Насосная станция для колодцев: какую выбрать, установка

Классификация насосных станций

Помимо типов насосного оборудования для колодца на даче профессионалы делят станции еще и по классам. В этом случае в учёт берется такой фактор как высота подъема воды. Итак, различают три класса насосных станций:

Первый подъем, второй и третий.

Для подъема первого класса характерен простой забор воды из скважины или колодца на даче или в частном доме и транспортировка её по трубам водопровода в доме с одним этажом.
Станции второго подъема имеют большую мощность и работают на создание напора для подъема воды на уровень 2-3 этажа.
Станции третьего подъема используются там, где нужно забрать воду из колодца и поднять её на высоту от 3 этажа и больше.

Подготовка гидроаккумулятора

Гидробак можно установить в подвале доме, поскольку этот агрегат нагнетает давление в системе, подача воды может осуществляться даже из точек водозабора, находящихся выше отметки установки самого гидроаккумулятора.

Если показатель давления будет очень высоким, то это может вызвать очень частый запуск и остановку насоса, что в дальнейшем приведёт к его быстрому износу. Пониженное давление в воздушной камере вызовет перерастяжение груши с водой, из-за чего она быстро выйдет из строя.

Правила подготовки гидробака:

Перед тем как производить закачивание воздуха в воздушную камеру гидроаккумулятора, необходимо убедиться, что резиновая груша пустая. Если в ней есть вода, её сливают, открыв нижний кран.
После этого при помощи автомобильного насоса закачивают воздух в камеру. Давление измеряют тоже автомобильным манометром. Как правило, давление в гидробаке должно быть на 10% меньше нижнего показателя. Но поскольку мы ещё не настраивали систему и не делали первого запуска, регулировку давления делаем так:

для гидроаккумулятора вместительностью от 20 до 25 л давление должно находиться в пределах от 1,4 до 1,7 бар;
для накопительной ёмкости объёмом 50-100 л давление выставляется в пределах от 1,7 до 1,9 бар.

Инструкция по установке и эксплуатации

Чтобы понять, как установить насосную установку правильно, нужно изучить такие рекомендации:

Оборудование размещают на горизонтальной поверхности. Надежная фиксация предотвратит падение блоков.
Перед пробным запуском измеряют давление в гидроаккумуляторе. Это значение должно составлять 1,5-2 кг/см³. Если величина отклоняется от нормы, закачивают или выпускают воздух.
Гидробак размещают вертикально. Мембрана не должна касаться стенок резервуара.
Помещение с насосным оборудованием снабжают системой сбора и отвода жидкости.
Реле имеет предустановленные настройки, при необходимости их изменяют.
Компоненты размещают так, чтобы при ремонте не нужно было демонтировать всю установку.

Инструкция по настройке, установке и подключению насосных станций

Виды и типы оборудования

Подбирая, какой насосной станцией пользоваться, нужно ознакомиться с видами и типами этих устройств. Насосные станции разделяются на два основных вида – со встроенным и выносным эжектором. Главным критерием выбора является высота, на которую требуется поднять воду. Эжектор – это специальное устройство, позволяющее при одинаковой мощности поднимать воду на большую высоту.

Станции со встроенным эжектором

Такой насосной станцией оборудуются системы с высотой подачи воды до 8 м, считая от входного патрубка. Встроенный эжектор размещается в корпусе насоса, что позволяет делать более компактные размеры, создает достаточный напор, обеспечивает высокую надежность.

К недостаткам этих станций относят повышенный уровень шума за счет работающего эжектора, поэтому непосредственно в доме их лучше не устанавливать, выделив для этого шумоизолированное подвальное или подсобное помещение. При выборе насосной станции такого типа нужно учесть еще один момент – для передвижения воды по горизонтальным трубам требуется дополнительная мощность. От каждых 10 метров движения по горизонтали отнимается 1 метр вертикального подъема. Это означает, что если дом стоит в 20 м от колодца, такая станция сможет поднять воду с высоты только 6 м, поскольку мощность, необходимая для подъема на 2 м будет затрачен для горизонтального перекачивания воды.

Станции с системой выносного эжектора

Для колодцев и скважин глубиной более 8 м нужны насосные станции с системой выносного эжектора. Это устройство устанавливается непосредственно на глубине не менее чем 0,5 м от уровня зеркала и не менее 0,5 м от дна. Насос находится на поверхности и может располагаться на значительном удалении от скважины.

Для работы насосной станции такого типа нужно две трубы, по одной вода поднимается вверх, по второй часть воды снова идет в скважину для создания разрежения в эжекторе. Такая система заставляет увеличивать диаметр скважины, что нужно учитывать при подготовке проекта.

Такой станцией можно поднимать воду с глубины от 20 до 40 м, подавая ее на большие расстояния, но за счет уменьшения КПД придется устанавливать более энергоемкое оборудование. Установка такой станции позволит делать скважину в удобном месте, а насос смонтировать в подвальном помещении, соблюдая акустический комфорт.

К недостаткам таких станций относят сравнительно высокую стоимость, конструктивную сложность и требовательность к чистоте воды. Но при соблюдении эксплуатационных правил, такие насосные станции полностью оправдывают себя.

2 Классификация по расположению агрегата

Прежде всего требуется определиться с тем, где именно должен располагаться водяной насос для колодца относительно поверхности. В этом плане существует два варианта:

Поверхностный – в этом случае насос располагается на поверхности, возле колодца, а в воду – опускается шланг, который ее засасывает.
Погружной – в этом случае в воду опускается само устройство.

В качестве примера можно привести несколько брендов, производящих устройства вышеупомянутых типов. Поверхностные колодезные насосы выпускают такие компании, как Karcher, Pedrollo, Aquario, AL-KO, Grundfos. Погружные – Водомет, Малыш, Ручеек (а также все упомянутые до этого бренды – у них тоже имеются модели этого типа).

Первый вариант лучше тем, что устройство располагается сверху, на поверхности. Как следствие – к нему всегда имеется доступ для осмотра и обслуживания. Однако устанавливать такие модели внутри дома (дачи) – не всегда удобно: некоторые из них производят достаточно серьезный шум (особенно это касается моделей со встроенным эжектором).

Использование погружного насоса AL-KO для полива

Погружные колодезные устройства в этом плане гораздо удобнее – поскольку располагаются в самом колодце, в воде – благодаря чему внутри дачи (дома) никакого шума не слышно. Однако в этом случае имеется и недостаток – насос всегда находится в воде, а значит – для контроля состояния приходится доставать его наружу.

По этой причине в большинстве случаев колодезные насосы погружного типа (не важно, какого именно бренда – будь то доступный Водомет или дорогостоящий Grundfos) чаще всего выбираются для дачи – чтобы проводить различные садовые работы, вроде полива, откачки затопленного погреба или же нерегулярного подъема воды для питья и бытовых нужд

2.1 Классификация по принципу работы

Конструктивно водяные насосы для колодцев чаще всего представлены в двух вариациях:

Вибрационные.
Центробежные.

Вибрационные насосы для колодцев работают на основе электро магнита – он создает поле, которое притягивает шток с поршнем, снижая давление в камере всоса, создавая разрежение. После этого электро магнит отключается, поле – пропадает, давление — повышается.

Создаваемые колебания (а они очень частые – до 100 раз в секунду) создают резкие скачки давления, как следствие – вода вначале всасывается в камеру, а затем – выталкивается из нее в трубы водопровода.

Устройства такого типа более шумные и менее производительные (если сравнивать их с центробежными), так что ассортимент таких моделей в разы шире, и выбирают их в основном для дачи – там, где не обязательно использовать дорогой и качественный вариант.

Вдобавок существует еще один серьезный нюанс – при работе устройства создается вибрация, и если оно будет соприкасаться со стенками колодца – очень быстро может сломаться. Среди такой продукции можно выделить насосы производства российских брендов – к примеру, «Малыш».

Погружной центробежный насос Karcher с поплавковым выключателем

Центробежный насос для колодца – куда более популярное решение. В этом случае внутри корпуса заключается рабочее колесо (или же несколько колес), на котором имеются лопасти. Это колесо приводится в движение электро приводом.

Вращаясь, колесо создает в центре повышенное давление, а по краям – сниженное. Как следствие – и происходит движение воды: изначально она засасывается в камеру, и прокручиваясь лопастью – поступает на выход, к трубе водопровода.

Преимуществ у электро насосов такого типа куда больше – они не такие шумные, более производительны, а стоят – ненамного дороже. Среди брендов можно выделить Водомет, Водолей, Джилекс, Грундфос.

2.2 Дополнительные элементы насоса – на что обратить внимание?

Помимо вышеупомянутых характеристик, современные насосы для откачки воды могут оснащаться рядом дополнительных деталей и узлов, которые продлевают срок службы устройства. Список следующий:

Обратный клапан – необходим для предотвращения слива воды из трубы обратно в колодец.
Устройство защиты от «сухого хода» – предотвращает работу насоса, если вода снизилась ниже допустимого уровня (как следствие – предохраняет электро двигатель).
Реле давления – механизм, отвечающий за автоматический пуск и выключение насоса (не обязательный, но очень полезный элемент, который имеют колодезные насосные станции).
Фильтр на всосе – предотвращает загрязнение насоса (актуален даже для откачки чистой воды – на всякий случай).
Термозащита – для предотвращения перегрева двигателя.

Вышеупомянутые элементы – очень и очень желательная вещь, особенно для насосов для дачи, если планируется использование устройства не только в чистой воде.

Обустройство водопроводной сети

С технической точки алгоритм подключения комплекса можно поделить на 2 этапа работ, соответствующие 2 участкам:

зона до станции, которую обслуживают погружные насосы:
участок после станции, где все задачи решает гидроаккумулятор (в т. ч. расход жидкости и поддержание давления).

Схема обустройства водопровода из колодца.

Заборная часть системы водоснабжения

Расположена между самой станцией и непосредственно колодцем. Здесь осуществляется питание системы.

Заборная часть отличается простым устройством. При ее монтаже используются трубы ПНД (т. е. из полиэтилена низкого давления — материала, который не боится коррозии, устойчив к гидроударам и хорошо переносит низкие температуры). Рекомендуемый диаметр — 32 мм. При таких параметров трубы не создают лишней нагрузки на скважинные насосы.

1 конец трубы погружают в воду, 2 — подсоединяют к станции. С той стороны, которая опущена в жидкость, фиксируется обсадная муфта, а на нее устанавливают обратный клапан, чтобы предотвратить движение воды обратно в колодец. То есть система будет постоянно оставаться наполненной. На клапана рекомендуется установить наконечник-сетку, который выполняет функции грубого фильтра, задерживающего частицы загрязнения.

Труба из колодца выводится так, чтобы она находилась ниже уровня промерзания. Теоретически ее можно пустить по верху, но тогда система нуждается в утеплении, а это дополнительные расходы на теплоизоляционную скорлупу и специальный обогревающий кабель.

Водопровод после насосной станции

Схема водопровода на даче из колодца.

Параметры резьбы на выходе насосной станции составляют 1 дюйм. Но считается, что при обустройстве конструкции диаметр можно уменьшить вдвое.,

Хотя уменьшение сечения трубопровода и приводит к увеличению нагрузки, это не играет особой роли. Так что часто специалисты рекомендуют ставить переходную футорку. На нее устанавливают запорный кран шарового типа.

Он необходимх, когда нужно провести ремонтные или профилактические работы. От крана предусматривают выход в домовую систему водоснабжения.

Особенности его устройства зависят от применяемых труб — полипропилен, металлопластик или металлические сплавы.

Непосредственно за краном необходимо смонтировать колбу с очистным фильтром. Устанавливать их перед станцией не имеет смысла, поскольку они не будут работать полноценно. Необходим равномерный ток воды, а обеспечить его можно только после насосной станции, поскольку перед ней движение водных масс происходит импульсивно, возможны всплески мощности. Гидроаккумулятор позволяет все это стабилизировать.

После фильтра осуществляется разветвление магистрали на водопровод с горячей и холодной водой. А до фильтра можно предусмотреть отвод жидкости на полив участка, поскольку растениям подходит и неочищенная вода.

Колодезные фильтры для воды.

При выборе фильтра имеют значение показатели жидкости в самом колодце. Желательно получить официальное заключение о ее составе, чтобы сделать систему максимально эффективной. Возможно, придется ставить не 1 фильтр (чтобы избавиться не только от железистых соединений, но и известкового загрязнения).

Если систему не планируют использовать зимой (характерно, например, для дачных домов), то нужно установить арматуру для спуска воды. Это стандартный кран, который ставят в самой низкой точке системы.

Принцип работы

Насосную станцию обычно устанавливают рядом с водным источником, погружая в колодец напорную трубу или жесткий шланг. При этом учитывают, что любой поверхностный электронасос не может поднимать воду с глубины более 9 м от поверхности земли (теоретический показатель без учета потерь 10 м) — при большем расстоянии водяной столб разрывается.

Погружная насосная станция для колодца с автоматикой функционирует следующим образом:

При подаче питания на электронасос начинает вращаться его рабочее колесо, и всасываемая из колодца вода поднимается вверх по напорной трубе поступая в гидравлическую часть агрегата, после чего выталкивается под напором через выходной патрубок.
Одновременно происходит наполнение водой водопровода и гидравлического аккумулятора.
При достижении в системе определенного давления (стандарт для бытовых магистралей около 3-х бар) происходит перемещение исполнительной наружной мембраны в реле давления, и оно срабатывает, размыкая контакты цепи питания электронасоса — он отключается.
При заборе воды для хозяйственно-бытовых нужд ее объем в трубах и гидроаккумуляторе уменьшается, давление в системе падает — эластичная мембрана реле давления возвращается в исходное положение, в индивидуальных системах это происходит при средних показателях напора 1,5 бара. Цепь питания электронасоса замыкается, на него подается напряжение и после автоматического включения он снова начинает закачивать воду.

Конструкция вихревого электронасоса

Правила запуска и настройки оборудования

Перед первым запуском насосного оборудования сначала необходимо подготовить гидроаккумулятор, поскольку от правильно подобранного давления в нем зависит стабильность работы всей системы водоснабжения. Высокий показатель давления в баке будет провоцировать частое включение и выключение агрегата, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Если в воздушной камере бака будет заниженное давление, то это приведет к чрезмерному растяжению резиновой груши водой, и она выйдет из строя.

Гидробак подготавливается следующим образом. Прежде, чем накачать воздух в бак, убедитесь, что груша, находящаяся внутри него, пустая. Далее, проверьте автомобильным манометром давление в баке. Как правило, новые баки закачиваются воздухом на заводе. Гидробаки до 25 л должны иметь давление в пределах 1,4-1,7 бар. В емкостях на 50-100 литров давление воздуха должно быть в диапазоне от 1,7 до 1,9 бар.

Совет! Если показания манометра ниже рекомендуемых, то следует закачать воздух в бак, используя автомобильный насос, и отрегулировать его, ссылаясь на показания манометра.

Первый запуск станции

Чтобы правильно произвести первый запуск насосной станции, поэтапно осуществите следующие действия.

Выкрутите пробку, закрывающую отверстие для воды, находящуюся на корпусе агрегата. На некоторых аппаратах вместо пробки может находиться вентиль. Его следует открыть.
Далее, заполните всасывающую трубу и насос водой. Прекратить лить жидкость следует, когда она начнет вытекать из отверстия для залива.
Когда всасывающая труба будет заполнена, закройте отверстие пробкой (перекройте вентиль)
Подсоедините станцию к электросети и включите ее.
Для удаления оставшегося воздуха из оборудования следует приоткрыть кран в ближайшей к насосу точке водозабора.
Дайте поработать агрегату в течение 2-3 мин. За это время из крана должна политься вода. Если этого не произошло, то следует отключить насос и повторно залить воду, после чего произвести запуск насосной станции.

Настройка автоматики

После успешного запуска требуется проверить и настроить работу автоматики. Новое реле давления имеет заводские настройки верхнего и нижнего порога давления, при достижении которых оно включает или выключает насос. Иногда возникает необходимость изменить данные значения, выставив их на нужное давление включения-выключения.

Регулировка автоматики происходит следующим образом.

Отключите агрегат и слейте воду из гидроаккумулятора.
Снимите крышку с реле давления.
Далее, следует запустить насос, чтобы начала набираться вода в гидробак.
При отключении аппарата запишите показания манометра — это будет значение верхнего порога отключения.
После этого откройте кран в самой отдаленной либо самой верхней точке водозабора. По мере вытекания из него воды, давление в системе начнет снижаться, и реле включит насос. Показания манометра в этот момент будут означать нижний порог включения. Запишите это значение и найдите разницу между верхним и нижним порогом.

В норме, давление включения должно равняться 2,7 бар, а отключения – 1,3 бар. Соответственно, разница давлений при этом составляет 1,4 бар. Если полученная цифра равняется 1,4 бар, то менять ничего не нужно. При заниженном давлении агрегат будет часто включаться, что спровоцирует преждевременный износ его узлов. При завышенном насос будет работать в более щадящем режиме, но при этом будет очевидна разница в напоре: он будет нестабильным.

Совет! Чтобы увеличить разницу давлений, следует затянуть гайку на малой пружине. Для уменьшения разницы гайка отпускается.

Во время проверки работы реле обратите внимание, с каким напором вытекает вода из крана. Если напор слабый, то потребуется настройка давления

В данном случае, давление в системе должно быть выше. Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить.

Схема подключения насосной станции к колодцу

Принцип взаимодействия всех элементов, входящих в состав насосной станции идентичен. Перед тем как подключать насосные станции к колодцам, специалисты разрабатывают проект, в котором указано, где будет располагаться оборудование. Если речь идет о даче, на которой зимой никто не живет, достаточно открытого павильона.

Подключение насосной станции к колодцу своими руками предполагает, что основание выполнено желательно из бетона, а все оснащение прикреплено к нему при помощи анкерных болтов. Но это кроме случая, когда насос устанавливается в самом колодце. В качестве амортизатора можно использовать прокладку, вырезанную из толстой резины.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
Сама станция.
Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

https://youtube.com/watch?v=_d3RXbFArls

Выбираем и устанавливаем насосную станцию для колодца

Классификация насосных станций

Подготовка гидроаккумулятора

Инструкция по установке и эксплуатации