Как увеличить площадь алюминиевого радиатора отопления, не покупая новый

Как правильно соединить между собой радиаторы отопления?

Многие домовладельцы не довольны эффективностью отопления своей квартиры. Особенно остро этот вопрос встает во время сильных холодов. Иногда плохой обогрев связан с износившимся радиатором. В этом случае проводят замену отопительной конструкции на более производительное и мощное оборудование. Сегодня в продаже имеются керамические батареи отопления, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Но самыми надежными и долговечными остаются все же чугунные модели. Если же батарея находится в отличном состоянии, менять ее нецелесообразно. В этом случае можно добавить секции к радиатору. Тому, как нарастить батарею отопления, посвящена данная статья.

Технические параметры

При рассмотрении конструктивных особенностей батарей из алюминия, нужно учесть:

Межосевое расстояние, которое указывает на разницу между верхним и нижним коллекторами. Например, мощность алюминиевых радиаторов отопления с межосевым расстоянием 500 мм составляет 183-190 Вт, что делает их наиболее привлекательными в глазах потребителей, тогда как аналогичное изделие с показателем 350 мм – всего 139 Вт.

Количество секций в готовом радиаторе может отличаться в разных моделях, но чаще всего производители выпускают изделия, оснащенные десятью элементами.
Способ изготовления алюминиевого радиатора так же важен. Например, литые секционные версии пользуются большим спросом благодаря своей прочности, и могут устанавливаться даже в домах с централизованным отоплением

Радиаторы, изготовленные методом экструдирования, пригодны исключительно для автономного обогрева, так как их детали соединены при помощи пайки, что не так надежно, как литье.
Важно учитывать, какую температуру выдерживают алюминиевые радиаторы. Как правило, производители чаще всего указывают +90, а в некоторых моделях даже +110 – 120градусов, тогда как нагрев в самой системе редко превышает +70

Это означает, что мощность, указанная изготовителем в техпаспорте, не соответствует действительности.

Каждый из перечисленных параметров важен, чтобы произвести правильные расчеты их мощности и установить нужное количество секций.

Очень точный расчет

Выше мы привели в пример очень простой расчет количества батарей отопления на площадь. Он не учитывает многие факторы, такие как качество теплоизоляции стен, вид остекления, минимальная наружная температура и многие другие. Пользуясь упрощенными вычислениями, мы можем наделать ошибок, в результате чего некоторые комнаты получатся холодными, а некоторые – слишком жаркими. Температура поддается коррекции с помощью запорных кранов, но лучше всего предусмотреть все заранее – хотя бы ради экономии материалов.

Если во время строительства своего дома вы уделили достойное внимание его утеплению, то в дальнейшем вы хорошо сэкономите на отоплении. Как производится точный расчет количества радиаторов отопления в частном доме? Будем учитывать понижающие и повышающие коэффициенты

Для начала затронем остекление. Если в доме установлены одинарные окна, используем коэффициент 1,27. Для двойных стеклопакетов коэффициент не применяется (на самом деле он составляет 1,0). Если в доме стоят тройные стеклопакеты, применяем понижающий коэффициент 0,85

Как производится точный расчет количества радиаторов отопления в частном доме? Будем учитывать понижающие и повышающие коэффициенты. Для начала затронем остекление. Если в доме установлены одинарные окна, используем коэффициент 1,27. Для двойных стеклопакетов коэффициент не применяется (на самом деле он составляет 1,0). Если в доме стоят тройные стеклопакеты, применяем понижающий коэффициент 0,85.

Стены в доме выложены в два кирпича или в их конструкции предусмотрен утеплитель? Тогда применяем коэффициент 1,0. Если обеспечить дополнительную теплоизоляцию, можно смело использовать понижающий коэффициент 0,85 – расходы на обогрев уменьшатся. Если теплоизоляции нет, применяем повышающий коэффициент 1,27.

Обратите внимание, что обогрев домовладения с одинарными окнами и плохой теплоизоляцией приводит к большим тепловым (и денежным) потерям.

Выполняя расчет количества батарей отопления на площадь, необходимо учитывать соотношение площади полов и окон. В идеале это соотношение составляет 30% – в этом случае применяем коэффициент 1,0. Если вы любите большие окна, а соотношение составит 40%, следует применить коэффициент 1,1, а при соотношении 50% нужно умножить мощность на коэффициент 1,2. Если соотношение составит 10% или 20%, применяем понижающие коэффициенты 0,8 или 0,9.

Высота потолков – не менее важный параметр. Применяем здесь следующие коэффициенты:

Таблица расчета количества секций в зависимости от площади помещения и высоты потолков.

• до 2,7 м – 1,0;
• от 2,7 до 3,5 м – 1,1;
• от 3,5 до 4,5 м – 1,2.

За потолком находится чердак или еще одна жилая комната? И здесь мы применяем дополнительные коэффициенты. Если наверху отапливаемый чердак (или с утеплением), умножаем мощность на 0,9, а если жилое помещение – на 0,8. За потолком обычный неотапливаемый чердак? Применяем коэффициент 1,0 (или просто не берем его в расчет).

После потолков примемся за стены – вот коэффициенты:

• одна наружная стена – 1,1;
• две наружные стены (угловая комната) – 1,2;
• три наружные стены (последняя комната в вытянутом доме, хате) – 1,3;
• четыре наружные стены (однокомнатный домик, хозпостройка) – 1,4.

Также в расчет берется средняя температура воздуха в самый холодный зимний период (тот самый региональный коэффициент):

• холода до –35 °C – 1,5 (очень большой запас, позволяющий не замерзнуть);
• морозы до –25 °C – 1,3 (подходит для Сибири);
• температура до –20 °C – 1,1 (средняя полоса России);
• температура до –15 °C – 0,9;
• температура до –10 °C – 0,7.

Последние два коэффициента используются в жарких южных регионах. Но даже тут принято оставлять солидный запас на случай холодов или специально для теплолюбивых людей.

Получив итоговую тепловую мощность, необходимую для обогрева выбранного помещения, следует разделить ее на теплоотдачу одной секции. В результате мы получим требуемое количество секций и сможем отправиться в магазин

Обратите внимание, что данные расчеты предусматривают базовую мощность обогрева в размере 100 Вт на 1 кв. м

Объем секции и расход теплоносителя

Сегодня не все автономные отопительные системы заполняются водой. Это обуславливается двумя факторами.

Размер секции

1. Возникновение ситуации, когда хозяевам необходимо надолго оставить дом без отопления, так как в связи с длительным отсутствием отпадает необходимость в обогреве помещений.
2.  Вода имеет свойство замерзать уже при нулевой температуре. При замерзании вода, расширяясь, превращается в лед,то есть переходит из одного физического состояния в другое. Во время этого процесса высвобождаются и меняются межмолекулярные связи воды, в результате развивается огромное усилие, которое разрывает радиаторы и трубы из любого металла.

Чтобы не произошло подобных ситуаций, для заполнения системы отопления вместо воды используют другой теплоноситель, лишенный проблемы замерзания. Это могут быть такие бытовые антифризы, как:

• этиленгликоль;
• солевой раствор;
• глицериновый состав;
• пищевой спирт;
• нефтяное масло.

Благодаря специальным добавкам, которые вводятся в эти компоненты, составы теплоносителей сохраняют свое агрегатное состояние в жидком виде даже при отрицательных температурах.

Расчет теплоносителя

Определение объема расхода теплоносителя необходимого для автономной системы отопления требует точного расчета. Для простого способа узнать, сколько нужно антифриза, чтобы заполнить отопительную систему, существуют разнообразные расчетные таблицы.

Объем воды в одной секции

Для базовых расчетов можно воспользоваться той информацией, которая изложена в тематических справочниках:

• Стандартная секция алюминиевой батареи содержит 0,45 литра теплоносителя.
• Погонный метр 15-миллиметровой трубы содержит 0,177 литра, а труба диаметром в 32 мм – 0,8 литра теплоносителя.

Информацию о характеристике подпиточного насоса и расширительного бака можно взять из паспортных данных этого оборудования.

Общий объем системы отопления будет равен совокупному объему всех отопительных приборов:

• радиаторов;
• трубопроводов;
• теплообменника котла;
• расширительного бака.

Уточненная формула основного расчета корректируется с учетом коэффициента расширения теплоносителя. Для воды это 4%, для этиленгликоля ─ 4,4%.

Алюминиевый кожух и окраска

Чтобы повысить температуру в помещении, можно увеличить площадь нагреваемой поверхности с помощью кожуха из алюминия. Он надевается на радиатор, нагревается от горячих секций, тем самым повышая теплоотдачу. Кожух, кроме того, выполняет декоративную роль. Стоит такое приспособление недорого, а эффект от него существенный.

Удивительно, на роль играет и тот цвет, в которые окрашены радиаторы отопления. Мы привыкли красить их в светлые тона, преимущественно — белый. Но у более темных оттенков теплоотдача существенно выше. Например, отопительные секции, выкрашенные в коричневый цвет имеют теплоотдачу выше, чем белые примерно на 25 %.

Кожух алюминиевый для радиаторов

Комплектующие для монтажа

Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

Трубы

Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

• Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
• Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.

Аксессуары

Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:

• заглушки для секций, расположенных по краям;
• кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
• прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
• воздухоспускные клапаны.

Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.

А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.

Виды и особенности размеров радиаторов

Рассмотрим подробнее возможные габариты радиаторов, исходя из их видов.

Стандартные радиаторы

Стандартные параметры батареи зависят от материала, из которого она изготовлена. Есть такие варианты:

• Алюминиевые – при глубине в 80-100 мм их высота составляет 575-585 мм.
• Биметаллические батареи могут иметь высоту в 600 мм, а длину от 400 до 3000 мм.
• Обычные стальные радиаторы в высоту обычно 600 мм и длиной (шириной) в 400-3000 мм.
• Стандарт чугунной батареи (современной) сегодня составляет 588 мм.

Низкие радиаторы

Все отопительные приборы, у которых межосевое расстояние не превышает 400 мм, считают низкими. Моделей в этой линейке может быть очень много. Здесь также многое зависит от материала:

• Сталь. В этой группе обычно самые низкие батареи. Наиболее маленькие модели выпускаются с межосевым расстоянием всего в 150 мм при общей высоте в 200 мм.
• Чугун. Низкой чугунной батареей может быть, к примеру, модель с межосевым расстоянием в 200 мм, при этом монтажная высота составляет 330-340 мм.
• Алюминий. Есть модели с монтажной высотой всего 245 мм, но бывают и более высокие.
• Низкие биметаллические батареи. Могут иметь высоту в 245-264 мм, но чаще всего встречаются варианты высотой 350 мм – такие модели предлагает практически каждая фирма-изготовитель.

Самые низкие радиаторы предусмотрены для нестандартной установки: крепятся не к стене, а к полу. Вернее, они встраиваются в пол (и считаются конвекторами) – отличаются тем, что устанавливаются вровень с полом и не выступают по высоте за его пределы. Также их иногда устанавливают в подоконники.

Высокие батареи

Даже в обычном исполнении такие решения смотрятся достаточно необычно. Нередко производители придают им оригинальную форму или выкрашивают в необычный цвет.

Из чугуна высоких батарей встретить невозможно – их высота не превышает метра. Та же история с биметаллическими радиаторами – они выше, чем 760-860 мм не выпускаются.

А вот специальные модели из стали могут быть в высоте 2200 мм. Стальные трубчатые радиаторы, в зависимости от бренда, могут быть высотой и до 3000 мм, причём, под заказ можно сделать выше. В других типах батарей высоких вариантов обычно нет, но выбор и так вполне приличный.

Плоские радиаторы

Иногда пользователю не так важна высота изделия, как его глубина. Если вам нужны плоские батареи, то по этому параметру выбор весьма скромный.

Под некоторыми брендами выпускают радиаторы, глубиной 52 мм, которые имеют неплохую мощность – до 161 Вт. Панельные радиаторы также относятся к числу плоских – исходя из числа панелей, их глубина минимально может быть в 60 мм. Толщина, кстати, тоже небольшая.

Ещё скромная глубина может быть у трубчатых батарей – так, радиаторы из двух колонн труб бывают в толщину от 50 мм, а из трёх колонн труб – 100-110 мм, все остальные – от 135 мм и более.

Нестандартные размеры радиаторов

Кроме стандартных вариантов типоразмеров радиаторов, бывают и необычные варианты. Их можно использовать в зданиях нестандартной постройки или в дизайнерских целях при создании особенного интерьера. Зачастую это дизайнерские изделия, которые:

• не используются при монтаже систем центрального отопления – их чаще заказывают в дома с индивидуальным отоплением;
• обычно монолитные, а не секционные.

Особенности расчёта в частном доме

Заключаются в учёте различных факторов, из-за которых появляются теплопотери. Недостаточно просто вычислить мощность нагревателя, радиаторов, размер труб и прочие показатели, нужно также учитывать:

• Способ монтажа устройства к системе. Коэффициент полезного действия двухтрубной обвязки составляет:
  • 98% при диагональном;
  • 87% при боковом;
  • 80% при нижнем подключении.
• КПД однотрубного отопления составляет 80%, иногда меньше.
• Регион проживания определяет мощность, которую требуется развивать поздней осенью, зимой и ранней весной. Чем севернее, тем больше показатель.
• Расчёт радиатора должен включать потери, которые образуются из-за наличия некоторых устройств:
  • через дымоход уходит до 10% тепла;
  • неотапливаемый чердак теряет до 20%, а подвал — 10%;
  • стены и окна могут выпускать суммарно до 30% мощности.

Фото 2. Потери тепла в частном доме через разные части здания. Теплопотери необходимо учитывать при установке радиаторов.

Значения можно уменьшить, если выполнить несколько действий, касающихся стен, пола и потолка:

• Когда окна смотрят на север, то их потери больше на 10%, в сравнении с другими.
• Расположение радиатора относительно сторон света не влияет на мощность, но если они греются на солнце, то немного медленнее остывают.
• Следует увеличить количество секций после расчётов по паспортным данным, поскольку действительная мощность изделий ниже. Это связано не только с потерями, описанными выше, но также небольшим завышением показателей производителем.

Лишь учтя все факторы, получится составить и смонтировать качественную обвязку с алюминиевыми радиаторами. Расчёты помогут точно посчитать достаточное количество секций батареи, учесть все потери.

Важно! При использовании дополнительных устройств, возможно увеличение необходимой мощности. Если включить термостат, нужно повысить показатель на 20—25%, поскольку прибор сможет вручную проконтролировать обогрев

Теплоотдача алюминиевых радиаторов: заявленная и реальная

Многолетний опыт использования батарей из алюминия показал, что заявленные в техпаспортах изделий параметры недотягивают до реальных цифр. Это не означает, что производители врут, просто они не упоминают, что данные показатели действительны в идеальных условиях эксплуатации, чего в жизни, как правило, не бывает.

Например, теплоотдача алюминиевых радиаторов, которая указывается в документах, может соответствовать истине, если между температурой воздуха и теплоносителя существует разница в 70 градусов. То есть, формула, по которой эти параметры вычисляются, выглядит следующим образом:

(tобратки+ tподачи): 2 – tвоздуха = 70 градусов

Если в техпаспорте указана мощность алюминиевого радиатора 200 Вт при разнице температур 70 °С, то при комнатной температуре +22 °С расчеты получатся следующие:

(tобратки +tподачи) = (22 + 70)х2 = +184 градуса.

Так как по гостам разница температуры в подаче и обратке не должна превышать 20 градусов, то их значение можно высчитать так:

Температура теплоносителя в подающей трубе равна 184:2 +10 = 102 градуса.

В обратной трубе она будет соответствовать 184:2 – 10 = 82 °С.

Исходя из этих вычислений, секция алюминиевого радиатора будет отдавать тепла на 200 Вт, а воздух в помещении прогреется до +22 только в случае, если температура теплоносителя равна 102 градусам. Это нереально, так как максимальный нагрев, который обеспечивают современные котлы – 80-90 градусов, а значит, указанная в техпаспорте мощность 200 Вт не соответствует истине.

Чтобы разобраться, какова реальная тепловая мощность алюминиевых радиаторов отопления, существует таблица с понижающими коэффициентами. Достаточно умножить параметры, указанные в документах, на соответствующие им коэффициенты, и будет получена реальная мощность обогревателя.

Выбор радиатора

Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.

В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.

Количество секций играет большую роль

Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.

Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:

Таблица мощности радиаторов

Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.

Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.

Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.

Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.

Наращивание – как нарастить радиаторы правильно

Соединение секций биметаллических радиаторов осуществляется в следующей последовательности операций:

Снятый радиатор устанавливают на ровное основание, а напротив него кладут дополнительную секцию Следует взять во внимание, что одна из ее сторон оснащена правой резьбой, а вторая — левой. Потом нужно взять ниппель, спозиционировав его таким образом, чтобы добиться совпадения резьбы на соединяемых секциях Далее его накручивают на левый торец батареи на один виток резьбы

По завершению процедуры аналогичным образом поступают с элементом для нижней части радиатора. После этого секции, приготовленные для соединения, плотно приставляются другу ко другу. Между ними прокладывают уплотнитель, измерив расстояние до ниппеля (для этого понадобится радиаторный ключ). Его вставляют на измеренную длину в специальную нишу на обратном торце радиатора

Для того, чтобы прокрутить радиаторный ключ, используется трубный

Закручивая ниппель, важно добиться того, чтобы он одновременно погружался внутрь противоположных батарейных секций. По завершению этой процедуры с помощью радиаторного ключа делается три полных оборота

Это способствует тому, чтобы ниппель был зафиксирован максимально плотно. На следующем этапе радиаторный ключ перемещают на другую сторону обогревающего прибора. Процедура навинчивания реализуется в том же порядке, что и с нижней частью

Важное условие: в конце процесса коммутируемые секции должны стоять максимально плотно. В завершении проводится установка на батарею боковых пробок и паронитовых прокладок

Для этих целей понадобится трубный ключ. Важно добиться максимально прочного их завинчивания для создания хорошей герметичности. Это станет гарантией того, что на стыке не будет просачиваться вода. Это последняя операция в наращивании батареи системы отопления.

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

• для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
• для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

• Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
• Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
• Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Совместимость с системами отопления

Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?

Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.

Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.

Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.

В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.

Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.

Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.

А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.

Приведу пару примеров:

1. Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;

Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.

1. Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более. На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.

Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.

Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.

Определение количества секций

Обогреватель может стать украшением комнаты.

Часто спрашивают, сколько отапливает одна секция конвектора, как рассчитать количество секций и т.д. Подробный и точный расчет теплопотерь будет очень сложным, но инструкция позволяет пользоваться упрощенными формулами.

Согласно нормам СНиП для обогрева одного квадратного метра комнаты с высотой потолков в пределах 2.4 – 2.8 метра требуется порядка 100 Вт тепловой энергии. То есть, если мы умножим площадь такой комнаты на 100, получим необходимую мощность обогрева.

Квадратные агрегаты прекрасно смотрятся в современных интерьерах.

Далее мы сможем найти подходящий по параметрам, дизайну и качеству прибор и посмотреть его паспортные характеристики. Там будет указана секционная мощность.

Делим найденную ранее мощность обогрева комнаты на секционную мощность, полученный результат округляем в большую сторону и получаем число секций, необходимое для конкретного помещения.

Лаконичный дизайн и белый цвет подойдут к любому стилю.

Теплоотдача алюминиевых радиаторов: заявленная и реальная

Многолетний опыт использования батарей из алюминия показал, что заявленные в техпаспортах изделий параметры недотягивают до реальных цифр. Это не означает, что производители врут, просто они не упоминают, что данные показатели действительны в идеальных условиях эксплуатации, чего в жизни, как правило, не бывает.

Например, теплоотдача алюминиевых радиаторов, которая указывается в документах, может соответствовать истине, если между температурой воздуха и теплоносителя существует разница в 70 градусов. То есть, формула, по которой эти параметры вычисляются, выглядит следующим образом:

(tобратки+ tподачи): 2 – tвоздуха = 70 градусов

Если в техпаспорте указана мощность алюминиевого радиатора 200 Вт при разнице температур 70 °С, то при комнатной температуре +22 °С расчеты получатся следующие:

(tобратки +tподачи) = (22 + 70)х2 = +184 градуса.

Так как по гостам разница температуры в подаче и обратке не должна превышать 20 градусов, то их значение можно высчитать так:

Температура теплоносителя в подающей трубе равна 184:2 +10 = 102 градуса.

В обратной трубе она будет соответствовать 184:2 – 10 = 82 °С.

Исходя из этих вычислений, секция алюминиевого радиатора будет отдавать тепла на 200 Вт, а воздух в помещении прогреется до +22 только в случае, если температура теплоносителя равна 102 градусам. Это нереально, так как максимальный нагрев, который обеспечивают современные котлы – 80-90 градусов, а значит, указанная в техпаспорте мощность 200 Вт не соответствует истине.

Чтобы разобраться, какова реальная тепловая мощность алюминиевых радиаторов отопления, существует таблица с понижающими коэффициентами. Достаточно умножить параметры, указанные в документах, на соответствующие им коэффициенты, и будет получена реальная мощность обогревателя.

Типы рабочего давления

В прилагаемых к алюминиевым радиаторам документах обозначены не только мощность изделия и его рабочее давление, но и опрессовочное давление, а иногда и максимально допустимое, которое может выдержать изделие без нарушения своего функционального предназначения. В разнообразии этих значений, приведенных в табличной форме, несведущему человеку легко запутаться.

Рабочее давление – это давление, которое будет поддерживаться в системе отопления и приборах во время эксплуатации. Допустимое значение в алюминиевых радиаторах составляет 10-15 атмосфер.

В квартирах с централизованной системой отопления подобные батареи применять не рекомендуется, поскольку в такой конструкции рабочее давление может в несколько раз превышать норму.

В некоторых случаях необходимо владеть информацией о значении опрессовочного давления. Перед запуском отопительной системы ее испытывают на герметичность. Для этого в конструкцию подают давление, превышающее рабочее, что позволяет выявить неисправности и в случае их отсутствия или после исправления гарантировать качественную ее работу.

Значение давления говорит о том, до какой отметки может повыситься уровень воды. Давление в одну атмосферу способно поднять столб воды высотой 10 м.

При покупке батарей для квартиры с централизованной системой отопления необходимо учитывать запас допустимого рабочего давления, так как коммунальные службы по тем или иным причинам иногда подают воду в систему с очень высоким давлением.

Начальный этап работ

Разумеется, что в таком деле просто невозможно обойтись без специального радиаторного ключа. С его помощью нужно снять батарею, предварительно отсоединив её от системы отопления. Не стоит сразу же приниматься за установку дополнительных секций. Проблема может скрываться в банальном засорении радиатора. Чтобы проверить, действительно ли вам не хватает тепла от количества секций либо же причина в простом засоре, нужно пропустить через батарею струю воды под небольшим напором. Лучше всего это проделать в ванной комнате. Если вода выходит в том же количестве, в котором поступает внутрь батареи, значит, действительно необходимо увеличить количество секций алюминиевого радиатора или того типа металла, из которого выполнена ваша батарея отопления.

Благодаря сочетанию двух металлов, существенно повышается эффективность теплоотдачи

Что делать если не греют батареи

Количество секций

Первое что стоит сделать – это посчитать достаточно ли секций радиаторов на вашу комнату. Если их недостаточно, то выход только один – выбрать необходимые радиаторы отопления и добавить несколько секций к батарее.

Стандартный способ расчета количества радиаторов отопления:
16кв.м. х 100Вт / 200Вт = 8
где 16 – площадь помещения,
100Вт – нормативная тепловая мощность на 1м²,
200Вт – примерная мощность одной секции радиатора (можно посмотреть по паспорту),
8 – необходимое количество секций радиатора отопления

Проверка регулятора

Если ваша батарея оборудована регулятором мощности, то стоит проверить, на какую температуру он включен. Весной нет необходимости сильно обогревать помещение и, возможно, регулятор стоит на недостаточной сейчас температуре.

Воздушная пробка

Проверьте температуру поверхности самой батареи, если она сильно нагрета в одном месте, а в другом едва теплая, то, скорее всего, хорошему прогреву мешает воздушная пробка.

Еще один симптом воздушной пробки – непонятный шум, бульканье. У современных батарей есть специальный клапан для спуска воздуха (кран Маевского) он расположен вверху батареи и открывается с помощью плоской отвертки. Достаточно просто немного открутить кран, до звука выхода воздуха, подождать пока весь воздух выйдет и не пойдет вода, а затем закрутить кран.
Не забудьте подставить что-нибудь для сбора воды. Если сами не рискуете или не нашли у своей батареи подобный клапан, то вызывайте сантехника.

Чистка радиатора

Качественной работе батареи очень сильно мешает пыль и грязь. Очистить ее снаружи вы сможете и сами. Лучше снять старый слой краски, если этих слоев несколько, то процедура обязательна, и покрасить специальной термоустойчивой краской, желательно темного (черного) цвета. Почистить батарею изнутри может только сантехник с помощью специального оборудования.

Декоративный кожух

Декоративный экран (кожух) урегулирует и увеличит теплоотдачу. Более того, на данный момент выбор экранов широкий они непросто подойдут, а и украсят любой интерьер. Но нужно внимательно отнестись к материалу, из которого он сделан. Экран из дерева или пластика не даст желаемого эффекта и, наоборот, не пропустит часть тепла в комнату. Для того чтобы в комнате потеплело, экран нужно выбирать из алюминия, он будет прекрасно проводить тепло.

Маленькие хитрости для увеличения температуры отдачи батарей отопления

К батарее необходим свободный доступ воздуха, уберите все, что его загораживает, в том числе и шторы, можно просто поднять их на подоконник. Помочь движению воздуха сможет обыкновенный вентилятор. Расположите его так, чтобы поток шел мимо батареи. Таким образом, теплый воздух будет быстрее попадать вглубь помещения, а холодный – ближе к батарее.

Часть тепла поглощает стена за батареей, чтобы этого избежать, нужно изолировать этот участок. В качестве изоляции может послужить гофрированный картон и алюминиевая фольга. Прикрепите эту конструкцию картоном к стене, а фольгой к батарее. Отражение тепла будет просто отличное.

Необязательно использовать подручные средства, есть более качественные, удобные решения для теплоизоляции. Современные материалы, такие как полирекс, пенофол или изолон, замечательно изолируют, и с одной стороны имеют самоклеящуюся поверхность, что, естественно, облегчит их монтаж.

Обратите внимание. После наклеивания утеплителя расстояние между батареей и стеной не должно быть меньше двух сантиметров, иначе воздух не будет циркулировать и теплее не станет

При недостаточном расстоянии можно просто наклеить фольгу, лучше сохранить расстояние и не рисковать, наклеивая толстый слой изоляции.

Батареи могут плохо греть если они установлены так, что зазор между ними и стеной изначально меньше двух сантиметров, в таком случае стоит задуматься об их реконструкции, так как половина тепла будет уходит в стену и никак не сможет попасть внутрь комнаты.

Применение технических решений может в принципе снять необходимость установки новых батарей. Благодаря этим небольшим хитростям можно просто поднять температуру на несколько градусов, если вам этого недостаточно, то конечно стоит подумать о замене батарей и о внешней теплоизоляции. опубликовано econet.ru