Принцип действия изделия
При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.
Насос Ручеек без корпуса
Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.
Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.
Эксплуатация
Основные технические требования для обеспечения правильной эксплуатации заключаются:
- В использовании защитного резинового кольца. Опущенный в воду насос не должен соприкасаться корпусом с бетонными конструкциями стен.
- В недопущении перегревания двигателя. При беспрерывной эксплуатации насоса в течение двенадцати часов его необходимо регулярно останавливать и делать десятиминутный перерыв (примерно раз в 2 часа).
- В применении исключительно для откачки питьевой и дренажной воды. Агрегат нельзя использовать в канализационных и фекальных стоках. Его фильтры рассчитаны на небольшие примеси ила и песка размером до 2 миллиметров.
Хотя насос достаточно надёжное устройство, он всё-таки иногда выходит из строя. Чаще это происходит после продолжительной эксплуатации. Ввиду невысокой стоимости хозяева обычно заменяют поломанный агрегат новым. Однако простые неполадки можно устранить своими руками, не приобретая нового насоса.
Ремонт насоса
«Ручеек» стоит недорого, поэтому многие просто заменяют насос на новую модель или сдают его по гарантии. Если изделие заменить не получается – вот несколько вариантов, которые могут помочь решить проблему. Но стоит помнить, что если гарантийный срок не истек, то вскрывать насос собственноручно запрещено, поэтому лучше всего будет сдать его в сервисный центр.
- Извлекаем насос из колодца и погружаем в емкость с водой.
- Включаем, проверяем напряжение.
- При показателе 200 В и выше отключаем насос, сливаем с него воду и продуваем выходной отверстие ртом.
- Перед разборкой намечаем маркером стыкуемые элементы, так будет легче собирать насос.
- Берем тиски и сжимаем уступы на корпусе (они обычно размещены рядом с винтами).
- Ослабление винтов должно проходить постепенно, равно как и их закручивание.
Если разборка происходит впервые, можно заменить винты на аналоги с удобной головкой. Так будет легче осуществлять разборку в будущем. Рассмотрим несколько дефектов, возникающих при работе насоса.
Разборка насоса и необходимые инструменты
Процесс разбора начинается с замеров расстояния между крышкой заливки и поверхностью магнита. Обычно высота самой заливки равна 3.9 см, но значение на штангенциркуле немного другое – 4.9 см. Лишний сантиметр забирается толщиной планки, которая расположена на поверхности заливки.
Вторым шагом является разборка вибратора. Заменяют регулировочные шайбы, это должно делаться в соответствии с нормой высоты заливки. К примеру, если она равняется 2.85 см, то шайба должна быть 1.05 см. В амортизатор вставляется большая втулка, в поршень – малая. После скручивания насоса производится стопорение винтов. Делается это при помощи кернения.
Винты должны вкручиваться без всяких перекосов, равномерно и достаточно плотно, однако пережимов тоже не должно быть, поскольку между якорем и магнитом должен быть промежуток. После этого проверяются параметры насоса, сделать это можно с помощью измерительных приборов.
Возникли посторонние шумы и звуки
Обычно это проявляется в характерном звонком звуке. Для того чтобы его устранить, нужно тщательно осмотреть конструкцию после разборки. Обычно можно увидеть черное пятно или отпечаток якоре на электромагните.
Такой дефект говорит о том, что повреждение механическое и было сделано, скорее всего, якорем или чем-то еще. Если не заняться исправлением проблемы – она усугубится и приведет сперва к потере качества «Ручейка», а затем и к сгоранию обмотки.
Насос гудит и плохо качает
Главная проблема, скорее всего, заключается в ослабленных гайках или износившимся клапане. Первое исправляется легко – насос разбирается, после чего гайки закручиваются до упора. Верхнюю желательно зафиксировать, это поможет избежать неполадок в дальнейшем.
В случае износившегося клапана достаточно будет просто заменить его, некоторые умельцы в качестве альтернативы использовали даже пробку от медицинской бутылки. Если во время работ была найдена ржавчина на винтах – их можно аккуратно срезать болгаркой и заменить на новые.
Разгерметизация насоса
Если корпус при вибрации или неправильной фиксации бьется о стенки скважины, то может произойти разгерметизация насоса. Это случается из-за перегрузки корпуса, как следствие он начинает нагреваться, что провоцирует отслаивание заливки от магнита. Такое часто происходит после долгой работы агрегата в сухую.
Чтобы это исправить, нужно извлечь магнит, предварительно отделив электрическую часть, нарезать неглубокие бороздки по поверхности болгаркой. После магнит смазывается герметиком и возвращается на свое место с помощью пресса. Дожидаемся, пока герметик высохнет и собираем насос. Неисправности, связанные с электропитанием и давлением.
В ходе работы случается, что у вибратора бывает недостаточная величина забора. Решается это добавлением шайб на вибратор. Количество определяется опытным путем – уровень давления воды должен быть доведен до нужной отметки. Бывает и такое, что при подключении выбивает пробки, в таком случае нужно проверить обмотку в якоре – она или сгорела, или нуждается в обновлении.
Важно помнить, что вибрационный насос обычно поставляется вместе с кабелем. При его обугливании нужно попытаться найти неполадки с помощью тестера
Разумеется, что в случае поломки необходимо тут же заменить поврежденный кабель, иначе в будущем может возникнуть множество проблем. Альтернативой является наращивание кабеля методом скрутки.
Еще одной популярной поломкой является обрывание или поломка штока – качающего механизма. Если это случилось, то лучше просто купить новый насос, поскольку ремонт старого не только нецелесообразен с точки зрения финансов, но и бесполезен в большинстве случаев.
Подключение и правила эксплуатации
Перед установкой агрегата в колодец нужно провести подготовку. Вначале следует определить, на какой глубине установят прибор. Надо подобрать шнур соответствующей длины и определить место закрепления троса при работе устройства.
Правила эксплуатации.
Прибор имеет техпаспорт и инструкцию по эксплуатации, которую нужно изучить до начала фиксации аппарата. Надо подобрать прочный шнур, выдерживающий нагрузку, которая больше веса агрегата в 5 раз.
Это требование необходимо учитывать, иначе насос может сорваться и упасть на дно скважины. Не нужно использовать металлический трос, потому что он плохо выдерживает вибрацию. Для погашения вибрации устройство крепят к кабелю на резиновой подвеске. Лучше всего выбрать шнур из капрона. В комплект некоторых приборов входит капроновый трос, если его длины не хватит, то надо купить новый, наращивать его нельзя.
Следует заранее приготовить шланг, по которому жидкость будет подаваться наружу. Длина его зависит от уровня установки прибора, а диаметр — от сечения патрубка. В продаже имеются переходники, дающие возможность фиксировать шланг другого сечения. На конце шланг закрывают хомутом. Такой шланг можно заменить трубкой из пластика, ее тоже фиксируют на патрубке. Чтобы установить насос, надо закрепить на корпусе прибора капроновый трос.
К патрубку на выходе нужно присоединить шланг для подачи жидкости. На отверстие, предназначенное для водозабора, надевают фильтр. Затем аккуратно опускают устройство в колодец, закрепляют трос, потом подключают агрегат к электричеству. Нажимают кнопку для включения, чтобы проверить, как работает аппарат.
В комплект насоса входит электрокабель, который может иметь длину от 10 до 40 м. Лучше сразу купить агрегат с проводом наибольшей протяженности. Если длины кабеля будет недостаточно, то его наращивают отрезком провода, участки соединения проводов тщательно изолируют. Когда прибор будет установлен в воду, нужно еще раз осмотреть устройство и убедиться, что нагрузка приходится на трос, а не на шланг или электрокабель.
Продолжительность непрерывной работы прибора составляет 12 часов. Изготовитель советует каждые 2 часа делать перерыв, чтобы агрегат остыл. При фиксации прибора нужно учитывать, что от дна колодца до аппарата должно быть не меньше 1 м, иначе прибор затянет в грунт.
Нюансы размещения
Установка возможна при условии диаметра скважины не менее 120-125 мм, электрический погружной насос выдерживает нормируемую глубину до 10 м (а в случае необходимости — и больше,прочность корпуса это позволяет). Существует взаимосвязь: чем глубже размещается насос, тем меньше его производительность, по мере опускания напор снижается до 70%.Погружение насоса в колодец проходит в последовательности:
- На корпус одевается защитное кольцо и фильтры.
- Насос опускается в водукак минимум на 1 м с помощью крепежного шнура (бечевки или троса). Для предотвращения наматывания электропровода и последующего заклинивания корпуса желательно зафиксировать проводку и напорный шланг хомутами.
- Проверяется расположение устройства:насос не должен лежать на иле, рекомендуемое расстояние от дна составляет 1 м.
- Проверяется изоляция питающего провода и системы управления. Рекомендуется эксплуатировать насос при подключенной расширительной емкости.
Нежелательно использовать Родничок для подключения к более чем одной точке водозабора (особенно если они расположены в разных постройках), это приводит к его перегрузке. Это глубинный агрегат, но чем ниже он опускается, тем слабее будет напор. При использовании для прочистки скважин насос располагается на минимальном расстоянии от донного фильтра и вибрацией разбивает твердые наслоения.В данном случае требуется дополнительная изоляция корпуса, в идеале он полностью защищается от илистых взвесей и твердых комков.
Нюанс эксплуатации: насос ни в коем случае не поднимается или опускается с помощью питающего шнура или напорного шланга! Нарушения изоляции приводит к замыканию сети и срабатыванию защиты.Чтобы избежать аварийных выключений, проверяется расположение мест соединений. Опускать их в воду недопустимо, если глубина скважины превышает длину шнура, то его стоит нарастить или заранее купить нужную модификацию.
- Механическом воздействии на корпус с последующей его разгерметизацией.
- Работе насоса без воды.
- Перегреве при нарушении рекомендуемого режима (более 12 часов непрерывной работы).
- Попадании внутрь корпуса камней и частиц ила.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
К превентивным мерам относят создание правильных условий эксплуатации: корпус защищается дополнительными фильтрами по типу колпака или стакана (они покупаются отдельно) и прорезиненным кольцом. Последний момент очень важен, механизм вибрирует свысокой частотой, без защиты от прямого контакта со стенками колодца или скважины он не выдерживает оказываемой нагрузки. Допускается эксплуатация в длительном режиме, но не более 12 часов в сутки и при условии выключений на 10-20 минут как минимум раз в 2 часа. Нагрев приводит не только к нарушению изоляции, но и отслаиванию заливки. Горячую воду перекачивать насосом нельзя, разрешимая температура жидкости ≤ 40 °C.
При отслоении заливки (чаще всего вследствие перегрева) можно попробовать отремонтировать Родничок самостоятельно. Электропривод отделяется от верхней части корпуса, вынимается сердечник и прорезаются неглубокие бороздки. Затем магнит смазывается герметиком для склеивания стекол, помещается обратно и фиксируется до полного высыхания, после чего насос собирается. Схема сборки насоса указывается в прилагаемой инструкции. Клапан меняется по той же схеме, но без разбора электрической камеры, для такого ремонта потребуется кольцо из плотной резины.
Особенности ремонта и возможные неисправности
Вибрационный насос после эксплуатации
Наиболее частой причиной поломок насоса «Ручеек» является его разгерметизация. Это может случиться в том случае, если корпус устройства при работе контактирует со стенками колодца или скважины. Из-за этого в процессе вибрации насос будет подвергаться целой серии ударов (не менее 100 в минуту), что приведет к отслаиванию заливки от поверхности электромагнита, расположенного у него внутри.
Такая же поломка может случиться и при запуске насоса «всухую». В данном случае можно попытаться произвести ремонт насоса Ручеек своими руками. Для этого необходимо:
- Извлечь из корпуса устройства электрическую составляющую и магнит.
- По всей поверхности магнита сделать надрезы небольшого размера, после чего смазать его автомобильным герметиком, применяющимся для установки лобовых стекол в авто.
- Все составляющие поместить обратно под корпус и оставить его под прессом до полного высыхания.
Сборку насоса следует производить в обратном порядке.
Еще одна возможная причина поломки насоса: попадание мелких камешков или песка в очистительный фильтр устройства. В этом случае его нужно заменить.
При попадании инородного предмета в клапан насоса это может привести к его разрыву. О повреждении клапана или мембраны может свидетельствовать гудящий звук насоса при отсутствии перекачки воды. Исправить это повреждение можно, применив вместо испорченного клапана пробку от медицинского флакона. Но лучше с этой целью использовать специальный ремкомплект, включающий все детали устройства. Причем, при выходе клапана из строя рекомендуется поменять все остальные детали.
В принципе, проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации этого прибора, нельзя назвать существенными. При этом вероятность их возникновения в первые 2-3 года (при грамотной эксплуатации насос) практически минимальна. Так что, если по уровню вашего водопотребления вам походит погружной насос Ручеек и вас характеристики этого устройства вполне устраивают, его можно смело приобретать и пользоваться без проблем и лишних затрат на ремонт и обслуживание.
Модификации и аналогичные модели
Вибронасос Ручеек делится на разные виды по типу забора воды:
- Устройства с нижним забором воды. Глубинные агрегаты поддерживают нижний приток воды и невысокую скорость откачки. Чтобы корпус не перегревался, аппарат оснащается реле.
- Аппараты с верхним водозабором. Корпус устройства в процессе эксплуатации располагается в воде, благодаря этому насос не перегревается.
Их конструкции отличаются:
- Ручеек и Ручеек 1 имеют систему верхнего водозабора, это дает возможность получать чистую воду. Эти агрегаты защищены от нагрева, т.к. вода, попадающая в корпус, охлаждает мотор. Такие приборы выдерживают сухой ход 7 часов, модели отличаются прочностью и устойчивостью.
- Ручеек 1М снабжен отверстием водозабора, находящимся внизу. Прибор может откачивать жидкость из колодца, который надо опустошить.
Аналогом Ручейка служит польский аппарат Omnigena-Dorota. Он обладает отличным качеством и характеристиками. По техническим показателям аналогом Ручейка является также прибор Unipump Бавленец — российская марка, которая изготавливается в КНР. Стоимость этих устройств почти одинаковая.
Достоинства и преимущества
Насос погружной Ручеек имеет массу неоспоримых достоинств и положительных качеств, за которые его и любят дачники, активно используя этот компактный и экономичный агрегат на своих приусадебных участках. К ним относятся:
- Надежность и бесперебойность в работе. Насос имеет полностью герметичный металлический корпус, а также специальное резиновое кольцо для защиты от контакта со стенками колодца или обсадной трубой. Кроме того, он оборудован системой термозащиты, отключающее его при угрозе перегрева в случае значительного понижения уровня воды в используемом источнике.
- Соответствие его характеристик стандартам качества и экологической безопасности.
- Малый вес насоса.
- Превосходная ремонтопригодность. Любые резинотехнические узлы и детали, входящие в комплектацию этого прибора, можно заменить в случае необходимости.
- Простота обслуживания. Насос не требует присмотра и контроля в процессе эксплуатации. Его можно включить и забыть о нем на 12 часов. Единственный момент: для улучшения работоспособности агрегата производители рекомендуют через каждые 2 часа отключать насос на 10-15 минут.
На фото погружной вибрационный насос Ручеек
- Исключение возможности заиливания в процессе работы. Благодаря использованию верхнего забора воды прибор не засоряется илом и мусором, который может скапливаться на дне скважины или колодца. Если использовать вибрационный насос Ручеек с нижним забором воды, то такого преимущества в этой модели не будет, зато появится возможность выкачать больший объем воды.
- Отсутствие необходимости в монтаже. «Ручеек» не требует крепления к стенкам скважины или колодца, для того, чтобы начать работать с ним, его необходимо опустить в источник водозабора на тросе или бечеве.
Типичные неисправности и способы их устранения
При соблюдении правил эксплуатации рекомендованных производителем насос “Ручеек” ломается редко. Большинство неисправностей связано с нарушением правил эксплуатации оборудования, они возникают после 3-4-х лет работы без необходимого ухода.
Для того чтобы исключить засорение двигателя и заборного патрубка вибрационника, нужно скрупулезно следить за состоянием источника воды, своевременно удалять ил и песчаные отложения со стенок и дна. Обязательно требуется прокачать новую скважину перед введением в эксплуатацию.
Обратите внимание: если ваш насос находится на гарантийном или сервисном обслуживании, то самостоятельно производить вскрытие корпуса и ремонтные работы нельзя! В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр или к продавцу оборудования. Желающим восстановить работоспособность прибора собственными руками поможет следующая фото-подборка:
Желающим восстановить работоспособность прибора собственными руками поможет следующая фото-подборка:
Шаг 1: Извлечение насоса из скважины
Шаг 2: Разборка насоса для ремнота
Шаг 3: Электрическая часть вибрационного насоса
Шаг 4: Осмотр вибрационной части
Шаг 5: Замена деформированных деталей
Шаг 6: Техосмотр всех двужущихся частей
Шаг 7: Разборка клапана насоса
Шаг 8: Сборка насоса в обратном порядке
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки бытового насоса “Ручеек”, не связанные с заводским браком и возникающие в процессе эксплуатации.
#1: Замена истертого и прорванного клапана
Попадание мелких камней и прочих инородных тел часто бывает при использовании насоса для откачки дренажных вод из подвала, прочистки скважины и т.д. Чтобы этого избежать необходимо установить дополнительный мелкосетчатый фильтр, который натягивается на водоприёмную часть насоса, куда засасывается вода.
Если же инородное тело попало внутрь механизма, то, скорее всего, он пройдёт через встроенный фильтр и застрянет у клапана, а т.к. клапан выполнен из водостойкой резины, то через некоторое время он разрушиться.
Признаком разрушения или чрезмерного износа клапана является значительное и нарастающее снижение производительности. Гудение насоса при повреждении клапана, как правило, остается нормальным.
Ремонт насоса в этом случае произвести несложно, достаточно заменить резиновый клапан, предварительно разобрав насос. Некоторые пользователи уверяют, что вместо неисправного клапана можно использовать пробку от медицинского флакона.
Делать это не рекомендуется, т.к. подобная конструкция не прослужит долго, лучше всего использовать специальный ремкомплект для вибрационного насоса.
При замене резинового клапана рекомендуется произвести также замену всех деталей, входящих в состав ремкоплекта, это позволить продлить срок службы насоса
#2: Отслоение заливки электромагнита
Отделение электромагнита случается, когда работающий насос соприкасается со стенками скважины, колодца или резервуара с водой. Такие удары будут синхронными, а их количество превышает 100 ударов в минуту.
Корпус агрегата не выдерживает такой нагрузки и начинает нагреваться, что приводит к отслоению заливки от электромагнита (сердечника). То же самое происходит, если насос работает без воды “на сухую” более 5 секунд.
Признаком отслоения магнитной части является перегрев насоса и излишне интенсивная вибрация. Для устранения этой неисправности необходимо предпринять следующее:
- Отключить насос и поднять его на поверхность.
- Произвести разборку, отделяя электрическую часть и достать электромагнит с катушками. Для этого болгаркой надо нарезать неглубокие 1-2 мм бороздки вокруг магнита
- Прорезать несколько аналогичных канавок на внутренней стороне корпуса.
- Смазать элемент сначала клеем, затем герметиком, который применяется для автостекол.
- Монтировать электромагнитную часть в корпус и подождать полного застывания.
К обратной сборке насоса разрешается приступать только после окончательного отвердевания клеящего состава.
#3: Профилактика разгерметизации корпуса
Разгерметизация корпуса приводит к ощутимым перебоям с подачей воды. Для ее предотвращения необходимо правильно подобрать габариты насоса для конкретной скважины или колодца. Агрегат в процессе работы не должен соприкасаться со стенками.
Основные преимущества и недостатки
Преимущества аппарата Ручеек:
Плюсы и минусы.
- Агрегат имеет отличное качество и недорогую стоимость.
- Эксплуатация прибора не вызывает сложностей.
- Насос не надо настраивать, включается он простым нажатием кнопки.
- Прибор имеет несложную конструкцию.
- При поломке агрегат можно легко разобрать и устранить неисправности или заменить детали.
- Насос выполняет много действий: качает питьевую воду, может откачивать грязную жидкость.
Недостатком прибора является способ его функционирования путем непрерывной вибрации. Вибрация может разрушить песчаный грунт, песок может попасть в агрегат и привести к поломке. Аппарат используют для откачки питьевой воды. Его также можно применять для выкачивания жидкости из подвала, при этом необходимо установить фильтр.
Настройка погружного насоса “Ручеек”
Насос “Ручеек” считается надёжным оборудованием. При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании он ломается редко. В некоторых случаях устранить неполадки можно при помощи настройки насоса.
Все насосы вибрационного типа устроены практически одинаково. Для них характерны общие поломки, схожи и методы восстановления работоспособности приборов (+)
Для этого в первую очередь неработающий или нестабильно работающий насос необходимо извлечь из скважины (колодца) и подвесить его без шланга в емкости с водой. Далее необходимо включить прибор в сеть и проверить напряжение, оно должно быть не ниже 200В.
Если напряжение в сети соответствует норме, то выключаем насос, сливаем из него воду и продуваем выходное отверстие. Продувку можно осуществить ртом, не используя никаких специальных инструментов.
Правильно настроенный насос “Ручеек” без проблем продувается, а если дунуть сильнее, то чувствуется ход поршня внутри. Воздух также должен проходить в обратном направлении. Если этого не происходит, то необходимо произвести настройку двух параметров агрегата, предварительно разобрав его.
Разборка бытового насоса “Ручеек” производится при помощи тисков, которыми сжимаются уступы на корпусе, расположенные рядом с винтами. Ослаблять винты нужно постепенно, по очереди. При первой разборке будет не лишним заменить винты аналогичными винтами с головкой под удобный шестигранник, это значительно облегчит сборку и разборку при следующем ремонте.
До разборки погружного насоса рекомендуется сделать метки на стыкуемых элементах, это ускорит сборку и гарантирует её правильность
Из описанного выше принципа работы насоса “Ручеек” следует, что настройка двух параметров производится в следующем порядке:
- Настройка положения поршня. Он должен быть параллелен относительно остальных частей агрегата. Контроль параллельности осуществляется при помощи штангенциркуля. Перекос тела поршня может возникнуть из-за зазора между его металлической втулкой и штоком. Чтобы его устранить, нужно подмотать шток фольгой до соблюдения полной параллельности.
- Проверка совпадения осей штока и поршня. При их смещении входной стакан обычно “ерзает” по прокладке. Для устранения необходимо разобрать и снова собрать узел, временно закрепив при сборке стакан к прокладке кусочками скотча.
- Настройка расстояния между поршнем и седлом. Оно должно составлять примерно 0,5 мм. Регулировка производится изменением количества шайб толщиной 0,5 мм, насаживаемых на шток. Этот отступ необходим, чтобы воздух при продувке, а впоследствии и вода, проходил в выходной патрубок без препятствий, а при усилении давления выходное отверстие перекрывалось поршнем.
При увеличении количества шайб поршень приближается к седлу, поэтому при продувке ртом воздух проходить не будет. Только при всасывании в обоих вариантах воздух должен свободно циркулировать.
Бывает, что погнутым оказывается шток поршня. Исправить его вряд ли получится. Однако если на работе агрегата это не сказывалось, можно слегка подкорректировать положение разворотом прокладки относительно штока на 180º.
Правильно настроенный и собранный вибрационный насос без шланга при погружении в емкость с водой должен давать напор 0,2-0,3 м и работать бесперебойно при нормальном напряжении в электросети 220В плюс/минус 10В. Если же после настройки оборудование не работает или работает не удовлетворительно, то необходимо установить причину поломки и устранить её.
Закручивать винты после сборки необходимо постепенно и поочерёдно, чтобы избежать перекоса корпуса, лучше делать это с помощником
Чем хорош погружной насос
К основному преимуществу погружного изделия относят его высокий коэффициент полезного действия. Механизм осуществляет подъём жидкости из глубины более простым в техническом плане способом. Некоторые мощные погружные модели насосов способны выдавать до 16 кубических метров воды в час, и создавать при этом напор до 200 метров.
Конечно, технические показатели «Ручейка» более скромные. Но со своей задачей обслуживания источников с небольшим дебитом он прекрасно справляется. Также он обладает достоинствами любой погружной модели:
- избавляет хозяев от шума (насос не работает в жилом помещении, его опускают в колодец);
- экономит электроэнергию и бережёт семейный бюджет;
- имеет двигатель, надёжно защищённый от перегревания циркуляцией воды под кожухом.
Насос создаёт вибрацию, которая при опускании агрегата ко дну скважины вызывает очищение донного фильтра. Ил и песок поднимаются в воду, которую затем откачивают дренажным насосом. После восстановления дебита скважины белорусским насосом можно некоторое время поднимать воду, используя её для полива огорода. Делается это до тех пор, пока вода перестанет быть мутной.
Шкаф управления насосами значительно упростит работу с насосным оборудованием на вашем участке.
Применяют «Ручеёк» и для осушения затопленных по весне подвалов. Обычно дренажная вода не содержит крупных примесей и при её откачке не
Незаменимым помощником этот агрегат становится при запуске новой системы отопления.
В недавно построенном доме ещё не функционирует водопровод, а закачать воду в трубы и батареи хозяевам всё же нужно. Для решения задачи насос подключают к нижнему крану системы, обычно используемому для слива. А заборный шланг помещают в привезённую на участок ёмкость с водой.
Как сделать мини погружной насос своими руками. Мастер-класс от «бывалых»
Заводские вибронасосы погружного типа, которые могут пригодиться в качестве миниатюрной автомойки или прибора для поднятия воды на небольшую высоту. Для изготовления маленькой конструкции потребуется всего 10-15 минут и некоторые детали: мотор с машинного омывателя стекол, двухжильный провод, двухметровая трубка, имеющая небольшой диаметр паяльник, герметик, который применяется в автомобильном деле.
Первым делом вскрываем электродвигатель машинного омывателя и отпаиваем от него контакты. Теперь припаиваем двухжильный провод к контактам. Следите за соответствием полюсов на проводе и на клеммах «движка». После чего своими руками проделываем отверстия в крышке и продеваем туда наши провода.
Теперь собираем корпус: смазываем края крышки автомобильным герметиком и закрываем конструкцию до щелчка, после чего обтираем корпус сухой тканью (можно обыкновенной салфеткой), и ждем пока крышка надежно зафиксируется. Затем к проводам подводим электрический блок питания на 12 вольт, на выход для воды надеваем трубку, и анализируем работу самодельной конструкции, подключив ее к сети.
Чтобы выполнить ремонт водяного насоса «малыш» своими руками, необходимо иметь под рукой четкую инструкцию и работать по ней в зависимости от причины поломки. Предлагаем к рассмотрению краткие советы.
Известен своей неприхотливостью в обслуживании, бюджетной стоимостью и способностью перекачивать воду на большие расстояния.
Но насос — это сложная техника и, случается, он выходит из строя.
При наличии стандартных инструментов из гаража и технических навыков отремонтировать насос Малыш можно в домашних условиях.
Сфера применения
Этот прибор экономичен, ведь его мощность не превышает 300 Вт. Однако, этого достаточно, чтобы семья из 3-5 человек, проживающих в частном доме не чувствовала дискомфорта при пользовании источником водоснабжения. Технических характеристик хватает, чтобы организовать полив участка в 12 соток, а значит, дачники могут смело покупать прибор, тем более, его цена минимальна.
Если говорить обо всех возможностей погружных насосов «Ручеек», то список выглядит так:
- подача воды в дом;
- полив участка, сада, огорода;
- ликвидация последствий затоплений;
- откачка паводковых вод из подвала;
- заполнение отопительной системы и т.д.
прибор относится к классу вибрационных насосов, и обладает всеми достоинствами, характерными для данного класса.
Виды
Насос Ручеек В-40Простота конструкции отразилась и на количестве видов насосов Ручеёк, хотя количество выпускаемых модификаций достаточно большое. Связано это с принципом забора воды из резервуара (водоёма):
модель с верхним положением обратного клапана (верхний приток воды).
Ручеёк-В-10, В-15, В-25, В-40. Насос постоянно находится в воде и ситуация с перегревом ему не грозит;
с нижним положением клапана (нижний приток воды).
Ручеёк-Н-10, Н-15, Н-25, Н-40. Возможен вариант, когда насос, откачав максимально воду, окажется на воздухе, что грозит неминуемым перегревом. Во избежание этого он снабжён термореле, предохраняющим его от перегрева.
По конструктивным и техническим характеристикам оба вида насосов мало чем отличаются друг от друга. Числовые показатели у всех модификаций говорят о длине подводящего кабеля – от 10 до 40 метров.
