Делаем септик своими руками для частного дома — выбор материала и модели

Устройство для очистки стоков из бочек

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Выбор бочек

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Подвод трубы

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

1. Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
2. Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
3. Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Металлические бочки

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м2;
• труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м3;
• уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Пластиковая бочка

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
• на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Особенности установки металлических бочек

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Посмотрев видео и правильно выполнив все работы, остается только провести проверку системы и пользоваться благами цивилизации.

Рекомендуем ознакомиться:

• Септик своими руками из еврокуба (схема).
• Как разморозить канализационную трубу химией.

Правила проектирования септика

Дачная канализация – серьезный объект и его проектирование требует соответствующего подхода.

Смотреть видео

Выбор места

Взаимное расположение различных объектов по отношению к накопителю уже описано выше. Это устройство должно быть расположено в самом низком месте участка с соблюдением условия по расстоянию.

Кроме того, септик должен находиться ниже скважины или колодца, чтобы исключить протекание стоков к водозабору.

Что касается расстояния от накопителя до жилого строения, лучше установить его в 10 метрах. В некоторых документах оно определяется минимум на этом расстоянии – никому неизвестно, на какой документ сошлется проверяющий, желая пополнить государственную казну или собственный бюджет.

Подготовительные работы

Приступая к рытью котлована нужно помнить, что УГВ должен пролегать на расстоянии 3 метров для создания фильтрующего колодца, а так же 1,5 метра от поверхности грунта при создании поля для фильтрации под землей.

Как только будет заметно, что почва стала более влажной, то стоит прекратить работы и дальше не копать. Если вы углубились на достаточное расстояние от поверхности, тогда все хорошо и можно возводить колодец для фильтрации, но если это не так и расстояние едва более 1 метра, тогда нет смысла в дальнейших работах.

Если вы будете строить септик в несколько секций, то каждая должна быть погружена в основание из бетона для герметичности, кроме последней секции. Именно эту секцию нужно снаружи обязательно обсыпать щебнем или гравием, так как она и будет выполнять важную роль фильтра.

Если будет производиться заливка бетона, тогда нужно изолировать котлован пленкой для сохранения гидроизоляции и попадания земли внутрь.

Что мы знаем о септиках?

Схема канализации в городских квартирах устроена так, что у жителей мегаполиса не возникает мысли о том, как и куда транспортируются продукты жизнедеятельности. У владельца частного дома вдалеке от «каменных джунглей», напротив, забот об утилизации отходов, было всегда очень много.

Слово «септик» рождает медицинские ассоциации. Сразу приходят на ум таблетки, йод, зеленка… Само это понятие, хоть и имеет общий корень с термином «антисептик», к фармацевтике не относится, но основная задача стоит общая: защита людей от влияния болезнетворных организмов. Проще говоря, это оборудование, назначение которого – очищение стоков, но не в масштабах населенного пункта, а в рамках отдельно взятого частного дома.

Схема сооружения выглядит как система из соединяющихся между собой камер, каждая – аналог промышленных резервуаров, но в уменьшенном виде. Первая камера отвечает за грубую очистку сточных вод. Жидкость здесь находится в относительно спокойном состоянии, позволяя примесям оседать естественным путем. С помощью специальных бактерий происходит постепенное разложение всего, что принесла с собой вода.

Схема септика для частного дома

Микроорганизмы, поглощая посторонние примеси, расщепляют их на ил, остающийся на дне камеры, и газ, который поступает в ее верхнюю часть. Третий элемент – частично очищенная вода – по мере заполнения доходит до отверстия, через которое переливается в другой резервуар, где уже происходит дальнейшая очистка. Вода становится чище всякий раз после стекания в следующий отсек.

При движении через всю систему камер идет постепенная очистка воды, которая в конце попадает на поля фильтрации, где впитывается в почву и обрабатывается естественным путем, через песок и мельчайшие земляные частицы. Септики такого вида называют анаэробными. Они не зависят от внешних устройств, поставляющих энергию для работы, но имеют и недостатки. Прежде всего такие сооружения требуют периодического очищения от скопившегося ила, а также регулярного пополнения колонии бактерий, которые обрабатывают поступающую воду с примесями.

Более совершенным можно считать септик для частного дома, в котором применяется биологическая очистка. Обычно такие сооружения называют аэробными. Принцип их работы в том, что внутри камер искусственно поддерживается жизнедеятельность бактерий. Микроорганизмы этого типа помимо отходов потребляют кислород, а потому септики оборудованы компрессорами, нагнетающими через определенные промежутки времени воздух из атмосферы. Без такого притока бактерии погибают. Преимущества аэробных устройств в том, что разложение сточных сливов происходит очень быстро, а вода освобождается от примесей почти полностью.

И, наконец, третий вид септиков, применяющихся при очистке систем в частных домах, накопительный. Тут достаточно одной камеры, куда скапливаются все сливы, а очистка происходит благодаря услугам ассенизатора. Устройство имеет сигнальное приспособление, которое предупреждает о заполнении резервуара. Правда, для длительного использования такое сооружение вряд ли приспособлено. Скорее, оно подойдет тем, кто совершает сезонные «вылазки» на дачу.

Устройство фильтрационного колодца

Такой резервуар можно монтировать исключительно на грунтовую основу, которая хорошо пропускает жидкость и впитывает ее. Когда под условным дном находятся пески, гравийно-галечниковые или щебенистые грунты, тогда очищенные стоки будут беспрепятственно проникать в почву.

В нижней части колодца примерно на метр насыпают грунтовый фильтр, при этом необходимо, чтобы фракции засыпки становились меньше в процессе увеличения высоты. Сначала на дно насыпают песок слоем 30 – 40 сантиметров, поверх него формируют слой мелкофракционного гравия толщиной 30 – 40 сантиметров. Как правило, верхним фильтрующим ярусом является крупный щебень или гравий, который засыпают слоем 20 – 30 сантиметров.

Если планируется утилизация сточной жидкости через дно и стенки, тогда нижнее кольцо дренажной системы делают перфорированным. Его монтируют согласно той же технологии, что и изделия с цельными стенами. В пустоты между стенами котлована и кольцами насыпают щебенку.

При создании поля фильтрации используют перфорированные трубы. Их помещают на гравийно-песчаную «подушку», которая обеспечивает проникновение очищенных сточных масс в грунтовые пласты, расположенные ниже, а сверху покрывают геотекстилем и потом засыпают землей.

Монтажные работы

Разберемся, как сделать самостоятельно септик из пары бочек. Делать будем септик без откачки, поэтому кроме двух бочек для камер-отстойников потребуется еще одна емкость без дна.

Подготовительный этап

Начать стоит с выполнения земляных работ, нужно подготовить:

• траншею шириной 1 метр, она должна соединить место вывода канализационной трубы из дома и место установки септика. Траншею прокапывают с уклоном, чтобы жидкость в трубах двигалась самотеком, на каждый метр магистрали (диаметром 110 мм) уклон должен составлять 2 см;
• котлован,  размеры которого должны позволять установить бочки. На дне подготовленной ямы нужно сделать ступеньку, так как каждая последующая камера должна располагаться ниже предыдущей на 10 см.

На дне котлована и траншеи необходимо уложить слой песка высотой 15 см и хорошо его уплотнить. Если необходимо закрепить бочки (при высоком УГВ), то нужно сделать бетонную стяжку с закладкой арматуры (петель). Если строится септик без откачки, то под местом установки фильтрационного колодца нужно насыпать двадцатисантиметровый слой щебня и десятисантиметровый слой песка.

Сборка

Теперь можно приступать к сборке септика из бочек. Необходимо выполнить следующие операции:

• установить бочки, которые будут выполнять функции отстойников в ряд так, чтобы предыдущая бочка была выше на 10 см. Такое расположение позволит полноценно использовать весь объем бочек;
• расстояние между бочками – 10-15 см;
• в первой бочке нужно сделать отверстие диаметром 110 мм, и присоединить к камере тройник. Место соединения необходимо загерметизировать, используя уплотнитель из резины и герметик. Впоследствии к тройнику будет присоединена подводящая труба, а также труба вентиляции;
• напротив выполненного отверстия необходимо сделать еще одно, которое будет использовано для того, чтобы сделать перелив. Это отверстие должно быть на 10 см ниже первого. В отверстие перелива необходимо вставить уплотнитель и фитинг в форме уголка (90 градусов);
• в верхней части второй бочки также делаем отверстие, в которое вставляем угловой фитинг;
• напротив сделанного отверстия выполняем еще одно, оно необходимо для вывода воды в дренажный колодец, что позволит сделать септик без откачки;
• над сделанным заранее фильтром из песка и щебня устанавливают бочку без дна и соединяют ее отрезком трубы со второй камерой;
• в верхних частях первой и второй бочек необходимо вырезать отверстия и оборудовать их съемными люками, а также установить вентиляционные трубы с грибком. Наличие грибка защитит от попадания внутрь дождевой воды и мусора;
• установленный на место септик необходимо закрепить на бетонных плитах, для этого бочки при помощи ремней крепят к петлям заранее укрепленной арматуры;

• далее нужно соединить трубу наружного трубопровода с тройником, введенным в первую бочку;
• далее заполнить бочки водой, после чего можно начинать засыпать котлован;
• засыпать нужно песком, перемешанным с сухим цементом (добавка цемента составляет 20% от веса песка);
• насыпать смесь необходимо слоями высотой около 20 см, каждый слой утрамбовывается и проливается водой;
• в верхней части бочки рекомендуется проложить пенопласт, это предохранит септик от промерзания;
• после завершения засыпки на поверхности должны остаться только крышки люков.

Теперь можно запускать наш септик без откачки в работу. Периодически нужно удалять осадок, накапливающийся на дне первой и второй бочек, сделать это можно при помощи фекального насоса. Можно дополнительно использовать биологические добавки для септиков анаэробного типа, это уменьшит количество осадка.

Итак, септик из бочек – это установка, которая может быть использована в качестве очистного сооружения в системе местной канализации объекта с небольшим расходом воды. Собрать такой септик можно самостоятельно, используя бочки из пластика.

Особенности создания септиков из материалов: пластик, кирпич, покрышки

Устройство септика из пластика

Как сделать септик из бочки? Для того, чтобы сделать канализационное сооружение из полипропилена можно использовать как новые, так б/у бочки. Но при использовании б/у бочек нужно обязательно проверить их герметичность. Эти ёмкости имеют отверстия снизу и металлическую обрешетку. Отверстия необходимо герметизировать и надеть сверху крышку.

Делаем пластиковый септик своими руками:

1. Чтобы сделать септик из бочек нужно рассчитать оптимальный объем, возможно, вам придется использовать несколько еврокубов.
2. Глубина котлована должна быть ориентировочно на 0, 5 м больше высоты бочки. Чтобы жидкость могла свободно переходить из одной ёмкости в другую, каждая бочка должна стоять ниже предыдущей. Емкости соединяются с помощью металлопластиковых труб.

3. Септик из пластиковых бочек нужно присоединить ко дну котлована с помощью бетонной плиты оснащенной петлями, чтобы он был в статичном положении. Оставшееся пространство котлована заливают цементом или бетоном.

Устройство септика из кирпича

Прежде чем, начать делать септик из кирпича нужно определить площадь будущей конструкции, ориентируясь на количество человек, которые будут его использовать.

Как сделать септик из кирпича своими руками:

1. Для начала необходимо вырыть котлован.
2. Для того чтобы сделать дно для септика из кирпича кладут два слоя: первый из щебня, второй из песка. Сверху ставится специальная металлическая решетка и всё заливается бетоном.
3. Стены конструкции септика кладут в ширину одного кирпича, промазывают раствором из цемента и жидкого стекла, далее покрывают битумом, в идеале в несколько слоев. Для засыпки кирпичного септика используют глину.
4. Сверху кирпичный септик накрывается с плитой из бетона с отверстиями для люка.

Устройство септика из покрышек

Для того чтобы изготовить септик из покрышек своими руками нужно использовать покрышки большого диаметра.

Как сделать септик из шин или самый экономичный вариант изготовления септика:

1. Нужно вырыть яму, дно септика засыпают гравиям, который будет фильтровать, поступающие сточные воды.
2. Покрышки ставятся друг на друга, места соединения покрышек промазываются герметиком для защиты грунта от протечки сточных вод в грунт. Верхнюю покрышку нужно залить глиной или раствором цемента для герметизации, тогда септик из колес защитит вас от возникновения неприятных запахов.

3. Канализационная труба должна находиться под наклоном, чтобы сточные воды могли сами стекать.

Выбор бактерий

Для эффективности септика используются бактерии двух видов: аэробные (которым необходим кислород) и анаэробные (гнилостные). Более адаптированы к любым условиям анаэробные бактерии, главное – не сливать много бытовой химии в канализацию. Аэробные требуют постоянного доступа кислорода, но они «работают» гораздо эффективнее.

Биопрепараты бывают нескольких типов:

Схема очистки септика бактериями

• универсальные (работающие в любых условиях);
• выдерживающие высокое содержание бытовой химии, жиров;
• для консервации стока на зиму;
• для весеннего запуска системы.

В продаже имеется большой ассортимент таких биопрепаратов

Выбрав подходящий способ, как сделать септик своими руками, выполнив все технические условия при создании очистной системы, важно подобрать ещё и подходящий для эксплуатационных условий вид бактерий

Расчет септика

Прежде чем приступать к изготовлению септика, необходимо рассчитать его объем. Для этого нужно знать, что бактерии перерабатывают все стоки в течение одних суток. Соответственно, септик должен иметь объем первой камеры равный объему суточного количества жидкости. Как его рассчитать?

Условно такой объем принимается равным 200 л/1 чел*сутки. Но я поступил иначе. По данным приборов учета расхода в городской квартире, где мы проживаем всей семьей, я вычислил, что потребление в течение месяца у меня составило около 10 куб.м воды на четверых человек.

Учитывая, что в септик не сливается вода из помывочной, а только из санузла, где установлен и умывальник, это количество можно смело делить на два. Добавив расход воды на мытье посуды и приготовление пищи (напомню, баня в период строительства дома используется как временное жилье), получил около 7 куб. м/месяц. В среднем за сутки расход составил 233 литра. Поэтому для каждой камеры была приобретена отдельная пластиковая бочка из полиэтилена низкого давления объемом 226 литров. С небольшим «натягом» все должно соответствовать.

Второй этап расчета заключается в определении размера фильтрующей траншеи. Длина трубы также зависит от суточного объема стоков. Она рассчитывается из условия – на 1 метр должно приходится не более 70 литров стоков /сутки.

Итак, две бывшие в употреблении пластиковые бочки, купленные мной по 500 рублей, 4 метра канализационной пластиковой трубы диаметром 110 мм по 150 рублей/метр, да еще два отвода и метровый кусок такой же трубы мне обошлись примерно в 300 рублей (привожу цены, по которым покупал материалы в 2008 году).

Оказалось, что мой септик из пластиковых бочек своими руками стоит без малого 2000 рублей. По сравнению с покупным устройством самой простой модели, цена которого была в то время 16000 рублей, это почти даром.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — не менее 5 м;
  • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — не менее 15 м;
• От колодца и скважины (своей или соседской):
  • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
  • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
  • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
• До границы соседнего участка — не менее 4 м;
• От границы своего участка — не менее 1 м.

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка

Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами

Септик своими руками для дома из монолитного бетона

Данный вариант весьма прочен и герметичен, но он требует серьезных время- и трудозатрат. Чтобы заняться его изготовлением, нужно сделать и установить опалубку из одного из следующих материалов:

• досок;
• металлического листа;
• профнастила;
• фанеры и других плоских прочных материалов.

Септик из монолитного бетона

Процесс установки монолитного септика выглядит таким образом:

1) для начала нужно установить опалубку. Чтобы упростить ее установку, выбираем под септик форму прямоугольника. Под нее будет вырыта яма с незначительно большими габаритами. Стенки ямы нужно хорошенько подработать, чтобы она была максимально ровной и гладкой и утрамбовать. Опалубка в таком случае будет формировать внутреннюю стенку емкости;

2) по углам ямы следует выставить бревна, к которым с внешней стороны будут закреплены доски. Таким образом, внутри ямы будет сформирован короб, изнутри которого стенки будут укреплены распорками и укосинами;

3) затем готовится металлический армкаркас и выставляется в пространство между стенками, заливаем бетон.

Внимание! Заливку нужно готовить постоянно, максимальный простой – 1 час. 4) обязательно требуется штыкование уложенного раствора. Для него можно воспользоваться любыми подручными материалами (кусками арматуры, труб, лопатой, ломом и так далее)

Это нужно для того, чтобы высвободить воздух, оставшийся там во время изготовления, так как он может значительно снизить качество конструкции;

Для него можно воспользоваться любыми подручными материалами (кусками арматуры, труб, лопатой, ломом и так далее). Это нужно для того, чтобы высвободить воздух, оставшийся там во время изготовления, так как он может значительно снизить качество конструкции;

4) обязательно требуется штыкование уложенного раствора. Для него можно воспользоваться любыми подручными материалами (кусками арматуры, труб, лопатой, ломом и так далее). Это нужно для того, чтобы высвободить воздух, оставшийся там во время изготовления, так как он может значительно снизить качество конструкции;

5) после того, как будут залиты стенки, оставляем изделие на неделю, чтобы раствор застыл. Только после этого можно убирать опалубку;

6) дальнейший процесс работы полностью идентичен первому варианту, это касается как заливки дна, так и изготовления крыши.

Помните, грамотно спроектированный и сооруженный септик – это залог правильного функционирования канализационной системы в доме.

Монолитный септик

Основной материал – железобетон. Прочность конструкции обеспечивает срок службы не менее трех десятилетий.

Среди строителей подобное изделие пользуется особой популярностью. Его делают из материалов, которые доступны даже в самом небольшом строительном магазине. Себестоимость септика получается совсем небольшой, а самое главное, его можно сделать абсолютно любого размера и не нужно ориентироваться на доступные габариты строительных элементов.

Строительство монолитного септика

Главная деталь, без которой невозможно построить любой септик в частном доме – схема. Ее нужно сделать с учетом санитарных требований и норм

В первую очередь уделяется внимание расположению конструкции. Расстояние от дома до септика должно быть не менее 5 метров

Остальные требования к расположению можно увидеть на следующем схематическом рисунке.

После того, как место на участке подобрано, его отмечают при помощи веревки и колышков. Таким же образом размечается площадка под фундамент. Если вы сами занимались строительством своего дома, этот этап вам знаком.

Далее выкапывается котлован

Обратите внимание на то, что его габариты должны быть больше размеров будущего септика на ширину стенок

Опалубка – пожалуй, самая сложная часть работы. Для нее нужны деревянные балки. Количество определяется с учетом размеров. Нужно по одной на угол и еще по одной — каждые полметра. Для боков конструкции применяют ОСБ, также сгодится фанера и даже обычные доски.   Главное, чтобы поверхность материала была гладкой.

Так как опалубка съемная, желательно использовать как можно меньше гвоздей. Выкручивать саморезы будет гораздо проще. Если же нет возможности отказаться от гвоздей, лучше всего забивать их только в нижнюю часть конструкции.

Обратите внимание на то, что опорные балки должны располагаться внутри конструкции, а ОСБ снаружи. Для того, чтобы укрепить деревянную опалубку, можно поставить дополнительные балки снизу, подопрев ими стенки

С наружной стороны нет опалубки, она ограничивает только внутреннюю часть септика.

Крайняя стенка маленького отсека септика в будущем будет служить для отвода воды в почву. Для этого в опалубке проделывается несколько отверстий, лучше не менее 10. В каждое из них вставляется отрезок тонкой трубы. Ее конец нужно вдавить в землю.

Не забудьте сделать отдельный отсек для разделительной стенки септика. По сути, в итоге получается две раздельные части опалубки. В этой стенке проделывается отверстие, внутрь которого вставляется отрезок трубы диаметром не менее 20 см. Расстояние от верхнего края до трубы тоже не менее 20 см.

Внутрь нее заливается цемент. Его делают в пропорции: 1 часть бетона, 1 песка, 1 щебенки и примерно 2,5 воды. Опалубка заливается и конструкцию оставляются не менее чем на сутки.

Далее деревянная форма снимается. Из этих же опорных балок делается 2 квадрата примерно 50 на 50 см. Это будет несъемная опалубка для люков будущего септика.

Из тонких длинных досок делается клетка с пропуском не менее 40 см. Она послужит опорой для верхней части септика. Края клетки забиваются в землю, сверху ложится несколько слоев водонепроницаемой пленки. Края прочно закрепляют по бокам.

Со стороны более большого отделения, в пленке проделывается отверстие, куда вставляется труба для соединения септика с системой водоотвода. По бокам трубы необходимо постелить специальный фартук для герметизации. Примерно такая же труба устанавливается и над меньшим отделением. Она необходима для вентиляции.

На пленку выкладывается армирующая сетка. Делают ее из тонких металлических прутьев, которые соединяются между собой обычной леской.

Квадратная опалубка ложится в местах соединения двух ячеек. Все заливается той же смесью цемента и сушится не менее суток.

  В заключение устанавливается люк, а верхняя часть закрывается почвой.

Устройства септика из бетонных колец

Септики для частного дома из колец при строительстве на грунтах с высоким уровнем пучения, требуют создания защитного грунтового пояса, противодействующего пучности. Перед тем, как ставить бетонные кольца под септик, в яму необходимо сделать песчаную подушку толщиной 0.2 — 0.4 м. Для предотвращения любого перемещения, кольца под септик соединятся между собой сварочным соединением с применением металлических пластин или скоб.

Гидроизоляция швов жб септика — довольно важный момент. Швы должны быть защищенными не только цементным раствором, а и гидроизоляционным составом. Также важным моментом являться гидроизоляция внутренней и наружной стороны бетона. Это, прежде всего, делается для противодействию коррозии бетона, которая значительно сокращает срок его службы.

Снаружи септик железобетонный гидроизолируется обычным рубероидом, изнутри — мастикой или специальным жидким стеклом.

Преимущества и недостатки

Устройство септика из бетонных колец имеет ряд плюсов и минусов. Рассмотрим их более подробно.

Преимущества септика из бетона:

1. Устройство бетонного септика является наиболее простой конструкцией. Строительство септика из бетонных колец не требует особых знаний, все что нужно — лопата и знания канализации.
2. Относительно дешёвая стоимость. Септик из жб колец обойдётся гораздо дешевле, нежели самостоятельно бетонированные емкости.
3. Септик для частного дома из колец имеет довольно высокую скорость строительства. Чем раньше будет завершено строительство, тем быстрее очистное сооружение будет использоваться.

Также немаловажным фактором является практически полное отсутствие использования спецтехники. Она понадобиться лишь для доставки колец к месту строительства.

Монтаж септиков из бетонных колец

Установить септик из бетонных колец довольно легко. Рассмотрим процесс установки более подробно.

1. Установка септика из бетонных колец начинается с установки двух бетонных колец в заранее выбранном месте.

1. Конструкция септика из бетонных колец предусматривает наличие большого количества сквозных отверстий в последнем кольце. Размер бетонных колец для септика может быть разный, соответственно отверстия — тоже, но не менее чем 0.5 Х 0.5 м., в противном случае существует вероятность замуливания.
2. Выполняем монтаж бетонного септика. Копка септика колец производится внутри при их установке. По мере копания ямы, септик из жб колец будет просаживаться. После того, как первое кольцо сравняется с землей, можно ставить второе. Бетонный септик размеры — разные. Они, зависят от количества потребляемой воды.

3. Бетонирование дна. Здесь все просто, заколачиваем раствор, ложим арматуру и заливаем ее слоем бетона не менее 100 мм.

1. Далее, строительство септиков из колец требует прокладывания канализационных труб, под которые копаются траншеи.

1. После готовности траншеи в ней делается подушка из песка и укладываются трубы. В кольцах пробиваем отверстия для входа труб, образовавшиеся в местах соприкосновения щели герметизируются.
2. Следующим шагом в решении вопроса как сделать септик из колец своими руками, является монтаж крышки. В большинстве случаев на кольца ложится обычная бетонная крышка.

1. Вентиляция септика из бетонных колец — завершающий этап строительства. Укладываемая на колодец крышка должна иметь отверстие чуть больше 100 мм. В него вставляется канализационная труба, первая часть которой находится внутри септика, а вторая — снаружи.

Все, монтаж септиков из бетонных колец — завершен. ЖБИ септик готов к использованию. После того, как он стабильно поработает в течении месяца, его крышку можно засыпать и использовать ее в своих интересах. Все, теперь вы знаете, как сделать септик из бетонных колец.

Схема устройства

При размещении канализационного стока на участке в первую очередь учитывается его удалённость от жилых строений, дорог, общественных водоёмов, личных источников питьевой воды. Основные санитарные и технические нормы прописаны в специальном документе – СНИПе.

Согласно этим требованиям нужно размещать септики:

• не ближе 50 метров от колодца или скважины;
• в 10 метрах от рек и в 30 метрах от водохранилищ;
• в 5 метрах от домов и дорог;
• в метре от границ участка и в 3 метрах от фруктовых деревьев.

Дно подготовленного котлована выстилается песчаной подушкой (20-30 см). В месте расположения фильтрующего колодца песка насыпают до 50 см. На песок выкладывается гравий или щебёнка, а затем выполняется бетонная заливка пола. На это надёжное основание устанавливается конструкция септика. Рекомендуется дополнительно закрепить пластиковые ёмкости во избежание их всплывания и выдавливания из грунта.

Между собой колодцы или ёмкости последовательно соединяются пластиковыми трубами. Их монтаж осуществляется с помощью тройников и герметика. Люки септика утепляются, а отстойники оборудуются вентиляционными стояками. Вентиляция особенно важна, если будут использоваться специальные бактерии для переработки отходов канализации, чувствительные к поступлению кислорода.

Тратить деньги или сделать своими руками?

Септик для частного дома – вещь хорошая, но, как и у почти любого полезного изобретения, стоимость полного комплекса очистки весьма «кусачая». Учтите еще, что и периодическая закупка колоний бактерий тоже требует соответствующих вложений. Тем не менее приобретение комплекса, изготовленного промышленным способом, имеет ряд преимуществ. Прежде всего это соответствие принятым стандартам и санитарно-эпидемиологическим нормам, полная герметизация. Над всем этим придется изрядно попотеть тем, кто запланировал сборку своими руками.

Полный комплекс очистки

Вопрос лишь в том, что перед установкой септика в частном доме необходимо правильно рассчитать объемы, то есть, какое количество людей будет пользоваться его услугами. Бактерии, как и любое живое существо, требуют соответствующего «ухода» и внимания. Именно поэтому слив стоков должен производиться постоянно. В противном случае микроорганизмы, развив колонию на большом объеме резервуара, будут «голодать» и эффективной очистки не получится. То же самое произойдет и в случае чересчур маленького объема: «перенаселение» будет грозить тем, что примитивные организмы расплодятся в большом количестве, «пищи» не будет хватать, и это снова ведет к их гибели.

Но, как говорится, все хорошо на бумаге, однако на практике выясняется, что цены у «фирменных» септиков весьма высоки. Так, стоимость устройства может колебаться от 80 000 до 200 000 рублей, что по карману далеко не всем. Именно поэтому многие мастера приспособились изготавливать септики своими руками. Учитывая, что стоимость такого сооружения, в зависимости от умения хозяина и его творческих способностей, может вполне уложиться в 3000–3500 рублей, смысл в самостоятельных изысках есть.

Наладка правильной работы септика

Когда строительные работы уже завершены, следует следующий этап, который запустит работу новой очистной системы. Для этого нужно запустить осадок из старого сооружения в количестве 15-20% от объема камеры септика, но обычно эту норму сложно выполнить. Поэтому наладка работы растягивается на срок в 6 и более месяцев.

Когда работа по очистке будет налажена, вы почувствуете отсутствие сероводородного запаха. А пока придется подождать.

Срок службы отстойной камеры при правильной эксплуатации составляет около 18 лет, а колодца фильтрации около 10 лет. Помните, что если увеличить число камер, то и продлится срок службы очистного сооружения в целом.