2, а глубина должна быть больше уровня промерзания почв. Это будет место обустройства почвенной фильтрации.

Котлован

Шаг 3. В яму устанавливают бездонную емкость.

Шаг 4. Дно траншеи для подводящего трубопровода отсыпают песком и трамбуют, не забывая соблюдать уклон.

Шаг 5. Укладывают трубопровод и подсоединяют его к колодцу. Трубу дополнительно при необходимости утепляют, например, обсыпают керамзитом.

Шаг 6. В получившийся колодец засыпают фильтрующий материал, например, щебень. Высота засыпки должна быть чуть больше точки нулевых температур почвы.

На фото видно подключение трубопровода и засыпка щебня

Шаг 7. Устанавливают перекрытие или горловину с люком.

Крышка фильтрационного колодца

Шаг 8. Производят обратную засыпку колодца и труб.

Периодически нужно проверять состояние фильтрующей загрузки, а при необходимости – менять ее или промывать.

Септик

Септик

Если стоков образуется много, да к тому же в бане установлен унитаз, то для утилизации банных вод рекомендуется установить септик. Можно также подключиться к уже имеющемуся устройству местной канализации. Причем второй вариант гораздо выгоднее, так как не требует дополнительных вложений. Но банные стоки (их количество) нужно учесть при выборе производительности септика.

Процесс установки септика

Выгребная яма

Так как баней пользуются не ежедневно, стоков образуется не слишком много, то одним из вариантов сбора сточных воды является простая выгребная яма, которую придется периодически опустошать, вызывая ассенизаторскую машину.

Выгребная яма из кирпича

Герметичную водосборную емкость устанавливают в удобном месте, к ней подводят трубопровод, идущий от бани. Такой способ можно применять там, где почвы плохо проницаемы для воды, а в стоках присутствуют фекальные загрязнения.

Канализация для бани хоть и требует учета нескольких нюансов, может быть установлена самостоятельно. Главное – правильно выбрать способ утилизации стоков, соблюдать уклон для самотечной системы и учесть природные особенности местности.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

В местах прокладки основных веток системы выкапывают траншеи глубиной в 50-60 см по отношению к уровню почвы, дно которых выравнивают с учетом угла наклона по направлению к септику

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

• для южных регионов – 70 см;
• для средней полосы – от 90 до 120 см;
• для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

В точках подключения сантехнического оборудования монтируют вертикальные отводки трубы, которые для предупреждения засорения посторонними предметами прикрывают заглушками

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

• пенопластовые полуцилиндры;
• волокнистые материалы;
• рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Сверху уложенных труб выстилают пленку, обеспечивая надежный слой изоляции, после чего формируют песчаную «подушку» высотой в 10-15 см

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

Монтаж канализационных отводов выполняют на уровне фундамента, а для вывода основной магистрали в одной из стен дома просверливают отверстие соответствующего диаметра

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Канализация дренажного типа для бани

Здесь есть определенные нюансы, которые важно учесть в процессе выполнения работ. В первую очередь необходимо определиться с основополагающими моментами:

• Как необходимо осуществлять отвод слива?
• Как глубоко промерзает почва на участке?
• Какой на вашем участке грунт? Хорошо ли он пропускает воду?
• Будет ли в бане дополнительно установлен санузел?
• Где следует расположить дренажную яму?
• Насколько система будет функциональна?
• Сколько посетителей ожидается в бане?

Если баня рассчитана на небольшое число посетителей, тогда идеально подойдет банная канализация дренажного типа.

Этапы создания канализации в бане

Пошаговое руководство по монтажу этой системы водоотведения:

• Рядом с баней выкапывает дренажный колодец. Размеры колодца должны быть примерно метр на метр, но если баня рассчитана на большое число гостей, тогда размеры колодца должны быть увеличены. Следует также учитывать степень промерзания грунта в том месте, где находится баня. В том случае, если глубина промерзания достигает примерно 60-70 см или более, тогда яма для колодца должна иметь глубину не менее полутора метров.
• Дно ямы, грунт около фундамента бани, а также траншею следует гидроизолировать путем укладки слоя глиняного раствора толщиной 10 сантиметров с некоторым уклоном в сторону стока воды. Необходимо хорошо загладить разровнять глину и придать траншее форму лотка.
• Канализационный колодец необходимо засыпать керамзитом, щебнем, гравием с песком либо другим материалом, имеющим дренажные свойства. Слой дренажа должен быть примерно 0,5 метра толщиной, то есть несколько выше линии промерзания грунта.

• Оставшаяся часть колодца засыпается землей, которая плотно утрамбовывается.
• Также необходимо хорошо утеплить трубу, чтобы он не замерзала зимой.

Если у вас на участке грунт песчаный, вместо колодца можно выкопать горизонтальную дренажную подушку для приема канализационных стоков. Для этого требуется вырыть траншею длиной 1 метр, шириной около 30 см и глубиной до метра.

Траншея засыпается щебнем или другим дренажом высотой около 20 см, а сверху необходимо засыпать грунт. Затем сливная труба выводится прямо на подушку.

Вариант #1: дренажная канализация ↑

Своими руками проще всего сделать канализацию для бани дренажного типа. Она подойдет для небольших парилок, рассчитанных на нескольких человек. Для дренажа используется небольшой колодец размерами приблизительно 1х1 м. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Если земля промерзает на 0.7 м, то колодец копают на 1.5 м.

На дно готовой ямы укладывают глину слоем 10-15 см. Ее следует расположить так, чтобы образовался уклон по направлению стока. Слой глины разравнивают так, чтобы гладкое дно колодца приобрело вид лотка. Следующий слой – сыпучий материал – щебень, гравий или песок. Толщина этого слоя должна достигать 0.5 м и быть выше уровня промерзания. Поверх сыпучего материала яму засыпают грунтом.

Вместо колодца можно обустроить дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной и глубиной в 1 м, шириной 0.3 м, заполненную на 20 см сыпучим материалом, а выше – грунтом до уровня земли. Трубу, которая ведет от бани к дренажному колодцу или подушке, теплоизолируют.

Строительство колодца и прокладку труб следует выполнять очень тщательно, т.к. при неправильном обустройстве дренажной канализации для бани вода будет постоянно замерзать зимой, и система может не работать. Еще хуже то, что постоянная сырость приведет к разрушению пола в помещении, а мытье будет некомфортным.

Устройство дренажной канализации для бани

Если жидкость недостаточно интенсивно впитывается в грунт, строят приямок, где сточные воды набираются, а потом вытекают дальше. Чтобы нормализовать отток воды, трубу прокладывают под небольшим уклоном в нужную сторону. Для строительства приямка подходят любые водонепроницаемые материалы.

Водосток должен быть обустроен с водяным затвором. Для этого ввод трубы делают в нижней части приямка – в 9-12 см от дна, а по трем сторонам ставят пластину. Ее не нужно закреплять, чтобы до дна оставался зазор в 5-6 см. Благодаря такой простой конструкции образуется гидрозатвор, который защитит баню от неприятных запахов сточных вод. При выборе труб лучше отдать предпочтение полиэтиленовым.

Строительство приямка

Чаще всего пол обустраивают двумя способами:

• Протекающий. Настил изготавливают из досок, которые не прикрепляют к лагам, а просто укладывают с небольшими зазорами – 5 мм. Благодаря такому устройству доски качественно просыхают и меньше подвергаются разрушению.
• Капитальный. Доски можно уложить без зазоров, однако в этом случае необходимо сделать уклон. Внизу устанавливают лоток для сбора воды. Из лотка стоки поступают в трубу и далее – в приямок.

Очистка сточных вод осуществляется через грунт и песок. Известь, отложения, органические соединения задерживаются между частицами, поэтому дренажную систему иногда приходится чистить.

Пол в бане

Если схема дренажной канализации в бане, сделанной своими руками, предусматривает большое расстояние между местом слива воды и системой дренажа, то необходимо построить смотровой колодец. Его делают из бетонных колец или выкладывают кирпичом. Диаметр такого колодца должен быть не менее метра.

Чтобы зимой сооружение не промерзало, его оснащают двойной крышкой. Между крышками помещают утеплитель, в качестве которого можно использовать опилки или грунт. Внутреннюю стенку отделывают любым утепляющим материалом. Наружную часть колодца также утепляют.

Схема смотрового колодца

Возможные конструкции

В принципе, туалет в бане может быть 2-х типов: мобильный (переносной) и стационарный. Если санузел организовывается в уже действующем сооружении, то больше подходит первый вариант. В давно построенной небольшой бане все помещения распланированы четко по необходимой площади, где не остается изолированного «закутка» для туалета. В этом случае устанавливаются легкие типовые перегородки и обеспечивается локальный контейнер для сбора нечистот.

Для уже построенной бани без санузла можно использовать переносной биотуалет, отделив его перегородкой

Стационарный санузел включается в план постройки уже на стадии проектирования. Он имеет свои постоянные стены и дверь. Канализационный сток формируется заранее и обеспечивает работоспособность заведения. Возможен вариант пристроенного стационарного туалета, когда он строится в непосредственной близости от банного фундамента, а вход в него организуется из банного помещения.

Стационарный туалет необходимо закладывать на этапе проектирования бани

К передвижным конструкциям можно отнести мобильные кабинки и биотуалеты. Мобильные кабинки выполняются в виде легких перегородок, а для сбора нечистот устанавливаются разовые емкости, которые освобождаются после банной процедуры. Один из распространенных вариантов – пудр-клозет, или сухой туалет. В нем емкость засыпается опилками или торфом, которые впитывают нечистоты. Для очищения её вне бани строится герметичный, накопительный септик, периодически очищаемый ассенизаторами. В данной конструкции отсутствует канализационный сток, но вентиляцию оборудовать необходимо. Для этого подводится вентиляционный короб с вытяжным вентилятором. Устанавливаются мобильные кабинки в предбаннике или комнате отдыха.

Сухой туалет засыпается торфом или опилом

Более дорогостоящий, но надежный, современный вариант мобильного санузла – биотуалет. Он представляет собой мобильную, готовую кабинку с унитазом. К нему не надо подводить канализацию, т.к. сбор нечистот осуществляется с помощью двухсекционной емкости. Секции располагаются по вертикали. Верхнее отделение, соединенное с унитазом и бачком с водой, оборудовано насосом, обеспечивающим смыв фекалий в нижнюю секцию.

Строение биотуалета

Нижняя часть объемом 10-25 л предназначена для накопления стока. Этот накопитель снабжен клапаном и патрубком для очистки емкости. В биотуалете химического типа используются специальные реагенты, которые расщепляют твердые составляющие и исключают запахи. Качественные биотуалеты оборудованы индикаторами заполнения накопителя. Независимо от скорости заполнения емкости, действие химических реагентов осуществляется в течение 12-14 дней, после чего придется очищать емкость и вводить новую порцию реагента.

Для ухода з а биотуалетом используют специальные реагенты

Наиболее эффективным считается биотуалет электрического типа. Он стоит дороже, но не требует применения химикатов, а цикл заполнения длится значительно дольше. В этой конструкции нижняя секция разделена на 2 отсека – накопители жидкой и твердой фракции, причем в отсеке для сбора твердых нечистот производится подсушивание. Жидкая фракция, существенно разбавленная водой, может отправляться в дренажную систему бани.

Схема электрического биотуалета

Подведение труб

На первом этапе проведения трубы от бани к канализации следует определиться, какую систему выбрать: напорную или безнапорную. При обустройстве второго варианта использованная вода будет самостоятельно уходить в канализацию или септик.

Эта схема возможна, если рельеф участка отличается естественными уклонами. Кроме того, уровень подземных вод должен быть ниже дна септика.

Оборудовать данную систему не сложно. Вам понадобится схема установки канализации в бане своими руками. Для этого нужно минимум материалов.

Мало того, траты на электричество не предвидятся.

Если вы остановили свой выбор на первом варианте, потребуется установка специальных насосов.

Жидкость будет принудительно выкачиваться в трубопровод, а затем — в септик.
При обустройстве внутренней канализации разрабатываются траншеи глубиной 0,5 м.

Внимание! Обязательно нужно соблюдать уклон к месту выхода воды.

На дно засыпаем песок десятисантиметровым слоем, затем трамбуем. После того, как трубы проложены, их следует утеплить. Затем к состыкованным трубам подсоединяют тройник для унитазов или трапы.

Водяной затвор

Ввод водосливной трубы выполняется на высоте 10-12 см от днища приямка. К ней с трех сторон устанавливаются пластины (без нижнего крепления). Эта пластина должна не доставать до днища примерно -6 см. Так водяной затвор и образуется. Он не дает запахам подниматься обратно в баню.

Что немаловажно, так это оборудовать канализацию вентиляционным стояком. Все та же асбестовая или металлическая труба для этого отлично подойдет

Диаметр не более 10 см. На верхнюю часть трубы нужно установить колпачок.

Полиэтиленовые трубы с высокой плотностью являются наиболее эффективным материалом для проведения канализации. При использовании этого универсального материала, к канализации можно подключить парную, предбанник, душевую и даже санузел.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

1. Уровень залегания подземных вод.
2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Зная уровень залегания грунтовых вод и взяв в расчет точку промерзания почвы в зимний период, вы обеспечите безотказную работу канализационной системы

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Взятый на пробу кусок земли оценивают визуально и изучают тактильно, сравнивая свои наблюдения с табличными данными и делая на основании этого соответствующие выводы

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Галерея изображений

Фото из

Трубы для устройства организованного стока

Неорганизованный вариант стока воды

Сливное отверстие в деревянном полу

Наружная часть организованной канализационной системы

Монтаж внутренней системы канализации бани

Приступать к устройству канализации необходимо на этапе строительства бани. Но возможно благоустроить и уже готовую, длительное время эксплуатируемую постройку. Объемы работ и их последовательность в обоих случаях разные, поэтому каждый из вариантов нужно рассматривать по отдельности.

Трубы для внутренней канализации бани

Монтаж канализации на этапе строительства бани

Для выполнения работ потребуется составленный ранее план (схема) канализационной системы. Для того чтобы безошибочно найти точки подключения сантехнических элементов (трапов, душевых кабин, унитаза, раковин и др.) к разметке приступают после возведения фундамента. В местах прокладки основной магистрали выкапывают траншеи соответствующей ширины и глубины.

Выравнивание траншеи для укладки труб

Ров для прокладки труб

После чего приступают к укладке труб. Специалисты советуют начинать монтаж канализационной системы с установки основной трубы и крупных (узловых) элементов, к которым впоследствии подводят боковые ветки меньшего диаметра.

Монтаж канализационной системы

В местах подключения сантехники устанавливают вертикальные трубы. Во избежание проникновения в сеть посторонних предметов, каждый отвод закрывают заглушкой. Монтируют вентиляционный стояк.

В местах подключения сантехники устанавливают вертикальные трубы с заглушками

В регионах с холодным климатом выполняют утепление труб. Для этой цели используют волокнистые материалы (минвату и ее аналоги), пенопластовые полуцилиндры, вспененный полиэтилен. При желании можно предварительно обернуть трубы шумопоглощающим материалом, что позволит существенно снизить громкость издаваемых работающей системой звуков.

Утепление труб

Настилают геотекстиль.

Настил изоляции

Формируют песчаную подушку.

Песчаная подушка

Монтаж внутренней канализации в помещении

Если баня эксплуатируется не первый год, в ней тоже можно устроить систему стока грязных вод. Для этого потребуется составить схему и в нужных местах вскрыть пол. Монтаж труб производится на уровне фундамента, в одной из стен которого высверливается отверстие для вывода основной магистрали.

Сливной трап

Монтаж трапа и пола

В моечной и парной устанавливают трапы. В выполнении работы придерживаются следующих правил:

трап должен быть расположен вровень с полом;
зазоры закрывают влагостойкими затирками;
кафельную плитку укладывают после установки трапа.

Устройство внутренних канализационных отводов

Укладка труб для оснащения канализацией внутренних помещений зависит от планируемого способа обустройства пола, функционального назначения помещений и количества точек слива.

В небольших по объёму банях слив воды предполагается непосредственно из моечного помещения. Другие же варианты предполагают отвод стоков из нескольких точек, включая туалет и дополнительные места подвода воды, например, душ, умывальник.

Пример устройства канализационных отводов в бане

Все это необходимо учитывать при планировании бани, для обеспечения необходимых технологических выводов при заливке фундамента

Материал для покрытия пола также имеет немаловажное значение для того как будет организован слив в бане

1. Организация канализации с деревянным полом. В этом случае расчет и укладка покрытия пола осуществляется традиционным способом, то есть на опорные столбы укладываются лаги, на которые закрепляется доски пола.

   Процесс укладки полов в бане При закреплении досок в моечном помещении между ними делается технологический зазор для слива воды, который составляет 50 мм. Допускается и сплошная укладка досок, в этом случае необходимо обеспечить уклон пола в одну из сторон для водостока. Однако, надо заметить, что при разреженном способе настила пола доски будут лучше будут вентилироваться и сохнуть, что обеспечит более долгий их срок службы.

   Непосредственно под полом обустраивают бетонное основание, в которое вмонтирован канализационный отвод. Для обеспечения вентиляции пола расстояние от бетона до досок должно быть не менее 15 см.

2. Обустройство канализация с полом из плитки. В данном случае для слива воды используют специализированные трапы, которые представляют из себя водоприёмный решетчатый модуль с предустановленным гидрозапором. Трап необходимо располагать непосредственно вровень с полом, а плитку укладывать, соблюдая технологический уклон. Как правило, трап устанавливают по центру помещения, а уклоны выполняют в виде конверта.

   Схема устройства трапа в бане В случае, когда есть необходимость обеспечить водосток из двух, помещений, разделённых стеной, то для упрощения системы канализации используют желоба, которые проводят вдоль стены и пропускают под общую для двух помещения стену. При этом желоб устраивают, как и трап на одном уровне с полом, а уклон пола выполняют равномерно в сторону желоба.

Примеры оформления и устройства трапов в бане Работы по укладке внутренних трубопроводов выполняются в следующей последовательности.

• После окончания устройства основного фундаментного каркаса под саму баню, необходимо произвести отсыпку песчаной подушки не менее 15 см и утрамбовать её с обеспечением технологического уклона;
• После этого укладывается система трубопровода с выводами вертикальных стояков к точкам канализационных отводов, обустроенными посредством соединительных фитинговых модулей;
• Для избежания попадания строительного мусора в трубопроводы нужно установить на окончания труб временные заглушки;
• В общий трубопровод монтируется также вентиляционная труба, которую впоследствии закрепляют к стене.

После выполнения всех действий по раскладке труб, производят заливку бетонным раствором, учитывая при этом следующие моменты:

• высота бетона над трубами должна быть не менее 10 см;
• необходимо обеспечить уклон бетонного основания в соответствии с планируемым типом покрытия пола.

Заключительным этапом устройства канализации внутри бани является укладка покрытия пола.

Процесс укладки пола в бане

Как сделать слив в бане под полом

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.