Правильный монтаж приборов
Установка розеток и выключателей
Когда выявлены все нюансы в работе по проведению и подключению линий для электричества, нужно подготовиться к правильному присоединению источников питания с неотъемлемыми спутниками для удобного пользования приборами, с помощью которых можно управлять силовой энергией.
Действия по их установке идентичны и чтобы не присоединяли к источникам нужно вначале подготовить поверхности и подобрать комплект инструментов.
Они понадобятся, чтобы закрепить розетку на стене. В зависимости от поверхностей этапы монтажных работ несколько отличается.
Выполнять установку элементов нужно с инструментами:
- ножом
- отверткой
- кусачками
Для присоединения понадобятся корпуса с подрозетниками и выключателями. Вначале проводят разметку на поверхностях с учетом высоты, на которой будут располагаться приборы. Предусматривают, чтобы к неподвижным аппаратам установка была произведена с максимальной доступностью.
Кроме этих условий нужно:
- правильно расположить контакты, чтобы не перепутать их подключение
- кухня должна иметь не меньше двух розеток
- электрические элементы управления не должны находиться возле раковин
В бетонных стенах по проведенному контуру производят перфоратором углубления, чтобы установить туда специальную коробку. Её закрепляют гипсом, фиксируют штукатуркой. Затем вставляют сердцевину и прикрепляют раздвижными лапками, подойдут как крепежные детали шурупы. Завершают процедуру пластиковым корпусом, помещая его сверху на установленную конструкцию.
Установка внутренней розетки
Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние – в коробки (подрозетники), которые “прячут” в стене.
В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.
Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.
Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.
Приготовьте инструменты:
- Кусачки
- Уровень
- Плоскогубцы
- Отвертку
- Карандаш
- Нож.
С чего начать установку двери?
Первое, что нужно сделать при установке двери – подготовить все необходимые инструменты и материалы.
По бокам и вверху ставятся клины из дерева, и осуществляется регулировка двери в проеме, согласно уровню. Когда дверь установлена полностью, сквозь арцабы сверлят отверстия в двух местах (снизу и сверху).
После высверливания отверстия вставляются анкерные дюбеля, и ввинчиваются болты. Осталось запенить монтажной пенкой расстояния между стенами и коробкой по всему периметру. После ее высыхания, обрезать остатки сухой пенки, которая выступила за пределы дверного проема.
После полной установки двери, крепятся наличники с одной и с другой стороны двери. Дверь установлена полностью.
Правила установки электрической бытовой техники
В первую очередь, нужно прикинуть какая, и где будет располагаться мебель, а также электрическая бытовая техника в комнате, для наглядности оптимально нарисовать план-схему в правильных пропорциях, на которой обозначить все предметы мебели и электрооборудование, которое необходимо подключать к электрической сети.
Розетки для непостоянного применения, установленные в открытых зонах стенных конструкций, оптимально расположить на единой высоте – тридцать сантиметров от поверхности пола, их количество необходимо подобрать с учетом того, чтоб бытовой пылесос, мог дотягиваться до любой комнаты.
Розетки, расположенные над компьютерным столом, комодом, тумбочкой и т.д., оптимально установить на высоте 10-18 см от мебельной поверхности. Для того чтобы грамотно подобрать высоту монтажа выключателя, для начала необходимо определить в какую сторону будет осуществляться открытие дверного полотна в этом помещении и установить выключатель с того края дверной коробки, где находится ручка. На высоте от пола примерно 75-95 см, смотря какой у вас рост, то есть это расстояние определяется на практике.
Положение выключателей, сильно привязано к виду комнаты, так, к примеру, в узком коридоре или на лестничном пролете, обычно их монтируют на старте и на финише, в спальной комнате или гостиной, оптимально установить выключатели возле входа в помещение, а так же у спального места, для контроля за освещением лежа.
Высоту выключателей подбирайте по тем же правилам, беря в расчет из какого положения они станут чаще использоваться, другими словами, если это у выхода из комнаты, то берем высоту 75-95 см, учитывая ваш рост, а если возле спального места, то выключатель нужно расположить на такой высоте, чтобы можно было легко его достать вытянутой рукой.
Применяя на практике данные простые рекомендации, здравомыслие и не забывая про элементарную безопасность, Вы способны найти наилучшее расположение и высоту розеток и выключателей в вашей квартире. Не забывайте простое правило, — лучше заранее все хорошо рассчитать и определить, чем потом переделывать все заново.
Высота розеток и выключателей над столешницей на кухне
Современная кухня обустроена многими электрическими приборами: духовкой и варочной поверхностью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машинкой, кофеваркой, электрочайником, мясорубкой, тостером и т.д. Проектирование электропроводки начинается с создания подробной схемы с указанием расположения мебели и расстановкой бытовых приборов.
- Некоторые рекомендации по расположению розеток на кухне:
- Для подключения посудомоечной и стиральной машинки, холодильника – 10-20 см от уровня пола. Это оптимальный вариант относительно длины электрошнура техники. Некоторые модели бытовых приборов имеют короткий провод, которого не хватит, если розетка будет располагаться на высоте 50 см.
- Для подключения малогабаритных приборов (мультиварки, микроволновки, тостера и т.д.) розетка устанавливает на расстоянии 20 см от уровня столешницы, или 110 см от пола.
- Под вытяжку монтируется отдельная розетка на расстоянии 2 м от пола. От середины вытяжки до розетки должно оставаться не менее 20 см, чтобы вентиляционный воздуховод не перекрыл отверстия розетки.
- «Точки питания» для встраиваемой техники лучше располагать за стенками тумбочек и шкафов. Для свободного доступа придется выпилить их задние стенки. Рекомендованная высота установки розеток в мебели – 30-60 см от пола. При этом надо проконтролировать, что розетка не находилась непосредственно за встроенными электроприборами.
- Розетки под осветительные приборы навесных шкафов удобно размещать на высоте около 5-10 см над мебелью.
- Суммарная мощность электрических линий, подводимых к кухне, должна быть с запасом, чтобы иметь возможность включать одновременно все точки потребления:
- духовой шкаф, варочная поверхность обустраиваются силовыми розетками, рассчитанными на силу тока 32-40 А;
- для нагревателя мощностью более 3,5 Вт прокладывается отдельная линия питания;
- под установку холодильника, микроволновой печи, кухонного комбайна, тостера, пароварки и прочих электроприборов подойдут розетки на 16 А.
Высота розеток для телевизора на стене
В зале или гостиной, телевизор чаще всего смотрят, сидя на диване или в кресле. Для среднестатистического человека, ростом около 175 см, удобнее всего расположить телевизор на высоте 120 см от пола до центра экрана. Розетки делаются за телевизором, по его вертикальной оси, ближе к его верхнему краю. Конкретная высота установки розетки зависит от диагонали телевизора. Сюда же выводим и антенный кабель.
Правила техники безопасности
Установка розетки, как и любой вид электромонтажных работ, требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:
Перед началом работ необходимо отключить электроэнергию путем отключения автомата/выкручивания пробки в электрощите и убедиться в отсутствии напряжения с помощью индикатора. Принять меры, исключающие подачу электроэнергии: предупредить домочадцев, на лестничной площадке установить предупреждающую табличку
Проверить исправность применяемых инструментов, особое внимание обратить на целостность изоляции
Ознакомившись с основными этапами и тонкостями монтажа розетки, можно своими руками выполнить эту, казавшуюся ранее невероятно сложной, работу. Ведь все когда-то происходит в первый раз, и опытнейшие электрики когда-то также делали свои первые шаги в освоении этих навыков.
Заключительный монтаж. Розетки и выключатели
Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!
Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.
Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.
Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии)
Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!
Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.
На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.
Соединение в распредкоробках
Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.
Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.
Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.
Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.
Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.
Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.
Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.
Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.
Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.
Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.
Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:
пайка
сварка с предварительной скруткой
Подробнее
опрессовка
зажим Wago
В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.
В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.
Советы экспертов
Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:
К коридору идут выключатели санузла.
- Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
- Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
- 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
- Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
- Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
- Разделение по группам.
Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.
Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.
Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.
Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:
- Традиционная пайка.
- Опрессовка.
- Клеммные колодки.
Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.
Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.
Определяем фазу, ноль и заземление
Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.
В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.
Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.
Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.
Определение фазы индикаторной отверткой
Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.
1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.
2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.
3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.
4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.
Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.
Определение фазы мультиметром
Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.
Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда “V” и “COM”.
Берем щуп, подключенный к гнезду “V”, и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.
1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.
2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.
3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.
4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.
Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.
Установка розеток и выключателей в полых перегородках
Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной — пустота.
Установка распределительной коробки в гипсокартонной перегородке
Установка розеток и выключателей в этом случае несколько отличается от обычного способа. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу.
Установочная коробка для полых стен: обратите внимание, на какую глубину она должна входить
Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой. Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте.
Крепление установочной коробки в полой стене
После этого розетка устанавливается в коробке. Если распаячные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники — при помощи прижимных лапок.
Выбор автоматических выключателей и УЗО
Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:
кабель 3*1,5мм2 – 10А
кабель 3*2,5мм2 – 16А
кабель 3*4мм2 – 20А или 25А
кабель 3*6мм2 – 32А
Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:
реле напряжения
выключателем нагрузки
В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.
Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:
холодильник
охранная сигнализация т.п.
Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.
Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.
Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.
Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.
На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.
После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.
Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.
Подготовка к установке розетки
Существует две основные схемы прокладки электрокоммуникаций – открытый, выполненный по поверхности стены и скрытый – когда вся электропроводка расположена под поверхностью штукатурки или обшивки стены.В зависимости от этого различаются и этапы установки розеток.
В первом случае монтаж их не требует трудоемкой подготовки ниши в стене, в которой будет располагаться подрозетник и сама розетка.
Розетки (выключатели) наружного расположения
На стене, в месте расположения розетки, с помощью дюбелей (гвоздей, шурупов) закрепляется деревянная прямоугольная или круглая колодка (фанерная толщиной 10 мм) по размерам на 20-30 мм. превышающая размер розетки (выключателя).
Для наружного монтажа пригодны исключительно розетки и выключатели для наружной установки.
Пред установкой снимается декоративная пластмассовая коробка и на ней, в месте ввода электрического шнура, с помощью плоскогубцев или круглого напильника выламывается пластмассовая заглушка.
Клемник с помощью саморезов или шурупов прикручивается к деревянной (фанерной) колодке. После этого производится присоединение концов электрической проводки.
Провода предварительно защищается с помощью съемника изоляции или выдвижным строительным ножом со сменными лезвиями – в случае отсутствия съемника.
Провода обжимаются вокруг клемника таким образом, чтобы беспрепятственно пройти сквозь отверстие в крышке на месте выломанной заглушки.
После этого крышка розетки прикручивается поверх клемника.
Монтаж розеток (выключателей) скрытого расположения
Если розетка (выключатель) устанавливаются в стандартное гнездо, имеющееся в кирпичной (железобетонной) стене, то установка не представляет сложности.
Из ниши вытаскивают концы проводов и отгибают их кверху. Металлический или пластмассовый подрозетник ориентируют таким образом, чтобы одна из заглушек для ввода проводов располагалась напротив выхода проводов. С помощью строительного ножа или плоской отвертки удаляется одна из заглушек.
Сквозь отверстие пропускают концы проводов.
Подрозетник фиксируется в нише с помощью быстротвердеющего гипсового раствора или строительной мастики.
После надежной фиксации производят шпаклевку щелей между подрозетником и отверстием ниши. Чтобы раствор не попал в подрозетник его, на время работы, можно заполнить скомканной газетой или заклеить скотчем.
После высыхания шпатлевки поверхность стены шлифуется абразивной сеточкой, натянутой на шлифовальную колодку.
Необходимо заглубить подрозетник таким образом, чтобы он не выступал над плоскостью стены. Иначе между крышкой розетки и стеной образуется щель.
После выполнения этого этапа к проводам прикрепляется клемник или клавиша выключателя. Избыток проводов утапливается в полость подрозетника. Клемник или клавиша закрепляются в подрозетнике с помощью раздвижных лапок, расположенных по бокам клемника или с помощью входящих в комплект розетки шурупов.
В последнюю очередь монтируется крышка розетки (выключателя). Уровнем проверяется горизонтальность верхнего края крышки. При необходимости корректируется легким поворотом. После чего затягивается крепежный винт.
Разметка стен и прокладка кабеля
Установка розетки, своими руками, начинается с прокладки кабеля. Для этого необходимо строительным карандашом отметить границы углубления, где будет лежать провод.
Это может не только сэкономить материалы, но и сделает вашу работу значительно удобней. Для того чтобы сам рабочий процесс стал максимально простым, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Итак, нам понадобится:
- Перфоратор ( можно заменить молотком и стамеской)
- Кусачки
- Шпатель
- Раствор цемента
- Изолента
- Мультиметр
После проделки штроб, необходимо заняться выбором самого кабеля. В потребительском режиме (то есть 220В) значение тока колеблется от 12-20 ампер. Это значит, что сечение кабеля должно выдерживать это нагрузки с запасом, чтобы избежать короткого замыкания. Для розетки вполне хватит кабеля с сечение 2-2.5.
Также главным правилом для установки розетки, является отдельное подключение кабеля к счетчику. Это обезопасит вас от короткого замыкания. Ведь при перегрузке (более 4 кВт) значение тока быстро увеличивается. При отдельном соединении кабеля, защита сможет моментально отключить определенные части от питания счетчика, тем самым предотвратив возгорание.
После подключения, необходимо проложить сам кабель. Замешиваем раствор цемента, он должен быть немного густым. Затем укладываем кабель в штроб и замазываем углубление раствором, с помощью шпателя. Конец кабеля, без изоляции, рекомендуется обмотать изолентой или скотчем. Это защитит контакты от грязи при черновых работах.
Необходимые инструменты и материалы
Как и для любых других подобных работ, перед началом необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе выполнения. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — насколько легко можно будет собрать всё вместе.
Для того чтобы поставить розетку или выключатель, нужно подготовить следующее:
- Набор отвёрток.
- Фазоуказатель (вольтметр, тестер).
- Пассатижи с изоляцией ручек.
- Монтажный и канцелярский нож.
- Кусачки.
- Виниловая изолента.
- Изолирующие колпачки для переноса розеток.
- Холодный припой.
- Съёмник изоляции.
- Свёрла, дюбеля и тому подобное.
- Гипс.
- Электродрель.
- Силиконовый герметик.
Иногда изолента может использоваться в качестве демпфера, то есть обмотки в местах прохождения через различные отверстия, а не в качестве изоляции.
Высверливание подрозетников
Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.
Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.
Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.
Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.
Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.
Это может быть:
средний перфоратор с алмазной коронкой
большой перфоратор с ударной коронкой
штроборез с запилом 60мм в глубину
Сколько фаз
В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В
Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.
Правильная высота выключателей от пола по евростандарту
Не существует такого понятия, как официально принятые стандарты. Есть только рекомендации и требования, как устанавливать розетки и выключатели относительно коммуникаций (газовых, водяных, отопительных труб). В остальном главное, чтобы эксплуатация электрооборудования была комфортной и безопасной.
- Будете ли вы ставить коммутационные аппараты сами или обратитесь за помощью к профессиональному электрику, имейте в виду, что существует два наиболее распространённых варианта, на какой высоте от пола можно их монтировать:
- установка розеток и выключателей по так называемому «евростандарту»;
- «советская» система монтажа.
Все эти понятия условные, на самом деле евростандартов и советских систем не существует, просто так удобнее различать и определяться, какова должны быть высота установки розеток и выключателей. Первый вариант получил распространение сравнительно недавно, когда на постсоветском пространстве стало модным проводить ремонтные работы в домах и офисах и называть это «евроремонтом».
Никаких различий между ремонтами в Европе, Америке или России нет, они могут быть либо хорошими и качественными, либо не очень. Но так повелось, что хороший и качественный ремонт ассоциировался с пунктуальными и аккуратными европейцами и получил приставку «евро». А тот, что не очень, отождествлялся со всем советским и заработал соответствующее название.
«Евро» вариант предполагает, что высота розетки от полов – 0,3 м, а выключателя – 0,9 м. По советским нормам выключатель монтировался на уровне плеч и головы среднего человека (1,6-1,7 м), а розетки – 0,9-1 м от полов.
Нельзя сказать, какой из этих двух вариантов предпочтительнее, здесь всё сугубо индивидуально. В «евро» варианте чтобы управлять освещением нет необходимости поднимать руку вверх для включения выключателя, он находится на комфортном уровне опущенной человеческой ладони. К тому же такой коммутационный аппарат может включать-отключать и ребёнок.
Расположение выключателя на расстоянии 1,6-1,7 м выгодно, когда под ним необходимо установить какую-то мебель (шкаф, книжную этажерку, холодильник). «Евро» розетка, расположенная почти у самого пола представляет опасность для маленького ребёнка, который только что научился ползать и интересуется всем, что попалось на глаза. В этом случае, конечно, предпочтительнее монтировать розетки по советскому варианту на уровне 1 м от пола.
А вот что касается розеток, в которые постоянно включена какая-то техника, типа телевизора, компьютера или музыкального центра, то здесь лучше монтировать их как можно ближе к полу, чтобы провода не тянулись через всю стену и не портили внешний вид комнаты.
Стоимость установки розеток
Работы по установке розеток не очень трудны, но требуют некоторой сноровки и специфического оборудования. Поэтому лучше доверить это дело профессионалам.
- Цены на установку розетки зависят от того, какие именно работы требуется выполнить. Если подрозетник в стене уже есть, то стоимость установки розетки будет 200 – 400 рублей.
- Врезка подрозетника в стену оплачивается дополнительно и зависит от материала стены: в гипсокартонную стену 150 – 250 рублей, в бетонную или кирпичную – от 300 рублей и выше.
- Соответственно, стоимость установки блока из трёх розеток с предварительной врезкой подрозетников в гипсокартонную стену обойдётся где – то в 1200 – 1400 рублей.
- Также, если требуется предварительная разводка электросети, то эти работы оплачиваются дополнительно и зависят от того, нужно ли для этого штробить стены. Оплата осуществляется за погонный метр разводки.
Установка наружной розетки
На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.
Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).
Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.
Итак, устанавливаем наружную розетку.
1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.
2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).
3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении “Как подключить розетку”.
4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.
Важные критерии для проводки
Блок подрозетников в гипсокартоне
Появление в домах у населения иностранной техники вызвало определенные проблемы с их подключением к элементам отечественного производства.
А развитие технологий по изготовлению отделочных материалов привело к разрешению вопроса, в котором предусматривалась бесперебойная работа заграничных устройств в совокупности с безопасностью и проводилась установка розеток и выключателей по евростандарту в гипсокартон или другую отделку.
Какое то время использование переходников решали задачу. От них потребители отказались, потому что они становились опасны из-за возникновения пожара не только от точки подключения, но и всего окружающего прибор скарба.
Розетки стали устраивать, учитывая требования современных технических изделий по безопасности, выполняя действия по их заземлению, предусматривая наиболее выгодное расположение по высоте и другим приемлемым параметрам в которых отсутствуют единые нормативы или стандарты, так как их попросту нет. Выделены единственно важные установочные критерии это совокупность комфорта с техникой безопасности.
