Разборка подвесного унитаза своими руками: Обзор- устройство +Видео

Устройство подвесного унитаза

Подвесной унитаз устроен куда сложнее, нежели монолитный или компактный вариант. Инсталляция – это высокопрочная металлическая рама, которую устанавливают внутри ниши стены и надежно фиксируют к полу и стене. Между полом и чашей подвесного унитаза остается небольшое пространство. Проводить уборку санитарного узла в разы проще в подобных условиях, так как ножки унитаза попросту нет. Плоский пластиковый бачок для воды же прикреплен на раму, а после к нишу подводят требуемые коммуникации, занимаются отделкой и навешивают сам унитаз. Чаша остается снаружи, а вот остальная «начинка» остается скрытой за стеной. На стену также выводят кнопку смывания, которая обычно расположена в стене над чашей. Даже из такого краткого и сжатого описания можно понять, что монтажные работы подобного устройства являются достаточно трудоемким процессом.

Чаши у подвесных унитазов между собой значительно отличаются по устройству, конфигурации, форме, дизайну, размерам, оттенкам и прочим не менее важным характеристикам, что оставляет широкий простор для подбора подходящей сантехники. А вот среди недостатков следует отметить большую стоимость. С учетом расходов на монтаж стоимость подобного унитаза иногда даже превышает в две раза стоимость обычной напольной модели. Но производители решили учесть возрастающий уровень популярности подвесной сантехники, и поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Дополнительным недостатком является то, что рама и бачок, которые спрятаны в стене, не очень доступны для проведения ремонтных работ в случае чего. При серьезной поломке вам, возможно, потребуется разворотить всю стену и повторно проводить отделочные работы на данном участке.

Виды сантехнических инсталляций

Выделяют два вида инсталляций, а соответственно и способов их монтажа.

  1. Рамная конструкция соответствует своему названию, ведь все части сантехнического прибора связываются воедино посредством надёжной стальной рамы и шпилек. К ней крепятся унитаз с бачком, а также сливная система. Пространственная фиксация всего оборудования осуществляется в 4-х точках: в 2-х – на капитальных стенах и в 2-х – на плите пола.
  2. Блочная конструкция, устанавливается только на стены с достаточной несущей способностью. Такая инсталляция для унитаза должна быть собрана в заранее подготовленной нише и полностью закрываться декоративной перегородкой. Крепление подобного изделия осуществляется только на прочные основания.

Рамная инсталляция крепится к полу и стене. Рама блочной инсталляции крепится только к стене.

Габариты сантехнических инсталляций для санузлов не имеют определённых размеров. Как у рамных, так и у блочных инсталляций средняя ширина 350 — 500 мм, высота 1000 — 1400 мм, глубина рамы 120 — 310 мм, высота подвесного унитаза от пола до 430 мм.

Конструкция кнопок

Существуют 2 основных варианта:

  • двойная – чтобы активировать тот или другой режим, следует нажать на верхнюю или нижнюю час кнопки. По сути, их 2, но они составляют визуально одно целое;
  • одинарная – включения разных режимов добиваются двойным нажатием или нажатием разной длительности. Такой вариант эстетичнее, но конструкционно слабее.

Снять крышку с бачка унитаза не так-то просто в обоих случаях. Связано это не самим механизмом, а с особенностью конструкции современных санприборов.

Доступ к бачку

Как снять крышку бачка унитаза с кнопкой

Если в старых моделях приподнять или вовсе удалить деталь особого труда не составляло, то современные конструкции такого обращения не допускают.

Нужно соблюдать определенный порядок действий, одинаковый для изделий всех производителей.

  1. С помощью отвертки аккуратно выворачивают кольцо, расположенное вокруг кнопки. Когда кольцо сдвинется с места, поворачивать его можно и руками.
  2. Кольцо следует полностью выкрутить и отложить.
  3. Затем крышку несколько приподнимают и разворачивают так, чтобы она оказалась перпендикулярно сливному бачку. Это проделывают для того, чтобы открепить двустороннюю прищепку, которая удерживает элемент.
  4. После снятия прищепки приспособление легко снимается.
  5. Затем выполняются все необходимые действия по осмотру сливного механизма, удаления повреждений или очистки. Проверить работу унитаза сначала нужно в открытом виде и, только убедившись в полно исправности механизмов, собрать санприбор.

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой

Такой вариант свойственен большинству современных моделей, поскольку он надежнее и проще в использовании.

Многочисленные модели Roca, Jika, Gustavsberg оснащаются этим механизмом.

  1. Нажимают на верхнюю часть и находят на внутренней стороне нижней прорезь. В прорезь вставляют плоскую отвертку и извлекают половинку. Можно поступить наоборот и извлечь верхнюю часть.
  2. В отверстии под двойной кнопкой виден шлицевой винт. Его следует полностью выкрутить.
  3. Крышку сливного бачка слегка приподымают, разворачивают на 90 градусов и открепляют фиксирующую прищепку.
  4. После этого можно снять деталь.
  5. Выполняют все необходимые ремонтные очистные работы и проверяют функциональность унитаза. Затем собирают изделие в обратном порядке.

На видео демонстрируется, как снять крышку унитаза с кнопкой.

Как снять кнопку с инсталляции на примере Geberit

Демонтировать клавишу инсталляции поможет поэтапная инструкция (рассмотрим на примере кнопки для популярной инсталляции Геберит):

  1. Снимаем кнопку смыва. Для этого достаточно слегка нажать на нижнюю ее часть и движением вверх снять с крепления;
  2. Убираем рамку клавиши. Для этого при помощи крестовой отвертки откручиваем два винта и извлекаем два пластмассовых толкателя, сняв с них фиксаторы;
  3. Демонтируем кронштейны крепления кнопки смыва;
  4. Убираем перегородку, аккуратно отжав два фиксатора в верхней части;
  5. Перекрываем подачу воды, повернув кран против часовой стрелки до упора;
  6. Демонтируем наливной клапан и извлекаем наружу блок коромысел;
  7. Убираем фиксатор клапана слива, отжав два лепестка в верхней его части;
  8. Извлекаем клапан смыва. Он достаточно габаритный, и чтобы вынуть через небольшое окошко, его придется частично разобрать внутри бачка. Для этого снимаем верхнюю часть клапана, поворачивая ее против часовой стрелки, и убираем в сторону вторую тягу. Общая длина клапана уменьшится, что позволит демонтировать его в стесненных условиях.

Приподнимаем кнопку инсталляции и снимаем

На этот случай в целях безопасности конструкторы предусмотрели в бачке специальное дренажное отверстие (перелив), через которое излишек воды и стекает в унитаз.

При выборе новой арматуры для сливного бачка и кнопки слива рекомендует отдать предпочтение устройствам, которые снабжены системой экономии воды.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Установка кнопки на инсталляцию Геберит — полезные советы

Установка кнопки инсталляции осуществляется в обратной последовательности:

Устанавливаем сначала нижнюю часть клапана смыва, затем уже в бачке на нее надеваем верхнюю часть;
Устанавливаем фиксатор клапана слива;
Монтируем в бачок наливной клапан, который регулирует уровень наполнения воды. Проворачивая шпильку, регулируется высота поплавка, который перекрывает подачу воды в нужный момент;
Устанавливаем блок коромысел

При этом важно попасть во все 4 монтажные точки: в точки фиксации блока и сами коромысла должны попасть в зацепления тяг клапана смыва;
Включаем подачу воды, повернув кран по часовой стрелке до упора;
Монтируем перегородку, проследив, чтобы два фиксатора в верхней части защелкнулись;
Устанавливаем держатели рамки;
Прикручиваем рамку клавиши слива;
Закручиваем толкатели, устанавливаем фиксаторы;
Выполняем монтаж кнопки инсталляции. Она просто надевается на рамку сверху вниз.

При выполнении всех операций по монтажу/демонтажу отдельных элементов инсталляции не нужно прикладывать большое усилие, поскольку все пластмассовые детали могут надломиться и купить их отдельно не получится.

Разновидности конструкций

Сантехнические инсталляции имеют различные особенности, подходящие для условий монтажа или делающие оборудование неприменимым.

По типу оборудования

Конструкции имеют отличия по месту и типу монтажа:

  1. Стандартная — не ограничена габаритами помещения. Устанавливается у центральной или боковой стены любой площади. Размер инсталляции: 1,1 м в высоту, 10-15 см в глубину и 50 см в ширину.
  2. Линейный монтаж применяется для размещения нескольких видов оборудования санузла: унитаза, раковины и биде. Часто устанавливается в туалетах общественного пользования.
  3. Низкая конструкция с ограничением по высоте до 80-100 см применяется, если сантехника размещается в нише или под окном.
  4. Двусторонняя — предполагает установку в фальшивой перегородке, вода подводится с двух сторон.
  5. Угловая конструкция — подходящий вариант экономии пространства. Рама устанавливается с помощью модулей крепления.

Подготовительный этап демонтажа унитаза

Снятие унитаза и сопутствующих ему коммуникаций не является сверхсложной задачей, как может показаться на первый взгляд. Чтобы все работы прошли гладко необходимо иметь в своём арсенале следующие инструменты и материалы:

1. Лом.

2. Набор гаечных ключей.

3. Плоскогубцы.

4. Ветошь или старые тряпки, для удаления лишней влаги.

5. Перчатки.

6. Средство для дезинфекции.

Перед тем как начать снимать старый унитаз, необходимо позаботиться о собственной безопасности — наденьте перчатки, они защитят Вас от повреждений кожи и занесения бактериальной инфекции. Тщательно обработайте сантехнику средствами для уничтожения микроорганизмов, подойдут средства содержащие в своём составе хлор.


Дабы не загрязнять окружающие предметы, рекомендуем убрать их подальше, так как процесс демонтажа — работа, в результате которой образуется много пыли и грязи.

Сам процесс работ необходимо начать с перекрытия холодной воды. Оставшуюся жидкость из бочка необходимо спустить. Предупредите соседей, находящихся на этаже ниже Вас, чтобы они не пользовались водой, пока процесс монтажа не завершится. Когда всё вышеперечисленное выполнено, можно начинать снятие унитаза с его привычного места.

Как выполняется установка унитаза своими руками: видео

Не забывайте перед приобретением оборудования проверить все размеры. Они должны сочетаться с габаритами туалета. Учтите нюансы напольного покрытия и его качество.

Чтобы произвести качественную установку требуется точный расчет всех размеров

К монтажу унитаза своими руками предъявляются определенные требования. Вам следует о них знать:

  • нормальная высота монтажа сантехнического оборудования около 40 см;
  • максимальная нагрузка рассчитана на 200 кг;
  • у каждого изделия есть свои требования по функционированию и очищению внутренней емкости.

Форма чаши бывает тарельчатой, козырьковой, воронкообразной. Самой популярной моделью является козырьковая.

Стандартная конфигурация чаши

Что понадобится для работы?

Перед тем как осуществить установку унитаза своими руками, видео покажет как, нужно подобрать подходящие инструменты. Обязательно понадобится дрель, разводной ключ, сверла двух типов, молоток для забивания дюбелей, шпатель из резины и отвертка.

В некоторых случаях требуется выравнивание напольной поверхности

Перед работой важно выключить все устройства сантехники

Комплектация устройства

Демонтаж старого оборудования и подготовительные работы

Перед тем как произвести установку унитаза на кафельный пол, делаются демонтажные работы. Отсоедините сливной бачок, открутите шланг и снимите все крепления

Важно открутить все детали крепежа для бачка. Затем отсоедините слив от канализационной магистрали. Если сливное устройство крепилось при помощи цементной обмазки, то понадобится молоток и зубило

Если сливное устройство крепилось при помощи цементной обмазки, то понадобится молоток и зубило.

Удаление цементной замазки

Подготовка к установке включает изучение определенных нюансов по монтажу. Любое современное оборудование комплектуется специальной инструкцией

При монтаже особое внимание стоит уделить поплавку, который помогает регулировать напор и объем воды

Порядок монтажа

Чтобы правильно выполнить монтаж, стоит изучить видео. Установка унитаза своими руками имеет множество тонкостей. Чтобы ее провести вам придется проделать такие действия:

прочистите участок внутри канализационной магистрали;
на выходное отверстие стоит установить гофрированную трубу, а затем поставить на чашу;
нужно подложить специальную прокладку или ткань под посадочную пяту;
осторожно подвиньте емкость поближе к стене;
на напольном покрытии прочерчиваются места монтажа конструкции;
затем оборудование убирается в сторону, и просверливаются отверстия под крепеж;
дюбеля размещаются в отверстиях, сделанных дрелью;
винтики и шайбы вкручиваются во вставленные дюбеля;
по краям гофры нанесите герметик;
сливной бачок зафиксируйте болтами с защитой от коррозии;
поставьте гибкие шланги для воды. Уплотнить их можно при помощи гибкого силикона или резиновых шайб.

Чтобы правильно выполнить установку конструкции, стоит сделать предварительный чертеж

Чтобы правильно выполнить установку конструкции, стоит сделать предварительный чертеж

После проведения работ нужно проверить наличие течей во всех местах стыков. Нельзя применять для уплотнения обмотку, которая станет причиной течи. После установки оборудования не стоит сразу же им пользоваться. Нужно дать время силикону на застывание. Это произойдет в течение 6 часов. Не стоит жалеть герметик, но его не должно быть внутри трубы.

Монтаж бачка

Инструкция по снятию

Для начала скажу, что я буду показывать все на своем унитазе, у меня это SANTEK, однако у него схожая конструкция со многими «бюджетными» производителями, такими как SANITA, Jika, Roca, Сersanit и т.д. поэтому вам также будет полезно. Также хочется отметить — что у меня одна кнопка, то есть не экономный вариант, бывают более продвинутые модели. ИТАК:

Видим кнопку сверху, сидит она прочно.

Для того чтобы снять крышку, нам нужно открутить само гнездо этой кнопки.

Для этого начинаем его вращать против часовой стрелки! Зачастую кольцо начинает легко вращаться, но иногда оно сделано из металла, и на нем есть «риски», в которые нужно вставить что-то металлическое и «легко» ударить, еще раз отмечу – ЛЕГКО, иначе просто можете расколоть крышку (обычно применяют отвертку). После этого такое металлическое кольцо также начнет вращаться.

Далее просто выкручиваем это крепление до конца.

Оно выйдет вместе с кнопкой.

Все наша крышка больше не закреплена, просто поднимаем и снимаем ее.

Нужно отметить, что крышку нужно положить на ровное, не проходное место, она очень хрупкая и легко может расколоться.

Это элементарная инструкция по демонтажу крышки, именно такую, я решил показать вам на видео смотрим.

Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию

Инсталляцией называется конструкция, на которую устанавливается навесной унитаз. Выполняет основную функцию держателя чаши, водопроводных подводов и в некоторых моделях удерживает сливной бачок. Приобретается как в комплекте с унитазом, так и отдельно.

Производители представляют варианты инсталляции с регулировкой чаши по высоте, что позволяет потребителю индивидуально установить унитаз на нужный уровень.

Система инсталляции делится на несколько видов:

  • стандартная: ширина 50 см, высота 112, глубина 12 см. Применяется в помещениях, где размеры конструкции позволяют установить систему
  • низкая: если планируется монтаж в ограниченном по высоте месте, например под подоконником,высота инсталляции до 82 см
  • двухсторонняя: предусматривает установку чаши унитаза с двух сторон
  • угловая: рама устанавливается в углу помещения
  • линейная: применяется в случае установки нескольких сантехнических приборов, таких как унитаз, бид

Для выполнения работ по установке навесного унитаза потребуются набор инструментов:

  • дрель с ударным режимом, либо перфоратор
  • сверло по бетону и кирпичу с победитовым напылением
  • шуруповёрт с битами
  • строительный уровень или лазерный осе — построитель
  • анкерные болты

После выбора и приобретения понравившейся модели следует раскрыть упаковку и проверить унитаз на целостность, отсутствие трещин и сколов, а так же комплектность. В коробке должна находится инструкция по сборке и паспорт изделия, в котором прописаны все элементы входящие в комплект.

При необходимости, перекрыв кран подачи воды, проводятся демонтажные работы по снятию старого унитаза.

Перед тем как переходить к установке инсталляции необходимо проверить все ли коммуникации (канализационная труба, шланг подвода воды) подведены для дальнейшего подключения.

Шаг 1

Первым шагом выполняются работы по установке каркаса. Определяется место для монтажа рамы, в обязательном порядке на несущую стену. Необходимо качественно произвести установку каркасной конструкции, так как от этого зависит надежность всего оборудования при дальнейшей эксплуатации. При помощи лазерного осе построителя или строительного уровня определяются горизонтальные и вертикальные линии для чёткой установки каркаса.

Маркером на стену наносятся отметки через отверстия в раме. Перфоратором или дрелью в режиме удара просверливаются отверстия в месте крепежа. Стальная рама устанавливается и крепится анкерными болтами под строгим контролем уровня.

Шаг 2

Следующим шагом проводятся работы по подключению к водоснабжению. Вентиль бачка на протяжении всех монтажных работ в обязательном порядке должен быть перекрыт.

Шаг 3

Затем инсталляция подключается к канализационному стоку. Вариантов подключения несколько, наиболее распространенный с применением специальной гофры для подключения унитазов.

Шаг 4

Когда инсталляция установлена, следующим шагом проводится декоративное оформление — скрытие коммуникаций путем создания фальшь — стены из гипсокартона или иного материала с последующим оформлением плиткой.

Шаг 5

Когда стена полностью готова выполняется навеска чаши унитаза на специальные шпильки. После полного подключения открывается кран подачи воды. Проводится визуальный осмотр на наличие течи.

Классификация клапанов

Впускной клапан для унитаза подразделяется на отдельные виды в зависимости от следующих признаков:

  • материала, использованного для изготовления;
  • способа подключения.

Материалы для изготовления клапана

Заливной клапан для сливного бачка унитаза может быть изготовлен из следующих материалов:

  • сплава латуни или бронзы. Металлические изделия отличаются долговечностью и высокой надежностью, так как практически не поддаются воздействию коррозии. Однако стоимость таких изделий достаточно высока;

Клапан для унитаза, изготовленный из латуни

пластика. Пластиковые клапаны являются наиболее популярными среди потребителей, так как при невысокой стоимости отличаются и длительным периодом эксплуатации.

Заливной клапан, изготовленный из полимера

Виды клапанов в зависимости от способа подключения

По способу подключения клапана разделяются на:

устройства с нижним выходом. Нижний клапан монтируется на дно сливного бачка. При выборе этого способа подключения можно избежать шума, производимого водой при заполнении емкости. Клапан с нижней подводкой также позволяет спрятать наливной шланг и не заполнять пространство туалетной комнаты фурнитурой;

Устройство для подводки воды снизу бачка

устройства с боковым выходом. Клапан боковой соответственно подключается к боковой поверхности бачка, в зависимости от подводки с правой или левой стороны. Такая арматура является наиболее простой по конструкции, что положительно влияет на срок службы изделий. Кроме этого стоимость боковой арматуры меньше, чем нижней.

Заливное устройство для боковой подводки воды

Устройство бачка унитазаx можно условно разделить на три этапа по принципу действия. Что это нам даст? Все очень просто! Зная основные принципы действия бачка, мы, при необходимости, сможем его починить. В данной статье не будут рассмотрены определенные модели бачка унитаза, а будет рассмотрен сам принцип его работы. Итак, начнем.

Условно работу бачка можно разделить на три этапа:

  1. автозаполнение бачка;
  2. система слива;
  3. защита от перелива (при полной или частичной поломке системы автозаполнения)

Наглядная схема бачка унитаза | Боковое подключение подачи воды

Система автозаполнения водой бачка состоит из поплавкового клапана, в который входит:

1 арматура с 1а запорным клапаном 2 штанга подвески поплавка 3 штуцер с трубкой подачи воды в бачек (трубка, погруженная в воду гасит шум при наборе воды) 4 поплавок

Система слива состоит:

5 тяга 6 клапан сливного отверстия

Защита от перелива при неисправности системы автозаполнения

7 переливная трубка (зачастую совмещенная с системой слива)

Следует понимать, что уровень заполнения водой бачка зависит от выставленного уровня погружения поплавка. Чем ниже будет установлен поплавок, тем меньшее количество воды потребуется, чтобы его поднять и через штангу подвески поплавка, используемую как рычаг, привести в действие запорный клапан, который перекроет подачу воды в бачок и завершит процесс его заполнения.

Уровень погружения поплавка регулируется штангой его подвески.

Такой же принцип и при нижнем подключении подачи воды, правда, регулировка там поплавка хитрее и зависит от фантазии проектировщика.

Наглядная схема бачка унитаза | Нижнее подключение подачи воды

Система автозаполнения водой бачка тоже состоит из поплавкового клапана, в который входит:

1 арматура с 1а запорным клапаном 2 штанга подвески поплавка 3 штуцер подачи воды в бачок 4 поплавок, выполненный в виде пустотелого цилиндра, в основном, из пластика

Система слива состоит:

5 тяга 6 клапан сливного отверстия

Защита от перелива при неисправности системы автозаполнения

7 переливная трубка (зачастую совмещенная с системой слива)

Целью данной статьи было показать сам принцип работы обычного домашнего сливного бачка унитаза. /И оправдать заверения Михаила Задорного иностранцам, что устройство бачка нам преподают в школе/

Даже если внутри бачка вся его арматура похожа на модуль космического корабля, принцип его работы все равно, как в приведенных примерах, выше.

Монтаж унитаза без инсталляции на бетонное основание

Существует еще один вариант установки подвесного унитаза не предусматривающий установку инсталляции. В этом случае крепеж осуществляется на бетонное основание. Такой способ является более бюджетным вариантом, но требует проведение дополнительных работ по обустройству необходимого основания.

Шаг 1

Собирается деревянная опалубка. На лицевой части необходимо заранее отметить и просверлить места крепления чаши, через которые наносится отметка на стену сквозь опалубку. Далее, в стене высверливаются отверстия в которые заливается химический анкер. Данное действие позволит скрепить металлические штыри с бетоном и кирпичом силой когезии и адгезии.

Шаг 2

Через опалубку в стену с химическим анкером вставляются штыри нужной длины и прижимаются гайками к деревянной опалубке. С фронтальной стороны необходимо приклеить небольшой кусочек пенопласта, который в последствии удалится, а оставшееся после него углубление послужит местом для соединительной муфты.

Шаг 3

В полость опалубки заливается бетонный раствор (около 40 литров) и оставляется до полного высыхания (примерно неделя). После застывания, деревянные щиты снимаются, остается монолитное основание со спицами для навески чаши унитаза. Пенопласт удаляется, устанавливается в углубление муфта, соединяющая трубу и канализационный сток.

Проводится монтаж сливного бочка, оформляется стена декоративной отделкой и проверяется система на работоспособность.

Замена или перенос подвесной конструкции

Подвесной унитаз станет действительно удобным решением в рамках малогабаритной и современной квартиры. Но когда владелец помещения желает по какой-то причине заменить устаревший унитаз более современной моделью, которой считаются подвесные образцы, то перед ним моментально возникает вопрос, как произвести подобную перестановку. Можно ли обойтись без приглашения профессиональных специалистов, услуги которых обойдутся недешево?

Перед принятием окончательного решения требуется разобраться с таким нюансом, что у подвесных унитазов имеются определенные негативные качества. Они связаны с тем, что смонтировать систему инсталляции, без которой подвесной унитаз невозможно закрепить, значительно сложнее, нежели при выборе напольной конструкции.

Также следует учитывать, что установку или перенос инсталляции в иное место требуется выполнять лишь в ситуации, когда уже выполняется в помещении капитальный ремонт. А вот напольное изделие вполне можно перемещать в любое подходящее время, поскольку такой демонтаж и установка не нанесут никакого ущерба стенам комнаты.

В том числе заранее следует приготовиться, что поменять арматуру на подвесной конструкции и затем ее обслуживать после монтажа значительно сложнее. Только чтобы к ней добраться, требуется руку просовывать в весьма узкий лючок, расположенный непосредственно за сливной кнопкой. Есть еще один недостаток, причем самый существенный – коммуникации целиком вмонтированы внутрь стены, из-за чего добраться к ним невероятно сложно.

инсталляция в хрущевке с минимальным отступом от капитальной стены

Делаю ремонт в квартире хрущевке. Захотел сделать в санузле инсталляцию — считаю ее более современной и удобной системой, чем обычный компакт-унитаз. Особенность хрущевок (по крайней мере в нашем подмосковном городке) — «стояк» и «лежак» канализации вмурованы в стену, разделяющие две соседние квартиры, что сужает возможность маневра. Кроме того «лежак», обычно забит наглухо, что приводит к тому, что когда соседи за стеной сливают ванну или их машинка заканчивает стирку ваша ванна заполняется через слив! В первый раз производит впечатление — приходишь в квартиру после недельного отсутствия а в ванной вода. Еще хуже если строители вмуровали крестовину «лежака» с перекосом в сторону одной из квартир — «обратное наполенение» ванны обеспечено. Большинство жильцов увеличивает длину ножек приподнимая ванну, но во-первых это полумера, а во-вторых я старую гипсолитовую стенку немного перенес, что вместе с объединением санузла дает возможность немного увеличить крохотную кухню и одновременно с этим слив ванны теперь в кухне Выходит задача двойная — не только сделать инсталляцию с минимальным отсутпом от стены, так еще и в этот слив вывести 50мм «лежак» с ванны, СМ, ПММ и кухонной мойки.

Нанятые «специалисты» с задачей справились халтурно — за что и были с позором изгнаны. Вот что у них получилось:

Расстояние от инсталляции и стены 45см (про использование гофры и лужу под унитазом во время слива промолчу).

Почитал форумы, поглядел картинки и каталоги — везде инсталляцию монтируют к пластиковой канализации, поэтому и решил отдельную тему создать — ничего подобного не встречал. Итак вот он, отвод вертикальной чугунной канализации — просто крестовина, один отвод которой смотрит в одну квартиру, второй соседям:

По литьевому шву видно, что это одна деталь (ДОКА предположил, что может быть удлиннитель, который можно снять и получить возможность маневра), значит к ней и подключаемся.

Еще одна проблема — инсталляция должна стоять чуть левее отвода канальи — иначе места на СМ и ванну не останется. Начал думать и придумал несколько вариантов, которые представляю на ваш, форумчане, суд. Прошу оценить и посоветовать еще какие-нибудь, надеюсь что другие варианты есть.

Первый вариант — отвод 90 градусов с дополнительным патрубком 50мм. В качестве «приемной» трубы инсталляции «выступает» отвод для подключения унитазов, т.к. «родной» отвод инсталляции IdealStandart «специалисты» испортили, отпилив его выше, чем он переходит в 90 и 110мм диаметр (об этом ниже).

Результат по расстоянию от стены вдвое лучше чем у «спецов» — на второй фото виден вертикальный профиль фальш-стены, который они прикрутили, но вот с 50мм канализацией плохо — отвод «смотрит» вверх, придется поднимать ванну, чтобы обеспечить уклон. Кроме того отвод с доп.трубой имеет угол 90 градусов, а отвод чугунной канализации выходит под углом больше похожим на 67 из-за чего получается перекос в месте соединения отвода с «приемной» трубой.

Второй вариант — добавляем к предыдущей схеме обычный отвод:

Результат по расстоянию от стены сравним с прошлым вариантом и отвод 50мм смотрит «куда надо», но слишком много прямых углов. По моему мнению такая схема будет создавать большое гидравлическое сопротивление сливу да и горизонтальный участок есть.

Поэтому третий вариант стал суммой первых двух:

Вроде все хорошо, но нет 50мм канальи. Добаляем:

И получаем проблему — такого стандартного фитинга я не нашел. Полипропилен «не дружит» с клеями. Что делать? Как сделать врезку 50мм трубы в отвод 110мм?? Купил вот такой, но он предназначен для труб, а не для отводов, но попробовать можно:

Кроме того полипропилен паяется, а я пайкой (правда не полипропилена а радиодеталей) занимаюсь со школьной скамьи, так что буду пробовать.

Прошу дать советы и помочь с выбором варианта компоновки канализации. Про трубы инсталляции я напишу в следующем сообщении, т.к. здесь я уже набрал лимит фоток.

источник

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий