Ливневка в частном доме: Пошаговая инструкция монтажа +Фото и Видео

Закрытые и открытые дренажные системы

Современные дренажные системы позволяют быстро и эффективно избавляться от избытка жидкости на участке. Простой дренаж состоит из трубопровода и приемника воды. В качестве водоприемника могут использоваться ручей, озеро, река, овраг или канава.

Дренажная система обустраивается от водоприемника к земельному участку с соблюдением оптимального расстояния между ее основными элементами. На плотных почвах с большим содержанием глины расстояние между отдельными дренами должно составлять 8–10 метров, на сыпучих и пучинистых почвах – до 18 метров.

Открытый дренаж

Система открытого или французского дренажа представляет собой неглубокие канавы, дно которых заполнено мелким гравием и камнями. Подобный дренаж обустраивается достаточно просто: выкапывается канава небольшой глубины с выводом стоков в дренажный колодец или глубокая траншея до уровня залегания песчаного слоя, который используется как дренажная подушка.

Колодец для дренажа размером 1×1 м может иметь закрытую и открытую конструкцию, его дно заполняется гравием средней фракции и кирпичным боем. Подобные конструкции не засоряются, но заполняются грунтом, который вымывается водой. По этой причине осушить колодец такого типа гораздо сложнее, чем открытую сточную канаву.

Закрытый дренаж

Технически сложное устройство, которое быстро уберет лишнюю воду и не допустит ее застаивания. Обустройство закрытого дренажа проводится с использованием труб из глины или асбоцемента с укладкой в определенном порядке – по прямой линии или елочкой. Дренаж закрытого типа подходит для участков, расположенных под небольшим уклоном, что обеспечивает естественный сток воды.

Закрытые дренажи часто комбинируют с водоотводными системами, позволяющими выводить воду от основания дома.

Монтаж сетей и сооружений ливневой канализации

Если вы планируете монтировать ливневую канализацию самостоятельно следует тщательно придерживаться рекомендаций и выполнять работы последовательно. Вкратце монтаж ливневой системы канализации выглядит так:

  • Устанавливают кровельную часть ливневки – в отверстиях перекрытия необходимо посадить дождеприемники на битумную мастику и смонтировать стояки и желоба.
  • С использованием натянутых веревок размечают участок и проводят земляные работы – копают траншеи для труб, углубления в местах расположения ревизионных колодцев и котлован под коллектор. Для предупреждения замерзания глубина траншеи должна превышать показатель глубины промерзания грунта.
  • Засыпают траншею слоем песка, что позволяет избежать проседания грунта и изменения наклона труб. При пучинистых грунтах дно траншеи также просыпают щебнем.
  • Проводят монтаж коллектора, дождеприемников и колодцев, после чего переходят к установке труб ливневой канализации.
  • Перед засыпкой траншей следует проверить систему ливневой канализации на герметичность и при выявлении протечек исправить ситуацию.

Заканчивается процесс обустройства ливневой канализации засыпкой траншей. В принципе, это все основные действия, которые необходимо выполнить при монтаже простой ливневой канализации, конечно, если вы хотите более сложную систему – работы прибавится.

Самостоятельно монтируем ливневую канализации на даче

Несмотря на то, что ливневая сточная канализация является достаточно сложной инженерной системой – вы вполне можете провести ее монтаж самостоятельно. Ситуация облегчается исходя из того факта, что в ливневой канализационной системе отсутствуют напорные насосы, а вода в ней перемещается самотеком. Поэтому, монтаж ливневки на даче или в загородном доме представляет собой лишь более технически продвинутую детскую иглу с весенними ручьями. Для того, чтобы грамотно спроектировать и смонтировать отвод дождевой или талой воды на даче вам необходимо обладать лишь минимальными технологическими навыками.

Монтаж труб ливневой канализации вокруг загородного дома

Технология монтажа ливневой канализации

  1. На начальном этапе производится расчет системы ливневой канализации. Минимально необходимыми элементами является система отвода воды от зданий, так как дождевая вода при ее переизбытке может серьезно осложнить вашу жизнь. Далее, при необходимости, рассчитывается водоотвод от дорожек и площадок с твердым покрытием, например от асфальтированной парковки.
  2. Определив участки, от которых должна отводится вода следует сделать так, чтобы дождевая влага не задерживалась на таких поверхностях. С кровлей все ясно – с нее вода собирается стандартной водосточной системой. А вот для того, чтобы ваши дорожки или парковка на даче не покрывалась водой после каждого дождя – при их строительстве необходимо предусмотреть уклон, по которому вода под действием гравитационных сил будет скатываться в водоприемные воронки или желобы. Аналогичные устройства- воронки или желобы устанавливаются и под окончаниями водосточных труб, собирающих влагу с кровли.
  3. После расчета и строительства всех воронок или водоотводных желобов – собранная вода должна выводиться в сторону от участка, либо в систему очистки стоков.
  4. Отвод воды от водоприемных вороном можно осуществлять закрытым или открытым способом. При использовании открытого способа вода поступает в желобы, закрытые в верхней части решетками. При применении закрытой системы вода поступает в место сбора и отвода по системе подземных труб.
  5. Как при укладке желобов, так и при размещении труб – строительные водоотводные конструкции должны размещаться с уклоном в сторону водосбора. Угол наклона труб водосбора и желобов рассчитывается также, как и при прокладке канализационной наружной системы.
  6. При укладке труб и желобов после рытья в выбранном месте траншей на их дно укладывается песчаная подушка толщиной не менее 10 сантиметров.
  7. Трубы водоотводной системы в земле можно не заглублять на значительную величину. Ливневая канализация работает исключительно в теплое время года и проблема промерзания ей не угрожает.
  8. Для того, чтобы система не засорялась в ней необходимо предусмотреть установку решеток-фильтров для сбора крупного мусора и пескоуловителей для сбора взвешенных мелких частиц, таких как песок. В местах расположения фильтров и пескоуловителей при подземной закрытой прокладке труб необходимо предусмотреть наличие инспекционных колодцев и люков для проведения регламентных работ и внеплановой очистки стоков.

Устанавливаем лотки для ливневой канализации

Особенности монтажа ливневой канализации

Для прокладки канализационных желобов ливневки открытым способом можно воспользоваться готовыми решениями- бетонными и пластиковыми желобами для ливневой канализации.

Тщательно просчитывайте уклон труб водоотвода. Используйте строительный уровень или специальный теодолит.

Учтите, что вода является довольно агрессивной средой, поэтому выполняйте канализационную ливневую систему исключительно из материалов, не подверженных коррозии, например пластика или железобетона. Не применяйте трубопроводы, имеющие гофрированную поверхность, так как они чрезвычайно подвержены засорению.

Вода везде может найти выход, так что при соединении труб ливневой канализации используйте герметичные технологии, аналогичные обычной наружной канализации.

Для того, чтобы вода в ливневке не замерзла в зимнее время – в началу заморозков система должна быть полностью прочищена и освобождена от воды.

Все входы в водосборники и ливневые желобы должны быть закрыты решетками. Легче сгрести листья с таких решеток, чем потом доставать их из недр канализационной системы.

На каждом повороте водоотводной трубы должен иметься смотровой люк или колодец.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с технологией строительства ливневой канализации на даче – ознакомьтесь с видеоуроком.

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к обустройству ливневой канализации следует подготовить все необходимые материалы. Ливневка – это водосточная система трубопровода, предназначенная для сбора талой и дождевой воды и ее отвода за границы участка. Вследствие этого, основной составляющей ливневой канализацией являются трубы, которые должны отвечать следующим требованиям:

  • высокая прочность. Ввиду того что трубы будут находиться под землей, они должны быть способны выдерживать большие нагрузки. При этом трубы должны выдерживать не только внешние нагрузки, но и нагрузки, образовывающие в процессе слива воды;
  • устойчивость к агрессивным факторам. Вследствие того, что по трубам будет стекать дождевая вода, которая может содержать химические вещества, они должны быть устойчивым к их влиянию;
  • выносливость к температурам. В том случае, если будет проведена открытая канализация, трубы должны быть способны перенести перепады температур.

Помимо труб ливневая канализация в частном доме своими руками требует наличие еще ряда составляющих, которые устанавливаются в зависимости от необходимости:

  • заглушки и сифоны;
  • дождевой колодец и дождевой приемник. Колодец необходим для того, чтобы соединить трубы с дождеприемником;
  • лоток чтобы собирать осадки. Такие лотки устанавливаются на тех местах, на которых собирается большая часть осадков;
  • пескоуловители. Этот элемент необходим для возможности прочистки канализации.

Для устройства такой канализации лучше всего использовать пластиковые элементы, так как этот материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к агрессивному влиянию факторов внешней среды. Элементы из пластика лучше справляются с выводом дождевой воды с территории дома. В том случае, если планируется укладка ливневки под дорогой, то тогда необходимо использовать трубы и другие элементы системы, сделанные из железобетона или асбеста, так как эти материалы более прочны и смогут выдержать нагрузку асфальта.

Монтаж системы для отвода конденсата

Этот процесс очень прост.

Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься. В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата. С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера. Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место

При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие. Крепежи вкручиваются по месту.

https://www.youtube.com/embed/PIlbF1DCPOw. Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу

Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу

Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%

Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности дренажа

Самая часто встречающаяся неисправность системы отвода конденсата из кондиционера – это забивание отверстия ванночки. Пыль и грязь с конденсатом оседает на дно поддона, где образуется ил. Он растет и закрывает собой патрубок. Следствие – переток воды поверх краев ванны. Жидкость начинает капать на пол и подтекать по стенам.

И другие неисправности:

  1. Если кондиционер работает зимой на обогрев, то нередко дренажная трубка на улице просто замерзает.
  2. Неправильно был выставлен уклон дренажной трассы.
  3. Если вышла из строя помпа.
  4. Если в системе снизилось количество хладагента, что приводит к обледенению испарителя и подводящих трубок, поэтому лед начинает таять по всей длине трассы, выливаясь водой на пол.
  5. Испаритель может покрываться льдом, если перестал работать регулятор давления. Если температура за окном стала снижаться, это может привести к снижению температуры фреона за счет падения его давления.

Очистка дренажной системы

Своими руками прочистить систему отвода конденсата из кондиционера можно лишь в том случае, если засорился патрубок ванночки. Для этого необходимо:

Снять фильтры, расположенные на корпусе прибора перед испарителем. Их надо обязательно хорошо промыть. Поднимается корпус кондиционера. Отсоединяется дренажная трубка от поддона. Последний снимается и промывается

Особое внимание именно отверстию. Если трубка забита так же, как и сливное отверстие, то ее надо продуть

Если не получается, то придется заменить ее новой. Все остальные действия по сборке системы слива конденсата производятся в обратном порядке.. Специалисты рекомендуют для обеззараживания стоков и поддона вывода конденсата использовать раствор хлоргексидина

Хотя любое бытовое моющее средство, в котором содержится хлор, легко справится с поставленной задачей

Специалисты рекомендуют для обеззараживания стоков и поддона вывода конденсата использовать раствор хлоргексидина. Хотя любое бытовое моющее средство, в котором содержится хлор, легко справится с поставленной задачей.

При остальных неисправностях, связанных с выходом из строя того или другого приспособления или детали, лучше вызвать мастера. Самостоятельные действия могут привести к непоправимым последствиям.

https://youtube.com/watch?v=L-4-BgJKNoo

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Эксплуатация и обслуживание

Чтобы система ливневой канализация исправно работала десятилетиями, сохраняя пропускную способность, после строительства необходимо соблюдать правила эксплуатации и периодически проводить обслуживание.

  • Дождеприемники, лотки и остальные наружные элементы ливневой канализации дома должны быть закрыты решетками, чтобы предотвратить попадание крупного мусора.
  • После весенних паводков и ливней проводится осмотр приемников и поворотных колодцев и очистка при необходимости.
  • Каждые два года проводится капитальная чистка всех элементов системы от мусора и осадков, включая промывку из шланга.
  • Каждые десять-пятнадцать лет, если необходимость не возникнет раньше, выполняют капитальное обслуживание, промывая систему от наносов и наслоений водой под давлением в обоих направлениях. Жесткие засоры удаляются при помощи механического способа, если гидродинамический не дал результата.

Своевременный уход за отдельными частями и периодический за всей системой – это залог беспроблемной работы, а ремонт если и потребуется, то без необходимости демонтажа.

Полезные рекомендации по монтажу

  1. Несмотря на тот факт, что дожди идут в основном под уклоном, а вертикальный дождь встречается редко, экономить на менее заливаемой стороне не следует. Полноценная и надежная во всем ливневка – эффективная защита фундамента дома и всего участка в целом.
  2. Для того чтобы проверить работоспособность системы, нужно вылить несколько ведер воды с крыши. Желательно эту процедуру проводить перед началом каждого сезона дождей.
  3. Воду из дренажного колодца (коллектора), уже очищенную, можно использовать для полива сада или огорода.
  4. На местах, где трубопровод «поворачивает», рекомендуется устанавливать смотровые колодцы для визуального контроля работы системы.

Проводим улучшение состава почвы

Почва с близким стоянием грунтовых вод, и тем более болотная почва, обычно бывает довольно бедной, и если вам удастся ее высушить, то придется все равно ее улучшать, прежде чем вы посадите растения на этот участок. Кроме того, почву нужно проверить на уровень pH: не исключено что почва на участке отличается повышенной кислотностью. Тогда под зиму нужно будет внести от 300 до 400 г извести на квадратный метр или столько же мела, тщательно все перекопать, а весной замерить уровень pH снова, и так делать до тех пор, пока почва не станет нейтральной.

Далее, в идеале, поверх имеющегося грунта, нужно насыпать грунт привозной. Таким образом вы поднимите участок и повысите его плодородие.

Далее, участок нужно перекопать, смешав грунт и добавив доломитовую муку в количестве 300 г на сотку земли. Перед посадкой саженцев (если посадка будет весной, то осеннее внесение удобрений — просто идеальный вариант) нужно внести в пересчете на квадратный метр по 250-300 г древесной золы, ведро перегноя и по чайной ложке с горочкой суперфосфата и сульфата калия (все это под перекопку, пусть даже еще раз придется участок перекопать).

Монтаж ливневки своими руками

Ливневая канализация на участке является отличным решением для отвода талой и дождевой воды с территории участка. Приступать к ее выполнению нужно только после того, как были подготовлены все материалы и план работ. Первым этапом монтажа является планирование на местности. То есть, следует провести разметку тех мест, где будет осуществляться монтаж всех составляющих водосбора и места пролегания канализационных труб. В итоге должна образоваться единая система водоотвода. Необходимо помнить, что все конструкции, которые собирают осадки, должны быть подключены к трубам, чтобы по ним вода стекала в специальное для этого место.

Далее, для всех труб необходимо сделать траншеи и уложить их на глубину не промерзания грунта. В том случае, если глубина будет недостаточной, следует организовать теплоизоляцию труб. Прежде чем уложить трубы в траншеи, следует сделать специальную подушку из песка. В траншею насыпается песок слоем до двадцати сантиметров таким образом, чтобы в итоге образовался небольшой клон для трубы в районе двух градусов. Уклон соответственно нужно делать в том направлении, в котором находиться емкость для сбора воды.

Важный момент: для того чтобы мусор, который собирается в корзинке, не просочился в трубу водостока, а также, чтобы запах из труб не стал неприятной сопровождающей ливневой канализации, следует все точки водосбора оснастить сифонами. После монтажа системы водостока, необходимо приступить к этапу установки дождеприемников. От них должна идти отдельная труба, ведущая к общей системе. К основной трубе нужно присоединить лотки сора осадков и остальные составляющие водосбора. Кроме того, рекомендуется, чтобы в системе ливневки присутствовали заглушки и пескоуловители. Благодаря заглушкам, если произойдет засорение системы, то вода не будет течь в обратном направлении. В пескоуловители, в свою очередь, позволят производить несложное очищение всей системы.

В том случае, если на территории будет устанавливаться дренажная система, то тогда трубы для ливневки будет совсем просто уложить, так как их можно проложить в туже траншею, в которую укладываются элементы дренажной системы. Однако не стоит полагать, что эти системы взаимозаменяемы. Их отличаются абсолютно разный функционал. Так, ливневая канализация необходима для того, чтобы убрать со двора всю лишнюю воду, а дренажная система предназначены для защиты фундамента строения от грунтовых вод. Однако каждая из этих систем должна заканчиваться специальным местом, в которое будет стекаться вся вода. Таковым местом может выступать система городской канализации, водоем или овраг, однако, именно в частных домах, в большинстве случаев, используется система септиков или дренажный колодец.

Как сделать ливневую канализацию без ошибок?

В первую очередь владелец должен составить подробную схему, на которой будут обозначены места расположения элементов. Дополнительно нужно провести расчет требуемого количества труб, пескоуловителей, водоприемников. Далее выполняется установка ливневой канализации по следующей инструкции:

  • Вырыть траншеи под дождеприемники, пескоуловители и трубы.
  • Подготовить подушку из щебня с учетом уклона труб в сторону коллектора или к другому месту отвода воды.
  • Уложить геотекстиль вдоль траншей для защиты труб от промерзания.
  • Провести установку дождеприемников, укладку труб, заглубленных желобов. Проверить качество соединения элементов.
  • Обернуть трубы геотекстилем. Засыпать в траншеи щебень (исключая его попадание в дождеприемники, пескоуловители и желоба).
  • Поверх щебня над трубами засыпать песок/землю. Над дождеприемниками и желобами установить решетки, предупреждающие попадание мусора в отсеки. Подсоединить выходную трубу к коллектору или просто вывести ее за пределы участка.

Чтобы готовая система справлялась с возложенными задачами, нужно при выборе элементов учитывать особенности региона. Для местностей, в которых дожди являются привычным явлением на протяжении всего года, рекомендуется использовать компоненты канализации с увеличенными размерами. В противном случае могут возникнуть проблемы с отводом воды.

Избежать ошибок при монтаже ливневки своими руками помогут и обучающие видео уроки. Дополнительно следует просмотреть фотоотчеты специалистов по сборке канализации

Немаловажно учитывать требования по отводу: слив воды может проводиться в ближайший водоем, на улицу, к не обустроенным территориям (пустырям), собирающему коллектору

Процедура расчета

На основе данных, приведенных в предыдущем пункте статьи, нам нужно произвести расчет, который позволит соорудить эффективную ливневую систему. Если расчеты будут верными, то и все санитарные нормы будут соблюдены.

Основа расчета –это максимальный объем воды, с которым может справиться система. Этот объем можно получить путем простой формулы:

D х S х Q20 = V

В формуле D – интенсивность поглощения воды поверхностью (эту информацию можно найти в справочниках), S – общая площадь, Q20 – максимальная интенсивность атмосферных осадков (она тоже имеется в справочниках по конкретной территории), которая измеряется в л. за сек. на 1 гектаре, и V – максимальный объем отводимой воды.

Дабы было удобнее, ниже мы привели таблицу, в которой указана интенсивность поглощения влаги различными материалами (D).

Тип материалаD
Щебень0,4
Щебень+битум0,6
Цементобетон0,85
Асфальтобетон0,95
Кровля1

Проектирование системы и устройство ливневой канализации в частном доме

Перед созданием любой системы водоотведения, необходимо заранее составить чертеж, подготовить планы территории и сделать подробные схемы конструкции. Иначе вы сильно осложните работу, наверняка на одном из участков ошибетесь с уклоном. Если вы не сможете сделать эффективно работающую систему, то лучше не начинать это дело, иначе вы зря израсходуете средства, а если вы изготовите слишком мощную ливневку – то потратите зря много денег.

Чтобы точно выполнить расчеты и подготовить проект, потребуются такие данные:

  • Среднее количество выпадающих осадков;
  • Частота выпадения осадков;
  • Толщина снега зимой;
  • Площадь кровли;
  • Площадь стока;
  • Характеристики почвы на участке;
  • Чертеж расположения подземных коммуникаций;
  • Расчет возможного количества сточных вод.

После этого производят расчеты по формуле Q = q20 *F*K, в которой:

  • Q – количество воды, которая должна быть удалена ливневой канализацией;
  • q20 – количество осадков (нужны данные для определенной местности);
  • F – площадь, с которой удаляются осадки;
  • К – коэффициент, на который влияет материал покрытия: Щебень – 0,4;
  • Бетон – 0 0,85;
  • Асфальт – 0,95;
  • Кровли зданий – 1,0.

Эти данные сравнивают с требованиями СНиП и решают, какой необходим диаметр труб для качественного водоотведения.

Часто дороговизна земляных работ становится причиной того, что люди неглубоко укладывают трубы – это оправдано, нет особой необходимости слишком глубоко зарывать трубы. Смотровые колодцы и коллектора нужно заглублять ниже глубины промерзания почвы, как это указано в ГОСТах. Можно их уложить выше, но потребуется трубы утеплить теплоизолирующим материалом, к примеру, можно использовать геотекстиль. Уменьшение глубины заметно снижает себестоимость устройства ливневой канализации.

Нельзя пренебрегать запросами по минимальному уклону трубопровода, по ГОСТу предусмотрены такие нормативы:

  1. Трубы 15 см диаметром, нужно класть с уклоном не менее 0,008 мм на метр погонный;
  2. Трубы 20 см диаметром, нужно класть с уклоном не менее 0,007 мм на метр погонный.

Уклон может изменяться с учетом особенностей территории на участке возле дома. К примеру, в точке соединения дождеприемника и трубы, нужно увеличить скорость воды, для этого необходимо увеличить уклон на 0,02 мм на метр погонный. На участке где стоит пескоуловитель нужно снизить скорость потока, иначе взвешенные частицы песка не задержатся, и их унесет поток воды, по этой причине уменьшают угол уклона трубы.

Система осушения

Ориентируясь на высоту растений, можно определить глубину залегания грунтовых вод.

Вместо масштабной системы можно организовать точечный дренаж. Для этого по всему участку подготавливаются лунки глубиной 2 м. Расстояние между лунками — 6 м. В большинстве случаев достаточно дренировать лишь некоторые площадки участка, но это зависит от конкретных условий.

Дно лунок засыпается все той же смесью щебенки и песка. Отрезки дренажной трубы оборачиваются кокосовым волокном (геотекстилем) и вставляются в лунки вертикально. Дно отрезков тоже нужно заткнуть геотекстилем. Подбирайте трубу такого диаметра, чтобы в нее мог свободно проходить ваш дренажный насос. От диаметра трубы, обернутой геотекстилем, зависит и диаметр лунки — он должен быть примерно на 10 см больше.

Такая система требует регулярного участия владельца. В среднем раз в 1-2 недели нужно будет брать дренажный насос, помещать его в каждую лунку и откачивать воду. Работа несложная и занимает немного времени.

Комбинированные дренажные системы загородного дома

Логично, что строить отводы от различных ответвлений системы для каждого контура, нерационально. Поэтому отводы устраиваются общие, в один коллектор.

Монтаж Ливневая канализация и Дренаж участка и фундамента

Объединение отдельных дренажных схем производится в коллекторных колодцах, при этом допускается стыковка на любой высоте коллектора в зависимости от вида контура, которые бывают:

  • поверхностными, для схем ливневой канализации вокруг загородного дома;
  • малозаглубленные контуры дренажной системы под поверхностью участка на глубине до полуметра;
  • глубинные дренажи для отвода грунтовых вод на обильно обводненных участках загородного дома.

Не рекомендуется включать в общий водоотвод канализационную систему фекальных стоков. В этом случае повторное использование накопленной воды становится невозможным.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий