Установка напольного унитаза своими руками и подключение его к канализации

Переход с чугунных труб на пластиковые изделия

Чугунные канализационные трубы, идущие от унитаза к стояку, имеют диаметр 123 мм, а от ванной и раковины на кухне – 73 мм. Пластиковые изделия серого или оранжевого цвета отличаются от элементов чугунной системы канализации величиной диаметра: 110 мм и 50 мм, соответственно.

При проведении подключения нового унитаза или замены старой трубной разводки возникает необходимость подсоединения пластиковых труб к чугунному стояку, имеющему больший диаметр.

Для решения этой задачи приобретается специальная резиновая манжета, которую вставляют в очищенный раструб канализации.

Демонтаж чугунных труб и очищение раструба

Для проведения демонтажных работ, связанных с удалением затвердевшего цементного раствора в месте соединения старой трубы с раструбом, необходимо запастись молотком, плоской отверткой, монтировка.

Постукивая аккуратно молотком по ручке отвертки, медленно, но верно, освобождают соединение элементов системы канализации от цементного раствора. Когда весь слой цемента будет удален, в трубу вставляют деревянную палку.

Поднимая и опуская палку, расшевеливают фиксированное положение чугунной трубы, и с небольшим усилием вытаскивают её из раструба

Ржавчину, налет, отложения удаляют металлической щеткой, насаженной на электродрель. Также для очищения чугунных стенок применяют плоскую отвертку или зубило.

Можно обработать внутренние стенки раструба специальным веществом, разъедающим загрязнения в канализационных трубах. Это значительно облегчит процесс чистки канализационного вывода. Завершить очистку раструба необходимо протиранием его стенок чистой ветошью или тряпкой.

Чем чище и ровнее будут стенки раструба, тем качественнее и надежнее соединятся трубы, изготовленные из разных материалов.

Процесс очищение старого канализационного чугунного раструба от остатков льняного шнура, пропитанного суриком, для монтажа перехода на пластиковую канализацию

Установка резиновой манжеты на раструб

Надежное фиксирование манжеты в канализационном раструбе обеспечивают с помощью герметика, который наносят на его стенки.

Герметик наноситься толстым слоем на наружную поверхность манжеты, после чего вставляется в отверстие раструба

Аккуратно постучав молотком по краю манжеты, добиваются плотного сцепления соприкасающихся стенок двух элементов системы. Внутрь манжеты наносят небольшое количество технического вазелина или специальной сантехнической смазки, облегчающего запихивание отвода пластикового тройника в раструб.

Если труба не желает залазить в положенное ей место, возьмите кусок фанеры, приложите его к трубе и постучите по нему молотком. Это позволит забить трубу и не повредить ее стенки.

Далее к пластиковому тройнику подсоединяют гофру или патрубок, тем самым подключают унитаз к системе канализации.

Характерные ошибки и способы их устранения

При выполнении самостоятельного монтажа унитаза домашние мастера могут допускать типичные ошибки, устранить которые также можно своими руками:

• несоблюдение правила перепада высот — при переносе унитаза угол между ним и канализационной системой должен 15 o или 3–5% от расстояния смещения. Например, при переносе унитаза на 2 м его надо поднять на высоту 6–10 см;
• отсутствие «ревизии». На канализационном стояке надо обязательно предусматривать технологическое окно, через которое проводится чистка системы. К нему должен быть обеспечен свободный доступ;
• нарушение очерёдности выполнения работ. Монтаж унитаза надо выполнять в самом конце ремонта, чтобы не повредить его при отделке;
• неправильная установка биде. Унитаз и биде должны быть расположены рядом, при этом их чаши должны быть на одной горизонтальной линии;

  Унитаз и биде должны быть установлены на одной горизонтальной линии

• неправильный выбор сиденья. Оно может не совпасть с краями чаши, тогда есть риск повреждения эмали на унитазе и поломки самого сиденья;
• неправильная установка запорной арматуры. Если вода постоянно течёт из бачка или переливается через край, это указывает на повреждение сливного или заливного клапана;
• протечка воды. Эта неисправность связана с плохой герметичностью соединений, их устраняют при помощи установки новых уплотнителей;
• появление неприятного запаха. Обычно эта проблема указывает на нарушение герметичности соединения унитаза и канализации.

Если вы непрочно закрепили унитаз, то это вскоре может привести к нарушению герметичности соединений, а также к его повреждению.

Монтаж автономного бачка

Автономный бак крепится к стене с помощью болтов, гаек или другим способом, который предлагает производитель. К унитазу бак крепится с помощью сливной трубы. Такой вид унитаза не очень удобен, используется в общественных местах, но если вы используете именно его, то порядок монтажа таков: сначала присоединяем сливную трубу к унитазу, не прикрепляя ее к баку. Нижнее место крепления отмечаем. Закручиваем гайку или болты на соединении трубы с чашей. После этого рассчитайте высоту крепления бака и отметьте ее с помощью маркера. Выставляйте с помощью уровня идеальное положение трубы и закрепите ее на стене, предварительно проверив высоту. Соединяем бак и трубу таким же методом, что и с чашей, затем прикручиваем оба элемента к стене с помощью кронштейнов и дюбелей. Монтаж завершен. После полной установки унитаза проверьте работоспособность вашей системы, обследуйте ее на наличие протечек.

Встроенный унитаз

Канализационные трубы из полимеров

В последнее время широко используются в различных целях трубы, которые изготовлены из современных полимерных материалов. Еще эти изделия называют пластиковыми трубами.

Их использование не ограничено только внутренними работами при строительстве систем канализации. Производители выпускают трубы и для внешней канализации.

Полимерные трубы выпускаются из трех основных материалов:

• поливинилхлорид (ПВХ);
• поливинилхлорид непластифицированный (ПВХ нп);
• полипропилен (ПП).

Характеристики материалов для полимерных труб

Канализационные трубы, которые изготовлены из ПВХ:

• достаточно прочны,
• устойчивы к ультрафиолетовому излучению,
• обладают небольшой степенью поверхностного расширения при перепадах температуры.

Как правило, данные изделия применяются в самотечных системах канализации.

Недостатками труб ПВХ являются:

• частичная потеря эластичности, при низких температурах они становятся хрупкими;
• при высокой температуре более 70 градусов происходит деформация изделий;
• низкая стойкость к воздействию агрессивной химической среды;
• при горении ПВХ выделяет фосген, который очень опасен и ядовит для человека.

Поэтому при выборе канализационных труб и их использовании в разных системах отвода стоков эти характеристики следует учитывать. Трубы ПВХ применяются как стояки в системах внутренней канализации, так и для соединения снаружи зданий для ввода в коллектор.

Канализационные трубы их ПВХ нп более универсальны.Их можно монтировать как во внутренней, так и во внешней системе канализации. Этот материал позволяет использовать трубы в самотечной или напорной канализации. Недостатки примерно те же, что и у ПВХ. Однако, данные трубы более прочны.

Трубы из полипропилена являются наиболее долговечными (около 100 лет). Эти трубы:

• просты в монтаже,
• способны выдержать высокую температуру,
• очень эластичны.

Полипропиленовые трубы широко используются во внутренней системе отвода сточных вод и отходов. Для выполнения наружных работ такие трубы не рекомендуется использовать.

Как спрятать канализационные трубы

Короб для канализационного стояка

Подобный вопрос часто задают многие владельцы квартир и домов при строительстве канализации или замене труб.

Это можно сделать двумя способами:

• создание специальных коробов, в которые укладываются трубы;
• укладка труб в заранее сделанные каналы в стенах помещения и заделка их раствором.

Оба способа хороши и несложны в работе. Короб для труб лучше делать из листов гипсокартона, а затем можно отделать различными облицовочными материалами.

Этот способ удобен тем, что при ремонте доступ к канализационным трубам легко открыть.

Заделка труб в стены требует сделать углубления в стенах и заделку раствором. Затем эти места также можно облицевать плиткой или обоями. Однако, следует помнить, что места поворотов и изгибов труб нужно делать очень внимательно, так как это возможные варианты для ремонта в дальнейшем.

Таким же образом можно заделывать и водопроводные трубы. Применение полимерных изделий для водопровода, отопления и канализации значительно сэкономит средства, облегчит процесс монтажа и создаст привлекательный вид помещения.

Поэтому в процессе монтажа следует помнить, что нельзя оставлять внутри труб заусенцы и большие царапины. Так как они могут собирать различный механический мусор в трубе.

В случае возникновения пробки грязи внутри полипропиленовых труб, как правило, в связи с попаданием посторонних предметов и материалов, прочищать их не рекомендуется металлическим ершиком. Для этого лучше использовать специальные чистящие средства или трос с наконечником из полипропилена.

Проект внутренней канализационной системы предполагает тщательную подготовку каждого этапа работ. Одним из самых важных считается выбор материала, из которого изготовлены трубы для канализации. Именно от материала труб зависит проект разводки, способ монтажа, срок эксплуатации системы, способ подключения сантехнических приборов и множество других нюансов. Еще на так давно количество вариантов был очень небольшим. Тогда как сегодня возможностей намного больше. Чтобы не допустить ошибку в выборе, стоит внимательно рассмотреть все возможные варианты.

Чтобы получить общее представление о канализационных трубах, предлагаем вам посмотреть обзорное видео:

Инструменты и материалы для подключения

Подсоединение унитаза подразумевает использование определенного набора инструментов и материалов. Состав набора определяется типом подключаемого оборудования и местом его расположения.

Отправляясь в магазин за новым унитазом, параллельно нужно приобрести следующее:

• Гофрированная труба или шланг.
• Уголки переходники из пластика.
• Эксцентриковая манжета.
• Силикон.
• Уплотнительные элементы.
• Приспособление для резки пластиковых труб.
• Маркер или карандаш.
• Рулетка.
• Молоток.
• Приспособления, с помощью которых можно выполнить демонтаж старого оборудования.
• Перфоратор или болгарка для демонтажа старых чугунных труб.

Особенности унитазов

Конструктивно унитазная система, помимо самого унитаза, состоит из сливного бачка, элементов подведения водопровода к бачку, системы сочленения унитаза с бачком для обеспечения смыва и гофры для подключения унитаза к канализационному стояку центральной канализации или отводящей системе в частном доме.

Отличия унитазов по виду выпуска

Подсоединение унитаза к канализации производится через специальный отлив в его корпусе, который выполняется в виде патрубка с разным расположением. Такой патрубок называется выпуском. В зависимости от его формы различаются прямой и косой тип. Косой выпуск обеспечивает необходимый наклон (60º) для самотока слива из унитазной чаши. Прямой тип с учетом его расположения может быть горизонтальным или вертикальным.

Прямое подсоединение унитаза к канализации

Прямое подсоединение унитаза.

Если выпуск сантехники полностью подходит к канализационной трубе, проводят прямое подключение. Это возможно, если система монтировалась под унитаз или производится его замена аналогичной моделью. При покупке прибора другого типа прямое подключение невозможно — его проводят гофрой или манжетами-эксцентриками.

Унитазы с вертикальным патрубком

В старых домах сохранились чугунные раструбы, утопленные в межэтажные перекрытия. Унитазы закрепляют точно над ними. Исключается засор, а возможность протечки воды сводится до минимума. Герметизацию обеспечивает фланцевое соединение.

При вертикальном сливе сантехника устанавливается близко к стенке, что экономит место. Такие же модели используют в домах, где канализация разведена под половым покрытием.

Последовательность установки:

1. Демонтировав старое изделие, расчищают раструб и площадку.
2. Прикладывают к плитке над входом в канализацию винтовой фланец, намечают места крепления. Сверлят отверстия, вставляют дюбели и прикручивают фланец.
3. Уплотнительную прокладку смазывают силиконом. На фланец устанавливают унитаз, проверяют совпадение отверстий.
4. Конструкцию проворачивают на несколько градусов. Оба элемента соединяются.

Все фланцы стандартные. В комплекте к унитазу есть необходимые детали для того, чтобы обеспечить герметичность.

Подключение унитаза с горизонтальным патрубком

Во многих домах стояк расположен вертикально. К нему целесообразно подключить унитаз с горизонтальным выпуском. Если отверстия полностью совпадают, соединение уплотняют манжетой, обработанной силиконом. Герметизацию проводят тщательно: вода в горизонтальной трубе стоит постоянно и просачивается через малейшую щель.

Если сантехника устанавливается с боковым и вертикальным смещением большой длины относительно раструба канализации, применяют пластиковое колено вместе с трубой. Обязательно соединения обрабатывают силиконом. Даже если резиновые кольца состарятся, герметичность сохранится.

Перед установкой сначала всегда примеряют конструкции, намечают места крепления. Когда выходной патрубок или пластиковый уголок всовывают в стояк, работают вдвоем. Одному человеку следует придерживать пластиковую трубу, чтобы она не сместилась. Второй вводит выпуск унитаза в канализацию.

Монтаж унитаза с косо расположенным патрубком

Подсоединение унитаза к канализации.

У моделей со скошенным выходом благодаря конструктивным особенностям наименьшая вероятность появления протечек в местах соединения. Чтобы подключить выпуск к чугунному стояку без смещения, пользуются уплотнительной муфтой. Герметичность обеспечивается силиконом.

Второй способ основан на применении сурика. Им обмазывают внутреннюю полость чугунного раструба, затем наматывают просмоленный шнур. Опять промазывают суриком, вставляют выпуск унитаза в канализацию. Соединение обмазывают цементом.

Подключение к пластиковому трубопроводу выполняют также при помощи манжеты, которая немного отличается видом и формой. Если отсутствует раструб на стояке, такой соединитель все равно обеспечит герметичность. Для надежности соединения обмазывают силиконом.

При небольшом смещении используют муфту-эксцентрик. Если унитаз расположен дальше, устанавливают гофру и уплотнительные манжеты.

Ошибки монтажа

Подключение унитаза к сливной системе своими руками при соблюдении инструкции является не слишком сложной операцией. Во время производства работ следует избегать следующих наиболее распространенных ошибок:

• Сантехнический прибор приобретают в соответствии с размещением входного патрубка канализации — если он расположен у самого пола, выбирают модель с косым выпуском, при более высоком размещении — с прямым. Если поступить наоборот и подсоединять чашу с косым отводом к трубам на большой высоте, появятся нарушения в работе слива — его замедление, неполное опорожнение чаши, перерасход воды.
• Слишком большое расстояние от прибора до канализационного стояка приведет к повышенному расходу воды при сливе в канализацию.
• Использование большого числа прямых углов, резкий изгиб гофры вызовет замедленный сток, не полную очистку чаши после нажатия кнопки и соответственно перерасход воды.
• Установка чаши на неровный пол без подложки со временем вызовет расшатывание и в крайних случаях повлечет ее повреждение. Часто производитель поставляет не слишком надежный крепеж, во многих случаях имеет смысл его замены на дюбеля и винты большей длины и диаметра.

Разновидности манжет и фановых труб

• Подключение унитаза к горизонтально расположенной трубе после иных сантехнических приборов приведет к замедлению стока и неполному сливу, для очистки чаши понадобятся большие водные объемы.
• Монтаж унитаза по узлам, при котором вначале к полу прикручивается чаша, а затем ставится бачок, может привести к ошибкам в его пространственном расположении. С достаточно высокой вероятностью в дальнейшем не удастся качественно подключить соединительные элементы (гофру, манжеты, фасонные элементы), бачок может упираться в заднюю стенку или, наоборот, находится от нее на слишком большом расстоянии.
• При выборе популярной у потребителя гофры следует различать сферы использования двух основных ее разновидностей: первая с манжетой в виде нескольких 110 мм пластичных колец рассчитана на размещение внутрь обрезанной трубы ПВХ. Вторая модель с гладкими наружными стенками на 110 мм предназначена для установки в расширенный раструб ПВХ труб, имеющий внутреннее резиновое уплотнительное кольцо.

Монтаж унитаза с применением фановых труб (белого цвета)

При выборе унитаза обращают внимание на расположение входного патрубка канализационной трубы — если он размещен в стене на определенной высоте от пола, выбирают модель с горизонтальным отводом, при нахождении слива внизу лучше использовать прибор с косым выпуском. От конструктивного исполнения выпуска зависят и предпочтительные методы подключения: в прямых горизонтальных и вертикальных используют манжеты, в наклонных — гофры или угловые фасонные элементы

Подключение к водопроводу

При закрытом подключении используется медная труба или гибкий водопроводный шланг.

К бачку унитаза подходит водопроводная труба. Она может быть, как с внутренней, так и с наружной резьбой. При внутренней резьбе необходимы дополнительный переходник и уплотнительная подмотка.

После соединения с водопроводной трубой проверяется работа сливного бачка на герметичность и отсутствие протечек. Если протечки отсутствуют, то следует окончательно затянуть болты, затем поставить крышку унитаза.

Кладка плитки вокруг установленного ранее унитаза своими руками

Если же менять унитаз вы не собираетесь, а напольное покрытие в санузле хотите сменить, то нужно обратить внимание на некоторые моменты. Облицовка плиткой должна идти строго от унитаза

Облицовка плиткой должна идти строго от унитаза.

Плитку располагают относительно центра фронтальной ножки унитаза симметрично друг другу. При кладке плитки вокруг сантехнического прибора понадобится больше расходного материала, чем при установке унитаза на кафельную плитку.

Запаситесь лишними плитками в случае неправильного реза керамики. На лицевой части кафельной плитки вычерчивается деталь, которая должна быть вырезана.

Чтобы плитка при резке не лопнула и легко отделилась, очерченный участок разделяется на небольшие сектора. Затем с помощью станка или небольшой болгарки производится разделка небольших секторов, каждый из них удаляется пассатижами.

Далее идет примерка. Если плитка подходит к ножке унитаза, то следует сделать ее более гладкой, обработав круглым напильником.

Самое сложное -отрезать кафель по боковым сторонам унитаза, потому что в данном случае следует удалить не края плитки, а вырезать середину одной из сторон.

Маркером отмечается линия криволинейного среза. Участок разделяется на небольшие части. При этом на нем следует сделать штриховые надрезы. Чтобы быстрее и аккуратнее отломать сектора, участок разрезается на полоски. Затем отламывается каждая часть с помощью пассатижей.

Затем вымеряется плитка около фасадной ножки унитаза так, чтобы она подходила к боковой, как с внешней, так и с внутренней стороны. Ее тоже нужно разделить на сектора и по очереди обламывать. Когда плитка готова, примерьте ее к фасадной части унитаза.

Точно также вырезают кафельные плитки и с другой стороны унитаза. Фигурный распил можно производить и с помощью шлифмашинки диском по камню, но нужно быть осторожным и аккуратным, соблюдать технику безопасности. Желательно иметь опыт работы со шлифовальной машинкой.

Если специального инструмента для вырезывания плитки у вас нет, то можно отмеченный вырез сделать с помощью просверленных отверстий. Но в данном случае край получится зубчатый.

Чтобы его отшлифовать, сделать гладким и ровным, потребуется немало ваших усилий. Итак, плитка разрезана. Теперь настал момент ее укладки. Клеящий состав наносится на поверхность пола и на тыльную сторону плитки и разравнивается зубчатым шпателем. Борозды на кафеле и полу должны быть перпендикулярны.

Плитка укладывается, прижимается и резиновой киянкой пристукивается. При этом кафельную плитку выкладывают в том же порядке, как и вырезали ее сначала: вокруг задней ножки унитаза, боковой, фасадной правой стороны, затем фасадной боковой и задней левой стороны.

Только после того, как вы обрамили унитаз плиткой, следует выкладывать остальную часть кафеля.

Как видите, процесс выкладывания кафельной плитки вокруг унитаза довольно сложный, тем более, что в санузле, особенно, если он отдельно от ванны, негде развернуться, чтобы правильно разметить плитку. Разметка не всегда получается симметричной, необходимо подгонять каждую плитку.

Поэтому вам наш совет: устанавливайте унитаз на уже выложенную кафельную плитку, не наоборот. Только так вы сможете красиво и аккуратно сделать монтаж унитаза, правильно подсоединить его к канализационной и водопроводной трубе, осуществить проверку на протечку соединений.

Варианты выпусков

Конструктивно все унитазы отличаются между собой по способам подключения к канализационному трубопроводу, для этого их горловину устанавливают под разными направлениями относительно чаши. Благодаря этому сантехника всегда может рационально подсоединяться к стоку вне зависимости от его пространственного расположения.

Вертикальный

Так как в конструкции данного типа выходной патрубок размещен в основании чаши, для его подключения используется канализационный отвод, помещенный в полу. Данный тип соединения раньше часто использовался в советских хрущевках и сейчас популярен в странах Западной Европы и США. Так как сточная труба должна прятаться в относительно узкой плите перекрытия, являющейся одновременно полом и потолком нижней квартиры, в современных многоэтажных домах подобное включение практически не используется.

По-иному обстоит дело с частными домами, дачами, где сантехприборы нижних этажей намного чаще подсоединяют к сливу с отводом в полу. В многоквартирных домах такую схему подключения иногда применяют на первых этажах, где стояк уходит в подвал.

Основные разновидности и типовые размерные параметры гофр

Прямой

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском используют в туалетных комнатах, где важна экономия пространства. Отвод канализации при таком размещении выходит горизонтально из стены, а выпуск чаши подключают к нему с использованием эластичной манжеты.

Вход канализации при этом располагается на определенной высоте, а унитаз можно вплотную придвигать к стене, увеличивая площадь помещения. Данный тип подключения используется в современных моделях с пластиковыми стояками, в которых входной тройник несложно поднять на любое расстояние от пола, а также в модификациях с инсталляцией.

Косой

Универсальный выпуск с углом к горизонтальной плоскости 140 — 145 градусов, широко используемый как в старом, так и в современном сантехническом оборудовании. Удобен при включении унитазов в тройники, размещенные на уровне стяжки. Преимущества данного варианта соединения по сравнению с горизонтальным — отсутствие застойных явлений и некритичность к соосности соединяемых патрубков.

Инструмент для монтажа

Виды унитазов

Производители сантехники поставляют на рынок большое количество модификаций.

Удачным и экономящим место решением будет установка подвесного унитаза. 

Точно такие же манипуляции применимы к тому, как установить настенный унитаз. Если вы решили сделать подвесной унитаз, то вам будет необходимо сделать такую вещь, как установить унитаз с инсталляцией.

Приставные унитазы представляют собой напольные конструкции без бачка.

До того как установить приставной унитаз подумайте, есть ли в этом острая необходимость. Ведь в данном случае при установке унитаза бачок устанавливается за фальшь-стену или же необходимо штробить нишу в стене на 20-25 см. А понять, как установить бачок унитаза в эту нишу и сделать всё правильно самостоятельно не так уж и просто.