Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя
Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.
Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.
Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.
Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.
Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.
Удаление воздушной пробки из радиатора отопления
Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.
Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:
- через воздухоотводчик или клапан;
- перезапустить систему отопления.
Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.
Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.
Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.
Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.
Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.
Почему завоздушивается система отопления?
Чаще всего, при возникновении пробок, выясняется, что где-то образовалась небольшая течь. Её бывает не видно невооружённым глазом, ведь небольшое количество воды может успевать высыхать на поверхности трубы. Более действенный способ выявления утечек – осмотр системы тепловизором.
Воздух неизбежно попадает на этапе заполнения теплоносителем
После того, как систему заполнили, важно несколько раз спустить воздух.
Пробки могли образоваться при ремонтных работах.
Даже если систему не ремонтировали, с течением времени из воды выделяется кислород, который накапливается в верхних точках трубопровода.
Утечка может быть там, где её меньше всего ждут – в воздухоотводчиках, особенно этому подвержены современные автоматические модели, работающие в теплоносителе низкого качества.
Сценарий 1: многоквартирный дом, нижний розлив
Схема с нижним розливом — наиболее типичное для домов современной постройки решение. И обратный, и подающий трубопровод находятся в подвале. Подключенные к розливам стояки соединяются попарно (подача с обраткой) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.
Нижний розлив: подача и обратка отопления проложены по подвалу.
Решение 1: запуск элеватора на сброс
Удаление воздуха из системы отопления проводится работниками ЖКХ еще на стадии запуска полностью или частично сброшенного контура.
Для этого он перепускается на сброс:
- Одна из домовых задвижек открывается, вторая остается закрытой;
- Перед закрытой задвижкой со стороны отопительного контура открывается соединенный с канализацией сбросник.
О выходе большей части воздуха свидетельствует равномерный, без воздушных пузырей, поток воды в сбросе.
Решение 2: воздушники
В верхней точке каждой пары стояков (в радиаторной пробке или на выведенной под потолок перемычке) в системах нижнего розлива всегда монтируется воздушник. Это не обязательно предназначенный специально для стравливания воздуха кран Маевского: его может успешно заменить шаровый кран, винтовой вентиль или водоразборный кран, установленный изливом вверх.
Воздушник вполне может выглядеть вот так.
Сброс воздуха из стояка выглядит так:
- Приоткройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
- Подставьте под него любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
- Дождитесь, пока воздух не сменится водой;
- Закройте кран. Стояк должен нагреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, стравите воздух повторно: возможно, что начавшаяся было циркуляция выгнала в верхнюю точку участка контура новые пузыри воздуха.
Таинство стравливания воздуха.
Несколько важных моментов:
- Никогда не выкручивайте винт в кране Маевского полностью. При давлении в 5-6 атмосфер и хлещущем из отверстия кипятке вкрутить ее обратно у вас нет ни малейших шансов. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами по стояку горячей и грязной водой;
- Не выкручивайте сам воздушник под давлением. Даже на половину оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. Если спускной клапан на отопление неисправен, перед его ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться в том, что вентиля на них держат воду;
Выкручивать воздушник можно только при сброшенных стояках.
Если вы живете на верхнем этаже, еще до начала отопительного сезона убедитесь, что вам есть чем открыть воздушник. Современные краны Маевского открываются своими руками или с помощью отвертки, а вот в домах старой постройки может понадобиться особый ключ;
Латунный воздушник образца 70-80 годов.
Решение 3: перепускание стояка на сброс
Основная проблема воздушников на нижнем розливе именно в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если ее жильцов хронически нет дома?
Парные стояки можно попытаться перепустить из подвала.
Для этого:
- Обследуем стояки. После вентилей на них могут быть установлены сбросники или заглушки. В первом случае никаких трат не предстоит, во втором — нужно приобрести шаровый кран с резьбами «папа-мама» того же размера, что и у заглушек;
Идеально. Оба парных стояка укомплектованы сбросниками.
- Перекрываем вентиля на обоих стояках;
- Откручиваем заглушку на одном из них;
- Вкручиваем вместо заглушки шаровый кран, предварительно подмотав резьбу;
- Полностью открываем установленный сбросник;
- Открываем вентиль на втором стояке. После того, как напор воды выгонит весь воздух, закрываем сбросник и открываем второй стояк.
Тонкости есть и здесь:
Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк холостой (без отопительных приборов) — ставьте сбросник именно на обратку. В этом случае весь воздух выйдет гарантированно. При наличии батарей на обоих парных стояках образовавшуюся воздушную пробку удается выгнать далеко не всегда;
Разводка с холостым стояком обратки.
- Если вам не удалось перепустить стояки в одном направлении — переставьте сбросник на второй стояк и перегоните воду противоположную сторону;
- Если на стояках установлены винтовые вентиля, избегайте тока воды через них в направлении, противоположном указанному стрелкой на корпусе. Попытка открыть вентиль с прижатым давлением к седлу клапаном чревата отрывом клапана от штока. Для устранения проблемы нередко приходится сбрасывать всю систему отопления дома.
Как стравить воздух из системы отопления
Наверняка многие люди сталкивались с такой проблемой когда, дотрагиваясь до радиатора отопления, они понимали, что верхняя его часть горячая, а нижняя — абсолютно холодная. Это первый признак того, что в радиаторах отопления есть воздух, который не даёт теплоносителю попасть в нижнюю часть радиатора, тем самым нагрева её.
Поэтому, отвечая на вопрос о том, на что влияет завоздушивание системы отопления, можно смело сказать, что влияет завоздушивание, прежде всего на эффективность работы всей отопительной системы. При одной нагретой половине, радиатор отопления не сможет отдавать столько же тепла в помещения, как при нормальном своём функционировании.
Завоздушивание системы отопления, также влияет и на работоспособность отопительного котла. Насосу котла отопления, гораздо легче перекачивать теплоноситель без наличия воздуха в нём. Зачастую причинами остановки циркуляционного насоса в котле отопления, также является переизбыток воздуха в системе отопления.
Это не все проблемы, связанные с завоздушиванием системы отопления, поскольку их куда больше. Поэтому очевидно, что как, только услышав, что в радиаторах отопления, что-то булькает, а это не что иное, как воздух, следует приступить сразу же к развоздушиванию системы отопления.
На самом деле развоздушить систему отопления не представляет особого труда. В зависимости от того, какие в доме имеются радиаторы отопления, развоздушить систему отопления получиться несколькими способами.
Как выгнать воздух из старых чугунных батарей
Если в доме установлены старые чугунные батареи отопления, то для того чтобы стравить воздух из системы отопления, на верхней части батареи должен иметься небольшой шаровый кран. Открыв кран, нужно дождаться, пока сойдёт весь воздух с отопительного прибора и не пойдёт одна вода. Если крана нет, то можно при помощи сантехнических «крабов» открутить гайку или развоздушиватель, тем самым, стравив воздух с чугунной батареи.
Как выгнать воздух из алюминиевых радиаторов отопления
Куда проще дело обстоит если нужно стравить воздух из системы отопления если в доме или квартире установлены новые алюминиевые или стальные панельные радиаторы. В таких отопительных приборах, сверху на одной из боковых сторон обязательно должен имеется кран маевского.
Для того чтобы развоздушить радиатор при помощи крана маевского, используется специальный ключ маевского, который вставляется в кран, а затем на несколько оборотов поворачивается против часовой стрелки. После того, как воздух полностью с радиатора отопления вышел, можно закручивать кран маевского назад по часовой стрелке.
Бывает что ключа, маевского нет возможности найти, тогда можно воспользоваться, для того чтобы стравить воздух с радиатора обычной плоской отвёрткой. Но только обязательное условие при этом — отвёртка должна иметь тонкое и прочное жало.
В противном случае отвёртку можно попросту поломать. Дело в том, что в процессе нагревания радиатора, кран маевского может попросту «закипеть» и прилипнуть. Поэтому открутить его отвёрткой зачастую бывает проблематично.
Как видно, завоздушивание системы отопления это и не такая большая проблема, как кажется на первый взгляд. Ну а для того, чтобы стравить воздух из системы отопления потребуется не более получаса, ну или час максимум.
Причины образования воздушных пробок в системе отопления
Воздух в отопительный трубопровод может попасть сразу в достаточно большом объёме, а может накапливаться постепенно, но в обоих случаях из него формируется пробка, снижающая эффективность отопления в квартире. Существуют источники поступления воздуха в систему, не зависящие от потребителя, но есть и такие, которые можно предотвратить. Перечислим их.
- Негерметичность трубопровода, обуславливающая затягивание в него воздуха в под действием эжекции.
- Поступление воздуха при производстве текущего ремонта отопления.
- Неисправные воздухоотводчики (устройства для стравливания воздуха из системы).
- Разрушение мембраны в расширительном бачке мембранного типа, используемых в закрытых контурах отопления
- Накопление в системе кислорода, растворённого в поступившей свежей воде, особенно холодной.
- Понижение уровня воды в расширительном бачке ниже допустимого предела в результате испарения.
- Слишком быстрое заполнение системы водой, когда воздух из радиаторов не успевает вытесняться теплоносителем.
- Значительные перепады давления теплоносителя в системе центрального отопления, когда вода из контура уходит в магистраль, где давление ниже.
- Отключения центрального отопления с уходом теплоносителя при производстве аварийного ремонта наружных магистралей.
Для образования воздушной пробки, кроме источника поступления воздуха, необходимы ещё и условия для этого:
- не правильно выполненный уклон трубопровода;
- большой шаг крепёжных кронштейнов на стене с провисанием пролёта;
- неисправность воздухоотводчиков или их отсутствие.
Что такое завоздушивание системы отопления/охлаждения
Система охлаждения – совокупность нескольких ключевых, взаимосвязанных узлов
Чтобы лучше понять, как она работает, рассмотрим каждый элемент этого важного для машины механизма поподробнее:
- Помпа. Центробежный насос, нагнетающий давление, обеспечивающий циркуляцию антифриза по шлангам, патрубкам и каналам системы охлаждения. Эта гидромашина представляет собой металлический корпус с валом. На один конец вала насажена крыльчатка, инициирующая при вращении циркуляцию жидкости, а другой конец агрегата оснащен приводным шкивом, через который насос подключен к ремню ГРМ. Собственно через ремень ГРМ двигатель обеспечивает вращение помпы.
- Термостат. Клапан, регулирующий циркуляцию ОЖ по системе охлаждения. Поддерживает нормальную температуру в моторе. Блок и головку цилиндров окружает закрытая полость (рубашка), испещренная каналами, по которым циркулирует антифриз и охлаждает поршни с цилиндрами. Когда температура ОЖ в моторе достигает 82-89 градусов, происходит постепенное открытие термостата, поток нагретой жидкости начинает циркулировать по магистрали, ведущей к радиатору охлаждения. После этого начинается движение ОЖ по большому кругу.
- Радиатор. Теплообменник, проходя через который нагретый хладагент охлаждается, а затем вновь возвращается в систему охлаждения двигателя. Жидкость в теплообменнике, охлаждает напор поступающего снаружи воздуха. Если естественного охлаждения недостаточно, радиатор может охлаждать ОЖ при помощи дополнительного вентилятора.
- Расширительный бачок. Пластиковая полупрозрачная емкость, которая находится под капотом возле теплообменника. Как известно, нагрев антифриза приводит к увеличению объема ОЖ, вследствие чего в замкнутой системе охлаждения возникает избыточное давление. Так вот, РБ и предназначен для нормализации повышенного давления. Другими словами, во время увеличения количества антифриза лишний хладагент перетекает в этот специальный резервуар. Получается, расширительный бачок хранит запас охлаждающей жидкости. При нехватке ОЖ в системе она компенсируется из РБ, через подсоединенный к нему шланг.
- Магистраль системы охлаждения. Представляет собой замкнутую сеть патрубков и шлангов, по которым под давлением циркулирует ОЖ. Через магистраль антифриз поступает в рубашку охлаждения блока цилиндров, отбирает избыточное тепло, а потом по патрубкам попадает в радиатор, где происходит охлаждение хладагента.
Так причем здесь печка? Дело в том, что узлы печки непосредственно связаны с системой охлаждения. Точнее, трубопроводная магистраль системы отопления соединена с контуром, по которому циркулирует антифриз. Когда водитель включает обогрев салона, открывается отдельный канал, нагретая в двигателе ОЖ по отдельной линии идет на печку.
Короче говоря, нагретая в двигателе жидкость, помимо радиатора системы охлаждения, попадает в радиатор печки, обдуваемый электровентилятором. Сама печка – закрытый корпус, внутри которого находятся воздушные каналы с заслонками. Этот узел обычно расположен за приборной панелью. Также на приборной панели салона реализована ручка-регулятор, соединенная через тросик с воздушной заслонкой отопителя. При помощи этой ручки водитель или сидящий рядом пассажир могут управлять положением заслонки и задавать нужную температуру в салоне.
Устройство печки в машине
Следовательно, печка отапливает салон теплом, получаемым от нагретого двигателя. Поэтому можно смело утверждать что, салонный отопитель – часть системы охлаждения. Так что же такое завоздушивание системы отопления/охлаждение автомобиля и чем она вредна для двигателя машины?
Так называемое завоздушивание системы охлаждения – воздушная пробка, которая по ряду конкретных причин, возникает в замкнутых контурах, где циркулирует охлаждающая жидкость. Новообразованный воздушный карман препятствует нормальному потоку антифриза по патрубкам большого и малого круга. Соответственно завоздушивание влечет, не только отказ работы отопителя, но и еще более серьезные последствия – перегрев и поломку двигателя.
Определение мест образования воздушной пробки
Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления
В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.
Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.
Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.
Рис.1.
Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.
Как правильно спустить воздух из батареи
В гравитационной системе частного дома, все пузырьки сами выходят через расширительный бак, расположенный в самой верхней точке.
В городских квартирах на каждом радиаторе устанавливается воздухоотводчик:
- Ручной (кран Маевского).
- Автоматический клапан.
В зависимости от того, что установлено, будет меняться технология работы.
Алюминиевой, биметаллической или чугунной
Алюминий – не самый подходящий для отопления материал. Он активно вступает в химические реакции и выделяет водород. Но благодаря своей скромной цене и хорошей теплопроводности, он часто применяется. Для борьбы с недостатками алюминия, его покрывают изнутри слоем специальной плёнки. Но со временем она перестаёт действовать, и водород начинает неизбежно выделяться.
Биметаллические радиаторы – ещё одно изобретение, улучшающее качество отопительных приборов. Там, где происходит контакт с теплоносителем, здесь использован другой металл. А оребрение выполнено из алюминия.
Если на батарее установлен термостат, его нужно просто периодически открывать и дожидаться пока выйдет воздух. Процесс стравливания воздуха из биметаллических батарей не отличается от работ с алюминиевым радиатором.
Кран Маевского
Это небольшой удобный воздухоотводчик, размещенный в боковой части батареи.
Если на алюминиевом, биметаллическом или чугунном радиаторе стоит кран Маевского, нужно подготовить отвёртку или пассатижи, а также ёмкость для воды.
При помощи отвёртки откручивается кран. Если пробка действительно была, начнёт выходить воздух и можно будет услышать характерное шипение.
Под кран предварительно нужно подставить ёмкость для воды – дело в том, что немного погодя воздух начнёт выходить вместе с каплями воды, но закрывать кран Маевского ещё рано. Полностью спущенным, воздух считается тогда, когда из отверстия польётся стабильная струйка воды.
Сколько времени займёт процедура, будет зависеть от того, какие объёмы газа скопились в системе. С одной батареи обычно воздух выходит в течение 5 – 7 минут. Чтобы обезвоздушить всю систему иногда требуется полчаса и больше.
При большом давлении, жидкость может брызгать в разные стороны. Защитить ремонт и мебель поможет простая тряпочка, повешенная на радиатор так, чтобы по ней вода стекала в ведро.
Без крана Маевского
На старообразных чугунных батареях раньше устанавливалась обычная заглушка.
Её нужно было открутить (что само по себе порой сложно), предварительно, перекрыв доступ теплоносителя к радиатору.
Если у Вас именно такой случай, подойти к работе нужно будет основательно. Запаситесь тряпками, тазиком или ведром.
А для того, чтобы открутить пробку понадобится разводной ключ. Проблема в том, что такие заглушки закручивались на пакле с краской, да и бывают хорошо залиты во время окрашивания батарей. Растворить краску поможет немного керосина. Его нужно нанести на место стыка заглушки с радиатором и подождать 15-20 минут. Даже после этого может понадобиться приложить немалое усилие, чтобы сдвинуть пробку по резьбе.
Умельцы прошлых лет упрощали себе задачу, устанавливая на такие заглушки обычный кран. Вид они, конечно, портили, но стравливать воздух становилось легче.
После процедуры заглушка обматывается лентой ФУМ и вставляется на прежнее место.
Если не рассчитать усилия и вывернуть заглушку полностью, горячая вода хлынет потоком! Вот почему важно перекрывать стояк – если этого не сделать, вставить заглушку обратно практически не реально
Автоматический воздухоотводчик
Чтобы не обременять себя процедурами стравливания воздуха, можно установить автоматический клапан.
Они оснащены поплавком, который плотно закрывает отверстие сброса до тех пор, пока в системе есть вода.
Когда же просачивается газ, поплавок опускается и открывает отверстие – воздух выходит.
У этих устройств есть слабость – им желательно бы работать с очень чистой водой, которой не бывает в централизованных системах отопления. Поэтому автоматический механизм нужно ставить вместе с фильтрами. Но и это не гарантирует полной безопасности воздухоотводчика. Может понадобиться, периодически чистить его или заменять.
Если через несколько лет исправной работы, автоматический клапан начал «подкапывать», дело либо в уплотнительном кольце (нужно поменять прокладку или намотать на резьбу ленту ФУМ), либо игла механизма обросла солями (потребуется снять крышку и почистить иглу).
Виды оборудования и принцип его работы
Виды оборудования:
расширительный бак открытого типа.
Как убрать воздух из системы отопления закрытого типа простым баком? Функцию воздухоотводчика он может выполнять только в открытых контурах. Так как развоздушить систему отопления закрытого контура при помощи бака нет возможности. В них устанавливаются только герметичные бачки. Открытый резервуар находится на пике контура, куда и стремятся пузыри кислорода. Проблема в том, что вода обогащается им в том же баке, поэтому в теплоносителе высокий уровень воздуха, который находится там до момента нагревания жидкости;
автоматический воздухоотводчик.
Конструкция водоотводчика
Устанавливается в самой высокой точке или в месте, где скапливается кислород. Резьбовая часть спускника воздуха системы отопления бывает двух диаметров: ½ или ¾ дюйма. По форме они могут быть ровными или согнутыми под прямым углом, буквой «г». Отверстие для выпуска воздуха располагается либо в торцевой части, либо сбоку на корпусе. Работает в автономном режиме. Сброс воздуха из системы отопления происходит, когда давление в системе повышается до критического уровня. Состоит из клапана и поплавка. Принцип работы заключается в том, что когда кислород поднимается вверх, поплавок опускается и открывает клапан. Как только произошел выброс, поплавок поднимается, вернувших в начальное положение, и перекрывает клапан;
сепаратор воздуха для отопления.
Ставится на подаче. В отличие от автоматического воздухоотводчика он выводит не тот кислород, который сам отделился из теплоносителя и поднялся вверх. Сепаратор для воздуха в отоплении самостоятельно отделяет частицы кислорода и избавляется от них. Он сконструирован таким образом, чтобы поток смешивался, натыкаясь на преграды. В качестве преград могут быть:
лопасти;
- пластиковые кольца;
- металлические спирали.
Так как они устанавливаются на участке за котлом, там, где самая высокая температура, их работа становится более эффективной. От горячей воды кислород охотней отделяется. Автоматический сброс воздуха из системы отопления осуществляется постоянно. Работает автономно без участия человека;
кран Маевского.
Удаление воздуха из системы отопления требует участия человека. Кран находится на торце радиатора отопления. Это та белая «крутелка» на батарее, в которой посередине вкручен болтик. В пластике есть отверстие, маленькое, как иголка, так как чтобы спустить воздух из радиатора отопления этого более чем достаточно. Для того чтобы это сделать, нужно приготовить сосуд для воды, подойдет пол-литровая баночка, немного открутить кран и после того, как шипение перестанет и польется струйка воды, закрыть. Вот и все, пробка удалена.
Способы удаления воздуха из трубопровода
В современных системах отопления ещё на стадии проекта присутствуют штатные средства для стравливания воздуха — воздухоотводчики, автоматические или ручного применения, поэтому при правильном монтаже и укомплектовании отопительного оборудования продуть воздушную пробку не составляет труда.
Если отопление смонтировано открытым контуром, то воздух из него можно спускать через расширительный бачок, являющийся самой высоко расположенной точкой системы – открывается кран подачи, и газы из трубопровода будут вытеснены теплоносителем в бак, что проявится выходом туда пузырей воздуха. После этого уровень воды в бачке доводится до нормы.
В закрытых контурах с принудительной циркуляцией возможность сброса воздуха обеспечивается следующим образом:
- трубы подачи горячего теплоносителя монтируются от главного стояка к удалённым с уклоном вверх, обеспечивая выделяющемуся из воды воздуху попутное воде движение;
- в самой верхней точке трубы подачи монтируется воздухоотводчик.
В трубопроводе такой конструкции возможность продуть пробку теплоносителем обеспечивается также и другими воздухоотводчиками, устанавливаемыми в верхних точках других участков сети.
При необходимости ремонта опорожнение системы производится через обратный трубопровод, устраиваемый с уклоном, величина которого обеспечивает полный слив воды.
Устройство воздухоотводчиков
Устанавливаются они в критических точках – как правило, самых высоких местах пролётов трубопровода и в верхней части радиаторов.
По способу экслуатации воздухоотводчики производятся двух видов:
- ручного управления – запорный клапан игольчатой конструкции (в обиходе — «кран Маевского»);
- автоматические.
Клапаны сброса воздуха из системы отопления бывают разными также по размерам, конструкции и материалам исполнения, но их назначение общее – вывод газов.
Воздухоотводчики ручного управления – это примитивное по конструкции, но надёжное устройство выпуска воздуха из системы, устанавливаемое в основном на радиаторы отопления в верхней их части. Модели могут отличаться размером монтажной резьбы и дизайном.
Устройство характеризуется простотой эксплуатации – открывается обычной отверткой, а его спускное отверстие при помощи регулировочного барашка можно направить в направление, удобное для приёма воды в конце операции.
Стравливание воздуха производится при включенном отоплении, когда давление в системе достигло рабочей величины. После плавного открытия крана Маевского из сливного отверстия сначала пойдёт воздух, затем холодная вода, и так попеременно. Спуск прекращают, когда из отверстия пойдёт горячий теплоноситель постоянной температуры без воздуха, и клапан закрывают.
Нештатные способы удаления воздушной пробки
Встречаются ситуации, когда шаг опор трубопровода значителен, и труба провисла на пролётах, образовав волнистый контур с куполами-пазухами без воздухоотводчиков. Воздух в таких трубах отопления скапливается в пазухах, что делать?
Если трубопровод малого диаметра, то под него устанавливают дополнительные опоры, чтобы выровнять профиль. После этого газ из пазух будет вытеснен водой, и его удаляют через расширительный бачок или воздухоотводчики.
Если же трубопровод значительного диаметра (50 – 100 мм), да ещё и стальной, то выравнивание его профиля – очень трудоёмкий процесс. В таких случаях в верхнюю часть «купола» трубы вкручивают до упора самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой, после чего чуть выкручивают его для стравливания воздуха и вновь закручивают до упора.
Как вручную спустить воздух из системы, если давление теплоносителя высокое
В этой ситуации необходимо предварительно перекрыть вентиль подачи воды в систему и выпустить пробку стандартным способом, но открывая клапан Маевского медленно, не допуская резкого выброса газа или воды.
Что делать, если ручной воздухоотводчик не отворачивается
Если резьбовое сопряжение спускного винта прикипело, и он не отворачивается, необходимо капнуть на него керосином, тормозной жидкостью или брызнуть специальным средством WD-40
Выждав необходимое время, винт осторожно обстукивают молотком и поворачивают ключом
